Направляющие для подъемных ворот


Всем привет.

К сожалению купить секционные ворота я не могу, поэтому было принято решение о изготовлении ворот самостоятельно.
Решил делать как можно проще, и из того, что есть под рукой и в любом хоз. магазине, в итоге пришёл к данной конструкции.

Мне понравился данный вариант тем, что он прост в изготовлении, ненужны верхние направляющие и тем, что у ворот имеется вылет наружу гаража, удобно летом когда дождь или солнце со стороны ворот, прикрыл немного и нет проблем.
Ну и главный фактор, это данный тип механизма съедает меньше внутреннего пространства при закрытии и открытии, так как если поставить машину задом к воротам то простая конструкция его задевала бы. А двигать туда сюда авто для открытия и закрытия ворот мне не хочется

Ну и собственно о конструкции.
Размеры проёма ворот у меня: ширина 298 см., высота 230 см.

Я использовал при изготовлении ворот:
Труба профильная 40 х 20 х 600 см = 4 шт.
Уголок 35 х 35 х 600 см = 4 шт.
Уголок 25 х 25 х 600 см = 1 шт.
Колёсики полиуретановые = 2 шт.
Профнастил С8 120 х 200 = 6 листов.
К сожалению 3 метровых мне найти не удалось, в наличии нет, а для заказа очень маленький объём.
Трос 3 мм = 5 метров.
Коуш под трос 3 мм = 4 шт.
Крепление для троса = 4 шт.
Блок для троса 30 мм = 6 шт. (Временное решение, будут заменены на подшипники).
Болты, гайки = у меня были.


Начал я с расчётов расстояния вылета воротины и крепления тяги.
На бумаге я нарисовал всё в масштабе и проверял как будет открываться воротина.
Расстояние от низа ворот до колёсика я решил сделать 80 см., то есть получается вылет ворот 80 см, но получилось 81 см.
При этом расстоянии воротина при открытии не задевала автомобиль.

А вот с расстоянием крепления тяги пришлось действовать методом подбора.
Я взял рейку по высоте воротины, отметил на ней место крепления колёсика 81 см, потом вкрутил саморез где планировалось верхнее крепление тяги, привязал верёвку, другим концом на рейке подбирал необходимое расстояние, у меня получилось 85 см.
Принцип подбора как на фото ниже.

Для верхнего крепления тяги, один уголок опорной стойки выше высоты проёма ворот был переварен в другую сторону (углом наружу, см. фото).
Просверлил отверстие под болт М12, к тяге приварил втулку амортизатора от волги или жигулей, точно не помню, найти в запчастях не проблема (см.фото ниже).

Крепления роликов для троса я сделал так, соединительную втулку М8 я приварил с обратной стороны, которая к стене (см. фото ниже), болт использовал мебельный М8, можно любой, эти мне нравятся больше.
Пластиковые ролики были временным решением, сейчас заменены на подшипники.


Нижнее крепление тяги я сделал так (см. фото ниже), к тяге из уголка 25 х 25 приварил болт М8 а к полотну воротины приварил втулку амортизатора с уголком 35 х 35. На фото я думаю всё понятно.

Крепление опорных колёсиков воротины я сделал из сваренных между собой соединительных втулок М8, болта М8 и куска водопроводной трубы 1/2 дюйма, в принципе на фото всё понятно.

Колёсико имеет небольшие размеры, двухрядный подшипник и полиуретановую основу, производитель заявляет грузоподъёмность 300 кг.

Дальше сами ворота.
Конструкция их достаточна проста и описывать особо нечего, на фотографиях всё понятно.
Но можете сделать любую свою конструкцию.

Обшивка профнастилом изнутри добавило воротине жёсткость и монолитность. Для утепления можно внутри проложить пенопластом.

В начале я писал, что пластиковые ролики для троса я поменял на подшипники. Подшипники были куплены на Али, называются (U grove) по моему так.
При этом ход ворот стал очень лёгкий, можно открывать и закрывать одним пальцем с небольшим усилием.
Фото подшипников ниже.

Вот ещё сделал видео обзор.

Дополнение к основному видео, как открывается-закрывается и про щелевой уплотнитель.


Постарался вместить всё в одну статью для удобства.
Более подробно можете почитать у меня в бортжурнале.

Конструкцией ворот я полностью доволен.
Минимум затрат, простота конструкции.
Весь бюджет ворот мне обошёлся в 9000 руб, ну плюс минус немного, до копеечек всё не подсчитывал.

Источник: www.drive2.ru

изготовление ворот, установка автоматических ворот, обслуживание автоматических ворот, автоматические ворота, автоматические ворота doorhan, ремонт автоматических ворот, секционные ворота, заказать запчасти для ворот, куплю гаражные ворота, ворота подъемные автоматические, секционные ворота doorhan, гаражные ворота дорхан, купить секционные ворота, секционные ворота дорхан, автоматические гаражные ворота, автоматические ворота схемы, гаражные ворота заказать, автоматические ворота дорхан, куплю автоматические ворота, гаражные секционные ворота размеры, секционные ворота херман, ремонт ворот гаражных, hormann гаражные ворота, ворота гаражные, заказать автоматические ворота, ворота +из сэндвич панелей, секционные ворота монтаж -гаражный, автоматические ворота +для гаража -цена, настройка автоматических ворот, гаражные ворота -цена, привода секционных ворот, гаражные цена -ворот, петли +для ворот цена, гаражные -ворот -цена, секционные ворота куплю, автоматические ворота инструкция, купить гаражные ворот.


орота +своими руками, ворота гаражные секционные автоматические цены, секционные ворота +в гараж, гаражные автоматические ворота, размер автоматических ворот, автоматические ворота +для склада, автоматические ворота цена, секционные гаражные автоматические ворота -цена, автоматические гаражные ворота цена -секционный, ворота секционные автоматические -гаражный -цена, купить ворота автоматические -гаражный, петли +для ворот гаража, секционные ворота, монтаж ворота гаражные секционные, цены +на автоматические секционные ворота, гаражные ворота алютех -автоматический, калитка +в гаражные ворота, гаражные ворота монтаж -автоматический -секционный, автоматические ворота цена -гаражный -секционный, автоматические гаражные ворота -алютех -купить -монтаж -секционный -цена, ворота автоматические секционные цена -!на -гаражный, автоматические ворота -doorhan -алютех -гаражный -дорхан -заказывать -изготовление -инструкция -купить -купля -монтаж -настройка -обслуживание -подъемные -привод -противо.

r />Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Курск, Ростов на Дону, Краснодар, Тула, Самара, Саратов, Спб, Санкт Петербург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Уфа, Железногорск, Красноярск, Орел, Пермь, Воронеж, Волгоград, РЕУТОВ, Марфино, НЕМЧИНОВКА, Рублево, Дружба, ДОЛГОПРУДНЫЙ, Восточный, Павшино, Мытищи, ЛЮБЕРЦЫ, Котельники, КРАСНОГОРСК, Некрасовка, Химки, Салтыковка, Архангельское, Барвиха, Коммунарка, Королев, Балашиха, Одинцово, ВИДНОЕ, Томилино, Опалиха, Юбил

Источник: zip-vorota.ru

ПАРАМЕТРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ:

1. Длина пружины (L)

Длина измеряется в расслабленном состоянии (натянутая пружина имеет несколько большую длину);

2. Диаметр проволоки пружины (d)


Диаметр проволоки можно замерить обычным штангенциркулем, либо более простым способом: необходимо измерить 10 витков и полученное расстояние разделить на 10, например, если измеренное расстояние получилось 65 мм, значит диаметр проволоки у этой пружины – 6,5 мм.

Будьте внимательны, при замере диаметра проволоки пружины, т.к. пружины изготавливаются из проволоки, с шагом 0,5 мм.

Наиболее распространенные диаметры проволоки пружины: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 10.5, 11.0, 11.5 мм

 3. Внутренний диаметр пружины (D)

Если нет возможности измерить внутренний диаметр, замеряется внешний диаметр и вычитается диаметр проволоки, умноженный на 2.

Самые распространенные диаметры пружин:

45 мм, 50 мм, 67 мм, 95 мм, 152 мм.

4. Направление навивки пружины

Направление навивки бывает левое либо правое, для правильного определения направления, воспользуйтесь схемой:

Направляющие для подъемных ворот

ВНИМАНИЕ!!!

Данная поломка приведет к выводу из строя автоматического привода, так как общий вес ворот уже не компенсируется торсионным узлом. Так же эксплуатация приведет к запутыванию тросов, что повлечет за собой более длительный и дорогостоящий ремонт.


В экстренных случаях, когда нет времени ждать изготовления пружины (например, это единственный въезд в гаражный комплекс, или ворота на мойке где каждая минута простоя — это потеря денег) пружину можно заварить.

Это временное и недолговечное решение и продолжительность работы такой пружины зависит исключительно от свойств и качества металла из которого она изготовлена, и чаще всего такая пружина лопнет снова в течении двух недель, но позволит изготовить и установить новую пружину (1-3 рабочих дня).

Ошибка в подборе новой пружины, приведет к некорректной работе оборудования в целом. Неверно изготовленная пружина вызовет затруднения в регулировке ворот, либо сделает регулировкой вообще невозможной (ворота будут быстро опускаться вниз и тяжело подниматься, либо, при подтяжке такой пружины, будут наоборот «улетать» наверх и с большим усилием закрываться). В больший степени это влияет на работу секционных ворот промышленного типа, из-за большого веса и высокой интенсивности их использования.

Пружина с левой навивкой (левая пружина) и пружина с правой навивкой (правая пружина) может быть по-разному установлена на воротах.

Направляющие для подъемных ворот

Часто пружины имеют отметки в виде красной и синей (или черной) полосы

На пружинах для ворот Aluteh (Алютех) и Doorhan (Дорхан) красной полосой отмечены пружины с левой навивкой (левая пружина), синей либо черной полосой пружины с правой навивкой.


Направляющие для подъемных ворот

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ!!!

Всегда заменяйте все пружины сразу. Пружины рассчитываются с помощью определенных нагрузочных циклов.
При обрыве на воротах одной из пружин все остальные пружины находятся на пределе рассчитанной прочности и могут также в любой момент оборваться.

Ошибка в подборе новой пружины, приведет к некорректной работе оборудования в целом. Неверно изготовленная пружина вызовет затруднения в регулировке ворот, либо сделает регулировкой вообще невозможной (ворота будут быстро опускаться вниз и тяжело подниматься, либо, при подтяжке такой пружины, будут наоборот «улетать» наверх и с большим усилием закрываться). В больший степени это влияет на работу секционных ворот промышленного типа, из-за большого веса и высокой интенсивности их использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ!!!

Для пружин диаметром 95 и 152 мм целесообразно использовать вставку под пружину, она предотвращает провисание пружины и, как следствие, увеличивает срок ее службы.


Источник: xn——flcgdauobigezlae2a1akj0kve3a.xn--p1ai

Виды подъёмных ворот

Для изготовления ворот и воротных систем существует межгосударственный стандарт — ГОСТ 31174–2003. Этот документ распространяется только на металлические ворота и определяет общие требования и технические характеристики конструкции.

Согласно ГОСТу конструкция подъёмных ворот может иметь три вида:

  • подъёмно-секционная;
  • подъёмно-поворотная;
  • подъёмно-вертикальная.

Подъёмно-вертикальная конструкция ворот в частном строительстве практически не используется, так как для поднятия защитной створки требуется очень большая высота потолков. В основном подъёмно-вертикальные ворота применяются для защиты складских и промышленных помещений с высотой потолка от 500 см.

Подъёмно-секционные

Полотно подъёмно-секционных ворот состоит из нескольких панелей шириной 40–60 см. Для соединения панелей между собой используются петли шарнирного типа. При открытии защитная створка ворот, состоящая из панелей, затягивается вверх под потолок гаража.


При подъёме верхняя панель начинает смещаться относительно предыдущей — в результате образуется дуга. В итоге все панели собираются под потолком и удерживаются между направляющими.

Перемещение полотна из панелей происходит за счёт торсионной системы и барабанов с пружинным механизмом. Для изготовления подъёмного полотна используется технология, применяемая при производстве сэндвич-панелей.

Внешняя часть полотна изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием, а внутренняя часть из теплоизоляционного материала толщиной 50–100 мм. Для изоляции пространства между составными панелями применяется пробковый утеплитель, позволяющий уменьшить промерзание и проникновение холодного воздуха.

К достоинствам секционной конструкции можно отнести:

  • минимальное расстояние при подъезде к гаражу;
  • высокая теплоизоляция помещения за счёт конструкции защитной створки;
  • возможность монтажа ворот в проём различного размера;
  • высокая ремонтопригодность защитного полотна за счёт быстрой замены только поврежденной панели;
  • эстетически приятный внешний вид.

Среди недостатков подъёмно-секционной конструкции отмечают её сложную технологию монтажа и общую высокую стоимость готового комплекта. Конструкция слабоустойчива к взлому, а при ежедневном использовании элементы подъёмного механизма быстро изнашиваются.

Подъёмно-поворотные

Подъёмно-поворотные ворота состоят из цельного защитного полотна и подъёмного механизма. При открывании ворот полотно подается вперед под углом около 90o и поднимается.

Принцип работы поворотных ворот базируется на рычажно-шарнирном механизме и системе противовеса. Конструктивно подъёмно-поворотные ворота состоят из трех частей: опорная коробка по периметру проёма, подъёмная створка со стальной рамой, открывающий механизм.

К достоинствам поворотной конструкции ворот можно отнести:

  • устойчивость к взлому за счёт встроенной системы блокировки;
  • высокая прочность защитной створки;
  • бесшумность и простота открывания;
  • сравнительно простая технология монтажа.

Среди минусов можно отметить то, что конструкция ворот имеет большой вес. Это требует сооружения очень прочной рамы. Если защитное полотно ворот будет повреждено, то придется выполнить его демонтаж и замену на новую раму.

При подъёме створки минимальное расстояние от машины до ворот должно быть не менее 150 см. И также владельцы микроавтобусов и высоких автомобилей должный учитывать, что при полном открытии ворот высота потолка уменьшается на 20–25 см.

Подготовка к строительству

Изготовление подъёмно-секционных ворот с «нуля» далеко не лучшая затея — большое количество компонентов, множество крепежных элементов, автоматический привод и т. д. В итоге получается, что готовая конструкция от производителя обойдется всего на 25–30% дороже, но при этом будет более качественной.

Если вы всё-таки решили сделать секционные ворота самостоятельно, то мы предлагаем воспользоваться простой технологией с использованием наиболее дешевых материалов. Это позволит сэкономить до 50% от стоимости готовых конструкций.

Перед сооружением секционных ворот потребуется провести подготовительные работы, которые буду включать в себя: отделка проёма, замеры и расчёт размеров конструкции ворот, расчёт материала и принадлежностей, закупка и доставка необходимых материалов на место проведения работ.

Проём и стены должны располагаться в одной плоскости. Для этого проводится оштукатуривание стен и потолка внутри строения. После этого внешние углы проёма обрамляются стальным уголком 75×75 мм.

Выбор материала

Для изготовления каркасной коробки под каждую секцию защитного полотна потребуется:

  • Швеллерный профиль (алюминиевый швеллер) – 20x25x20 мм, толщина металла 1,5–2 мм.
  • Стальной уголок — 20×20 мм, толщина стали 1 мм.
  • Пеноплекс Комфорт — плиты размером 600x1200x20 мм. Толщина утеплителя должна соответствовать параметрам швеллера.

Фиксация секций между собой будет происходить при помощи разъёмных мебельных петель из стали, установленных в трёх точках. Оптимальные размеры — 50×35 мм, 60×40 мм, 70×45 мм.

Направляющие рельсы, монтируемые в проём, можно изготовить их стального швеллера 30x50x30x2 мм. Помимо этого, направляющие можно сделать из двух стальных уголков размером 25×25 мм сваренных вместе.

Место изгиба между вертикальными и горизонтальными рельсами изготавливается из П-образного профиля с толщиной металла от 1 мм. За неимением можно взять Z-образный профиль 20x50x1,2 мм.

Горизонтальные направляющие изготавливаются из Z-образного профиля 20x50x1,2. В качестве фиксирующих элементов лучше использовать стальной подвес любой удобной конфигурации. Если горизонтальные направляющие фиксируются к деревянным балкам (скатная кровля), то можно использовать обычный уголок 15x15x1 мм.

Для создания противовеса подойдет стальной трос сечением 4 мм, подвесной ролик, канатный шкив, карабин для фиксации груза, груз весом 20–50 кг и пружины нужной мощности.

Расчёт материала

Для расчёта минимального количества требуемого материала необходимо рассчитать габариты ворот. В процессе измерений следует ориентироваться на схему, прикрепленную выше:

  • Высота проёма, H — подбирается с учетом габаритов автомобиля. Оптимально, если высота проёма будет на 20–25 см выше крыши автомобиля.
  • Ширина проёма, B — подбирается по аналогии с предыдущим пунктом. Желательно, чтобы ширина проёма была больше на 10–15 см, чем ширина транспорта.
  • Притолока, L — располагается между потолком и проёмом. Размер зависит от привода, но желательно иметь запас в 25–30 см.
  • Заплечники, B — ширина заплечиков выбирается индивидуально и зависит от размеров противовеса и пружинной системы.

На основе полученных данных можно рассчитать примерное количество необходимого материала. В качестве примера рассчитаем материал для секционных ворот размером 2,5×3 м без учёта крепежных элементов. Крепежи и другие принадлежности будут описаны в технологии изготовления (см. ниже).

Для изготовления секций и направляющих потребуется:

  • Одна секция ворот — швеллерный профиль длиной 2,55 м, уголок длиной 1 м, теплоизоляционный материал в плитах в количестве 4 штук. Количество секций зависит от высоты проёма. В нашем случае получается 6 секций. Мебельные петли общим количеством 15 штук.
  • Вертикальные направляющие — швеллерный профиль длиной 3,7 м на каждую сторону проёма.
  • Горизонтальные направляющие — Z-образный профиль длиной 3,2 м на каждую сторону. Стальные подвесы в количестве 10 штук.
  • Противовес — трос общей длиной 10 м, подвесной ролик 2 шт., ролики для троса 2 шт., карабины для груза 2 шт., груз общим весом до 100 кг, пружины 4–6 шт. соответствующей мощности.

В качестве материала для обшивки защитного полотна можно использовать профлист с полимерным покрытием. Площадь листа напрямую зависит от общей площади секций. При закупке материал лучше взять с небольшим запасом в 10–15%.

Для монтажа и сборки ворот потребуется сварочный аппарат и умение им пользоваться. Из ручного и электроинструмента потребуется: перфоратор, болгарка, электродрель, шуруповерт, строительный уровень, набор гаечных ключей, рулетка.

Изготовление и установка секционных ворот своими руками: пошаговая инструкция

В процессе работ придерживайтесь элементарной техники безопасности и используйте защитные очки, перчатки и спецодежду. Технология сборки подъёмно-секционных ворот состоит из следующего:

  1. На поверхность проёма со стороны помещения наносится разметка под крепление вертикальных направляющих. Шаг разметки под крепление — 50 см. Для сверления отверстия под крепеж используется электродрель с победитовый сверлом диаметром от 5 мм.
  2. Выполняется разметка и подгонка швеллера по высоте проёма. В случае с секционными воротами высота вертикальной направляющей меньше высоты проёма на 20–30 см. Для обрезки швеллера используется болгарка с диском по металлу. Для сверления отверстий дрель с корончатым сверлом по металлу нужного диаметра.
  3. Подогнанный швеллер крепится к поверхности стены фасадным дюбелем или анкером по бетону. Желательно использовать крепеж диаметром не менее 5 мм. Оптимально, если это будет анкерный болт 10×77, 10×85 или 10×100 мм. Для закручивания используется бита с торцевой головкой и шуруповерт.
  4. Для изготовления угловой направляющей необходимо сделать надрезы по длине П–образного профиля. Далее, профиль слегка сжимается и формируется нужный угол поворота. При возможности можно согнуть швеллер. Для этого нужно сделать V-образные пропилы на боковых ребрах через каждые 10 см. Для сгибания швеллер фиксируется в тисках, а нужный угол формируется путем нанесения точечных ударов.
  5. Угловая направляющая фиксируется на сварку. Для крепления вертикальной направляющей потребуется просверлить отверстия в потолке через каждые 50 см. В качестве материала используется Z-образный профиль, который подгоняется по длине проёма, включая запас 20–30 см.
  6. Прикручиваем направляющие к потолку при помощи дюбель-шурупов 8×80 мм. Если подвесы крепятся к деревянным балкам, то используется обрезанным уголок, который фиксируется к балке на саморезы по дереву. После этого вертикальная направляющая приваривается к подвесу.
  7. Для изготовления каркаса для секций потребуется разметить швеллер и уголки. Длина швеллера должна превышать ширину проёма на 2–3 см с каждой стороны. Длина уголка — 40–50 см. Для обрезки используется болгарка. Далее, уголок и швеллер свариваются в угловых соединениях, формирую прямоугольный каркас.
  8. После изготовления опорного каркаса с каждой из сторон с внешней стороны на расстоянии 30–50 мм приваривается резьбовая шпилька. На шпильку одевается колесо и фиксируется болтом с обратной стороны. После сборки одной секции проверяется её передвижение по направляющим.
  9. Если секция свободно движется, не цепляя за конструкцию направляющих, то следует собрать оставшиеся части по аналогии. Для крепления секций в единое полотно потребуется просверлить отверстия диаметром 5 мм под петли в трех местах — по краям и центру каркаса.
  10. Все секции плавно устанавливаются в проём путем прокатки по направляющим. После этого секции собираются в единое полотно с помощью мебельных петель, которые прикручиваются на оцинкованные саморезы по металлу 4,2×32 мм.
  11. В нижней секции с внутренней стороны просверливается отверстие под крепление болта, к которому фиксируется стальной трос. Диаметр болта — 5 мм. В верхней секции от углового сопряжение на расстояние 2–3 см просверливается аналогичное отверстие, через которое пропускается трос.
  12. В потолочном перекрытии подготавливаются отверстия и крепятся подвесные ролики. Для креплений используется два анкерных болта 10×77 мм. На расстоянии 30–40 см от подвеса вкручивается еще один двусторонний болт, к которому прикручивается рым-гайка. За неё фиксируют конец троса.
  13. После этого к закрепленному тросу привязывается груз. В качестве креплений используются строительные карабины и цепи. В нижней части груза приваривается крючок для натяжения пружин. Пружины крепятся напрямую к полу. Для этого просверливаются отверстия и вкручиваются шпильки и рым-гайки.

После этого проверяется работа противовеса — он должен находиться в верхней части ворот, удерживая их в закрытом положении. Если пружины подобраны правильно, то их мощности будет недостаточно, чтобы открыть ворота с грузом без помощи автоматики.

Вопрос автоматики и привода

В готовых конструкциях подъёмно-секционных ворот защитное полотно понимается за счёт автоматических приводов. Это оборудование можно изготовить самому, но для этого потребуется электродвигатель с номинальным усилием тяги не менее 150 N, зубчатая цепь длиною более 3 м, зубчатая шестерня и т. д.

По сути, сборка кустарного привода обойдется не дешевле 7–8 тысяч рублей, когда готовый комплект стоит 12,5 тыс. рублей, имеет дистанционное управление и достаточную мощность для открытия ворот весом 120–150 кг.

В качестве примера рассмотрим технологий монтажа привода для гаражных работ фирмы SOMMER под маркой DUO VISION 650:

  1. Привод освобождается от упаковки и аккуратно укладывается на пол. После этого выполняются действия, описанные в инструкции в разделе «Предварительный монтаж A/C».
  2. В нашем примере будет описываться потолочный способ монтажа, но при желании привод может быть закреплен на перемычке (притолока). Для разметки потребуется измерить середину ворот и сделать отметку на потолке.
  3. От отметки отступают 74 мм влево и вправо. Далее, просверливают два отверстия диаметром 10 мм. Глубина отверстий не менее 65 мм. Повторяют действия по всей длине ворот, спроецированной на потолок, учитывая необходимый запас. Шаг крепежа не более 600 мм.
  4. Металлические подвески крепятся на анкерные болты 10×65 или 10×77 мм. После монтажа подвеса выполняется крепление привода. Для этого может потребоваться помощь напарника.
  5. С-рельс следует поднять на один уровень с подвесом и провести предварительную фиксацию, не закручивая крепеж до конца. Для ориентации по горизонтали используется пузырьковый уровень, который прикладывается к направляющей в верхней части. После выравнивания винты плотно закручиваются.
  6. К приводу прикручивается толкатель. Для этого продевается длинный болт в верхней и нижней части. Затем надеваются зажимные шайбы и закручиваются гайки. После этого толкатель прикручивается к верхней секции ворот. Для этого просверливают отверстия по центру секции. Для крепежа используются 4 болта 8×60 мм.

На заключительном этапе проводится установка стационарного блока, подводка питания к приводу и проверка работоспособности. Схема подключения цепи питания указана в инструкции.

Видео: секционные ворота своими руками

Строим подъёмно-поворотные ворота своими руками: чертежи и эскизы

Технология и процесс изготовления подъёмно-поворотных ворот значительно проще, чем у секционного типа. Перед изготовлением, как и в предыдущем случае, следует провести подготовительные работы, включающие снятие размеров проёма, расчёт параметров ворот и закупку материала.

После измерения проёма следует составить проектный чертеж будущих ворот. На схеме нужно изобразить основные элементы конструкций:

  • защитное полотно;
  • вертикальная и горизонтальная направляющая;
  • ролик в верхней и нижней части полотна;
  • кронштейн для крепления вертикальной направляющей;
  • кронштейн крепления пружины и шарнира.

По возможности следует рассчитать места сопряжения основных элементов конструкции, количество необходимых крепежей и их размеры. Подробная схема подъёмно-поворотных работ с чертежами основных конструктивных элементов показана на фото выше.

Выбираем материал

Для изготовления подъёмно-поворотных ворот можно использовать различный материал, выбор которого напрямую зависит от проекта и параметров конструкции. И также поворотные ворота в зависимости от конструкции снабжаются системой противовеса или пружинной поворотно-уравновешивающей системой.

В нашем случае мы будем описывать технологию с противовесом. Для изготовления каркасной рамы защитной створки понадобится металлическая труба 40x20x1,5 мм. Из неё же будут изготовлены поперечные направляющие для рамы, держателя для роликов и стопор. Для обшивки рамы с лицевой стороны будет использоваться профилированный металлический лист толщиной 0,7 мм.

В качестве материала для горизонтальной и вертикальной направляющей можно использовать:

  • стальной уголок — 25x25x1,2 мм. Для формирования П-образной формы направляющей два уголка свариваются точечной сваркой.
  • стальная труба — 50x50x1,6 мм. Для создания П-образной направляющей потребуется распилить трубу пополам.

Размер колес или роликов будет зависеть от ширины направляющей. В нашем случае ширина направляющей равна 50 мм. Поэтому в качестве роликов были выбраны полипропиленовые колеса для тележки диаметром 50 мм с болтовым креплением. Для подвеса груза будут использоваться подвесной ролик, стальной трос сечением от 4 мм, строительные карабины и стальная проволока.

Расчёт материала и подготовка инструмента

Для проведения расчётов, как и в предыдущем случае, потребуется измерить параметры проёма, притолоки и пристенка. Подробная схема измерения показана выше. После этого можно переходить к расчётам и составлению подробной схемы.

Если у вас есть опыт работ в строительстве, то подробную схему можно не прорабатывать. Достаточно обозначить основные узлы сопряжения направляющих со стеной, каркасной рамки с направляющими и т. д.

В качестве примера при расчёте материала для секционных ворот был использован проём 2,5×3 м. Рассчитаем для этого же проёма материал, необходимый для сооружения подъёмно-поворотных ворот:

  • Каркасная рамка — 2,5*2 + 3*2 + 3 = 14 м. Потребуется стальная труба 40x20x2 мм длиной 14 м, включая материал для поперечной перекладины. Материал для распорок рассчитывается отдельно, но не более 2 м.
  • Вертикальная направляющая — 2,5 * 2 = 5 м. Необходима стальная труба 50x50x1,6 мм длиной 6 м, включая запас или стальной уголок 25x25x1,2 длиной 12 м.
  • Горизонтальная направляющая — 2,5 * 2 + 3 = 8 м. Потребуется стальная труба 50x50x1,6 м длиной 5,5 м, включая запас и стальной уголок 25x25x1,2 для поперченной распорки длиной 3 м. Если все делать из стального уголка, то общая длина материала составит не менее 14 м.

Для сооружения противовеса необходим стальной трос сечением от 4 мм длиной около 10 м, строительные карабины 2 шт, подвесные ролик 2 шт. Защитная створка будет передвигаться за счёт 4 колесиков от тележки, которые будут зафиксированы на двусторонние шпильки, приваренные к каркасу.

Из инструмента потребуется: сварочный аппарат, перфоратор, электродрель, шуруповёрт, болгарка, напильник, уровень и рулетка.

Как сделать подъёмную конструкцию

Приступать к изготовлению подъёмно-поворотных работ можно сразу после отделки и усиления проёма. В процессе работ не забывайте о технике безопасности и использовать защитные очки и перчатки.

Последовательность изготовления ворот состоит из следующих этапов:

  1. С внутренней стороны на поверхность стены наносится разметка согласно составленной схеме. Шаг крепежа — 30 см. Если в качестве материала была выбрана стальная труба 50×50 мм, то потребуется распилить её на две части при помощи болгарки с диском по металлу. Острые края и заусенцы после подрезки обрабатываются напильником.
  2. Если для изготовления направляющей используется стальной уголок 25×25, то берутся два уголка, которые свариваются вместе по шву для получения П–образной формы. При сварке рекомендуется точечно прихватить уголки, проверить конструкцию по уровню и только потом сваривать шов.
  3. С внутренней стороны направляющей просверливаются отверстия под крепежи при помощи дрели с корончатым сверлом. Направляющая крепится к стене с помощью оцинкованных саморезов по бетону размером 7,5×112 мм.
  4. Для придания жесткости конструкции между вертикальными направляющими в верхней части приваривается металлическая труба 40×20 мм. Дополнительно трубу можно прикрутить напрямую к стене с помощью анкерных болтов 10×100 мм.
  5. Для создания вертикальной направляющей применяется аналогичный подход — резка трубы пополам или сварка двух уголков. Для крепления направляющей к потолку будет использовать стальная труба, которая приваривается к направляющей. Для фиксации направляющей используется стальной подвес.
  6. В процесс крепежа направляющих обязательно проверяется их расположение относительно горизонта. Только после проверки болты и саморезы затягиваются до упора.
  7. После подвеса горизонтальная направляющая крепится к вертикальной с помощью сварки. Для усиления конструкции под углом 45o устанавливается распорка из трубы 40×20 мм.
  8. Для изготовления каркаса защитной створки используется труба 40×20 мм, которая подгоняется согласно длине и высоте проёма. Подогнанные трубы свариваются по углам для формирования нужной формы каркаса. Посередине каркаса приваривается поперечная направляющая. По углам крепятся распорки для придания жесткости.
  9. После этого каркас с помощи напарника устанавливается в проём и проверяется его соответствие по размеру. Затем к углу каркаса приваривается стальная труба под углом 45o. Длина трубы зависит от расстояния между каркасом и верхней направляющей. На конец трубы крепится двусторонняя шпилька, на которую одевается колесо.
  10. В нижней части перпендикулярно каркасу приваривается труба длиной 20 см, к которой крепится двусторонняя шпилька и колесо. На конец приваренной трубы параллельно стене фиксируется еще один кусок трубы длиной 25 см. При желании Г-образную форму можно сделать заранее и только потом приварить к каркасу.
  11. Для фиксации противовеса в углу конструкции между горизонтальной и вертикальной направляющей фиксируется труба длиной 50–60 см, на конце которой крепится подвесной ролик.
  12. В нижней части каркаса ворот на конце Г-образного части просверливается отверстие, через которое продевается и закрепляется трос. Далее, трос выводится наверх и перекидывается через ролик. На конце троса крепится строительный карабин и противовес.

В качестве груза можно использовать кирпичи, стальные трубы с заваренным дном заполненные песком, диски для штанги и т. д. После фиксации груза проверяется работоспособность конструкции. Если все в порядке, то каркас обшивается профлистом или любым другим листовым материалом.

Выбор автоматики

Автоматический привод, используемый совместно с подъёмно-поворотными воротами, идентичен автоматике, применяемой для ворот секционного типа. Привод состоит из блока управления, движущейся каретки, С-образной рельсы, толкателя, пульта управления.

Наибольшей популярностью пользуются приводы от следующих производителей:

  • DoorHan — модели Sectional 500 и Sectional 750 подойдут для гаражей площадью до 12 м2. Для гаражей площадью свыше 16 м2 лучше использовать модель Sectional 1200.
  • Allmatic — для ворот весом до 250 кг и высотой до 3 м подойдет модель АХ 222. В остальных случаях лучше устанавливать приводы Allmatic ECO 24/PLUS, рассчитанные на ворота весом свыше 300 кг.
  • Sommer — для гаражных ворот подъёмного типа используются модели Duo Vision с максимальным усилием тяги от 500 H.

Все приведенные модели приводов имеют схожую конструкцию. Комплект поставки предусматривает наличие подробной инструкции по подготовке к монтажу, разбору и сборке привода, а также его подключения к сети.

Видео: подъёмные ворота своими руками

Проектирование и монтаж ворот трудоёмкая задача, требующая внимательности и умения работать с различным инструментом. Если вы неуверены в своих силах, то лучше задуматься над приобретением готовых конструкций.

Перед изготовлением ворот своими руками советуем изучить опыт людей уже спроектировавших и установивших конструкцию у себя в гараже. Это поможет не допустить ошибок во время монтажа.

Источник: grounde.ru

Разновидности подъемных ворот

Ворота подъемно поворотные открываются при помощи поднятия. Они имеют несколько разновидностей, различающихся по способам их открывания. Они бывают поворотно или подъемно секционного вида. Секционные группы представляют собой монолитную конструкцию, имеющую открывающуюся нижнюю часть. Основная их часть во время открывания уходит внутрь строения, снаружи можно увидеть лишь небольшого размера козырек.

Подъемно-поворотные механизмы требуют немного больше свободного пространства, при этом, они отличаются значительно низшей стоимостью, нежели предыдущая разновидность.

Ворота подъемно-секционного типа

Секционные конструкции представляют собой ряд панелей, отдельно стоящих друг от друга. Каждая из них составляет около 50 см. Они могут быть изготовлены из стали, древесины, пластмассы. Панели соединяются между собой при помощи петлей шарнирного вида. Вся система оснащается муфтой, роликами, иными подвижными элементами. Все они изготавливаются их поливинилхлорида или стали.

Направляющие создаются из нержавеющего сырья. Внутреннюю часть полотна можно утеплять, используя пенополиуретан. Это позволит сохранять внутри тепло на протяжении длительного времени.

Преимущества такой системы:

  • безопасность функционирования;
  • простота эксплуатации;
  • максимальное удобство применения;
  • высокие прочностные характеристики.

Среди недостатков, пользователи отмечают полное отсутствие механизмов защиты от взлома, а также незаконного проникновения. Сделать самостоятельно подобные ворота очень трудно. Единственным вариантом будет покупка заводской модели, последующий её самостоятельный монтаж.

Ворота подъемно-поворотного типа

Подъёмные ворота, имеющие поворотный механизм, отличаются простотой сборки, возможностью самостоятельной установки. Когда такая конструкция открывается, происходит подъем целой створки. Движение происходит посредством шарнирно-рычажного устройства.

Эта въездная группа отличается высокими характеристиками прочности, позволяет надежно защищать собственное имущество от проникновения злоумышленников.

Некоторые владельцы предпочитают собирать этот механизм, без оснащения направляющими роликами. Это позволяет добиваться бесшумного движения полотна.

Процесс сборки прост, не требует особых навыков, а также больших финансовых вложений.

Выделяют две разновидности механизмов открывания:

  • Устройство с противовесами: это приспособление состоит из троса, закрепленного к раме на нижней её части. Он проходит сквозь противовесы, крепящиеся на лебедке. Устройство используется, когда система отличается тяжестью.
  • Шарнирно-рычажное: отличается простотой, очень популярен. Его надежность обеспечивает простоту передвижения, без блокировки устройства.

Достоинства и недостатки

Ворота подъемные имеют ряд важных достоинств:

  • полотно является цельным, поэтому отличается высокой прочностью, надежно защищая имущество от взлома, проникновения злоумышленников;
  • материал отличается стойкостью к воздействию коррозии, негативным факторам со стороны атмосферных явлений (при условии, когда во время изготовления были соблюдены все технологические особенности);
  • группа не требует наличия площади для открывания створок;
  • возможна облицовка с использованием разных отделочных материалов, декорирование с применением панелей, вставок;
  • плоскость ворот разрешено утеплять при помощи панелей из пенополистирола;
  • открытие створки может производиться ручным или автоматическим способом;
  • подходит для установки в гаражах, где ставят одну или две машины.

Недостатки такой системы связаны лишь с конструктивными особенностями ворот:

  • возможность проведения самостоятельных монтажных работ только тогда, когда проем имеет строгую прямоугольную форму;
  • уменьшение высоты проема (при открытом состоянии) до 20 см;
  • при наличии цельного полотна, нельзя проводить ремонтные работы только на поврежденных участках. Здесь замене подлежит все полотно;
  • возможны трудности с установкой утеплителя, потому что ворота имеют пружинный механизм, что может выдерживать определенный вес. Иногда ситуация требует монтажа противовесов;
  • существует вероятность возникновения щелей между рамой и полотном. Проблема исправляется резиновым уплотнителем, хотя специалисты рекомендуют монтировать такие системы там, где нет постоянного отопления;
  • большой вес устройства тоже доставляет определенные неудобства: чтобы выбранная система отвечала высоким требованиям безопасности, нужно уделить внимание надежности рамы.

Подъемные ворота для гаража

Подъемные ворота секционного типа – это монолитная конструкция, её нижняя часть подвергается движению во время воздействия для открывания. Большая часть всей системы скрыта внутри помещения, снаружи находится лишь козырек небольшого размера. Транспортировка, установка такой воротной группы требует немало усилий, тем не менее, это оптимальный вариант самостоятельного изготовления. Стоимость устройства ниже, нежели у секционной разновидности.

Подъемные секционные системы, благодаря горизонтальному расположению секций, могут функционировать без необходимости предоставления им большого свободного пространства. Когда в наличии имеется ограниченная площадь свободного пространства, такой вид используется чаще всего. Как правило, после приобретения, для их установки приглашается бригада профессионалов.

Поворотные группы имеют вид конструкции, где вся система спрятана внутри козырька (в открытом виде), немного выступающего наружу. Такое решение обладает массой преимуществ, что повышает его популярность среди заказчиков.

Принцип работы поворотно-подъемных ворот

Подъемные ворота отличаются важным преимуществом, они обладают простым механизмом действия. Основными составляющими элементами въездной группы выступают:

  • рама;
  • полотно;
  • направляющие.

Под воздействия движения этих элементов, происходит смена положения ворот с вертикального на горизонтальное.

Основой всей группы выступает рама из стали, монтируемая в проем гаража или немного за ним. Именно эта часть играет роль ведущей. Когда она изготавливается самостоятельно, применяются трубы из металлического профиля, имеющие прямоугольное сечение.

Когда система открывается, происходит активное действие рычагов, а также механизма, содержащего ролики. Он обеспечивает движение по направляющим полотно, обеспечивая его фиксацию на верхней точке. Нижняя часть полотна приподнимается, это позволяет образовать под потолком подобие козырька. Когда створка поднята, компенсационные пружины полностью свободны, когда она закрыта, напротив, они натянуты.

Выделяют такие типы механизма, ответственного за открывание:

  • Шарнирно-рычажный: отличается простотой, надежностью. Он довольно популярен, не имеет опасности блокировки всей системы. Во время работы обеспечивает свободное продвижение полотна по заданной траектории. Основным требованием к системе является регулировка натяжения пружин, а также качественная установка направляющих. Их монтаж должен производиться с высокой точностью.
  • Имеющий противовесы: здесь предполагается крепление к нижним углам рамы особого троса, проходящего через специальный блок, а также наличие противовесов. Блок, при этом, монтируется на противоположной стороне лебедки. Эта система используется, когда воротная группа обладает серьезным весом.

Преимущества и недостатки подъемных ворот

Подъемные ворота, при сравнении их с иными разновидностями, обладают явными преимуществами:

  • прочность полотна, присутствующая благодаря его целостности, дает надежную защиту от незаконного взлома и проникновения внутрь помещения;
  • стойкость материала, из которого создается система, к воздействию коррозии, влиянию иных внешних факторов;
  • находясь в открытом положении, створка занимает минимум пространства, что позволяет монтировать её даже при ограниченной площади;
  • когда вся конструкция установлена, есть возможность облицовки её при помощи специальных панелей, включая жесткие вставки;
  • разрешается дополнительное утепление системы специальными панелями их пенополистирола;
  • возможность оснащения ворот ручной, либо автоматической системами открывания;
  • устройство может быть смонтировано в одинарных и двойных гаражах.

Не лишены подъемные системы и некоторых недостатков:

  • возможность проведения установки только в проемы, имеющие вид строгого прямоугольника;
  • открытая конструкция снижает высоту проема на расстояние до 20 см;
  • полотно здесь цельное, поэтому, при возникновении его частичных повреждений, оно подлежит только полной замене;
  • за подъем и спуск основной части отвечает пружинный механизм, поэтому створка может иметь определенный вес. Когда он больше предполагаемого, требуется установка дополнительных противовесов;
  • после того, проделаны работы по установке, возникают щели в пространстве между проемом и полотном. Их закрывают резиновым уплотнителем. Это значит, что гараж нельзя отапливать.

Стандартные размеры подъемных гаражных ворот: цены различных моделей

Стоимость такой конструкции складывается из нескольких факторов:

  • материал, из которого изготовлено полотно;
  • подъемный механизм (его разновидность, качество);
  • автоматическая или ручная система управления.

Долговечность, качество въездной группы определяется стоимостью. Дешевые системы могут постоянно выходить из строя, требуя ремонта, замены отдельных элементов. Поэтому сэкономить на них вряд ли получится, не стоит даже пытаться.

Очень важна толщина полотна, она варьируется в пределах 1-45 мм. Когда используются сэндвич-панели для холодных помещений, можно говорить о толщине в 20 мм, все остальные величины относятся к утепленным вариантам.

Сегодня приобрести ворота для гаража подъемного типа, имеющих средние качественные показатели, можно за сумму от 16000 рублей. Максимальная отметка составит около 50000 рублей.

Для обустройства гаража важно обращать внимание на то, что полотно постоянно движется – поднимается, опускается. Поэтому эта функция должна отличаться максимальным удобством для владельца. Здесь определяющим фактором является именно комфорт эксплуатации, надежность всей конструкции.

Каждый клиент, принявший решение приобретать готовую модель, может подобрать необходимое цветовое, фактурное оформление сэндвич панелей (когда используется этот тип). При выборе древесной фактуры, лучше предпочесть темно-коричневый тон, эта совокупность используется чаще других.

Самостоятельный расчет и стандартные размеры подъемных гаражных ворот

Ворота подъемные имеют разную стоимость. На неё влияет размер, если принято решение заказывать конструкцию по индивидуальным параметрам, нужно правильно получить эти данные.

Особенности снятия размеров:

  • стандартная ширина машины от 1,8 до 2 метров;
  • гаражный проем должен превышать ширину автомобиля, позволять ему проезжать внутрь без любых препятствий;
  • обязательно берется запас в 50 см с каждой из сторон;
  • предполагаемая ширина около 3 метров;
  • высота высчитывается по похожему принципу, ей средний показатель равен 2,5 м.

Важно! Когда человек имеет маленький автомобиль, не следует ориентироваться на его размеры, лучше выбрать стандартные параметры (при замене машины, не придется менять воротную группу).

Если принято решение приобретать готовую конструкцию, состоящую из секций, то здесь стандарты зависят от производителя таких устройств. Это связано с тем, что разные варианты обладают особенностями, что позволяют или не дают выбирать некоторые размеры.

К примеру, Alutech продает модели устанавливаемые там, где минимальный размер притолоки от 45 до 51 см. Другие производители держат этот параметр на уровне 31 см.

Очень важен применяемый механизм: пружины растяжения или торсион. Каждый производитель создает собственный шаг, разрабатывая таблицу возможных размеров.

Несмотря на то, что большинство производителей готовят воротные группы под любые параметры, следует помнить, что лишние 5 или 10 см, это видимая экономия денежных средств. Оптимальным выходом будет приглашение для снятия замеров представителя компании, который сможет учесть все нюансы, требования и порекомендовать оптимальный вариант исполнения.

Подъемные ворота своими руками: как провести монтаж самостоятельно

Ворота для оснащения гаража вполне можно сделать собственными руками. Главное, правильно подобрать или подготовить чертеж. Кроме того, важно следовать пошаговым этапам возведения этой конструкции.

Выбор материалов для подъемно-поворотных ворот своими руками

Создание такого устройства требует первоначально правильного выбора материала. Тип сырья будет зависеть от того, какой механизм планируется ставить.

Для самостоятельной работы понадобятся такие материалы:

  • бруски из древесины: их размеры будут варьироваться от 12на 8 см (коробка), до 10 на 10 см (потолок);
  • полосы из металла;
  • рамные уголки (параметры 3,5 на 3,5 на 0,4 см);
  • рельсовые уголки (размеры 4на4на0,4 см);
  • швеллерный кронштейн (8х4,3х0,5 см);
  • пружина диаметром 3 см;
  • металлический прут с сечение 0,8 см, необходимый для регулятора натяжения.

Кроме того, не обойтись без полотна, электрического привода. Он обеспечит движение полотна во время открывания и закрывания створок.

Полотно бывает такое:

  • дощатый щит, укрытый металлом;
  • сэндвич панель;
  • цельное полотно.

Когда речь идет о самостоятельных работах, лучше предпочесть дощатый щит, сверху его можно укрыть листовым оцинкованным железом, также слоем защитного состава. Когда есть необходимость обеспечения дополнительной теплоизоляции, используют пенополистирол, пенопласт, утеплить в матах.

Важно! Для придания всему устройству привлекательного внешнего вида, следует озаботиться обшиванием наружной плоскости панелями из древесины или пластика.

Перед приобретением всех расходных материалов, следует ознакомиться с тематическими каталогами, готовыми вариантами, чтобы выбрать для себя подходящий тип, а также вид внешнего исполнения.

Сборка гаражных подъемных ворот своими руками: чертежи и схемы

Подъемные ворота собираются при помощи некоторого инструмента:

  • уровень для измерения соответствия имеющейся плоскости горизонтали, вертикали;
  • маркер, чтобы ставить метки;
  • молоток;
  • дрель;
  • набор отверток разного формата и размеров;
  • болгарка;
  • аппарат сварки;
  • ключи для гаек;
  • сверла разных видов.

Когда подготовлены все составляющие, нужно переходить к этапу проектировки. Лучше всего собрать параметры и найти подходящий чертеж в интернете. Можно составить его собственными силами, однако, для этого нужно обладать специальными техническими навыками. Даже малейшая ошибка может стать причиной трудностей с монтажными работами.

Когда под рукой есть чертеж, можно приобретать материалы, затем начинать монтажные работы.

Сначала собирают коробку из отдельных брусков: их скрепляют металлическими пластинами или специальными угольниками. Важно, чтобы коробка максимально соответствовала размерам проема, закреплялась штырями.

Важно! Чтобы повысить прочность конструкции, нижнюю раму углубляют в землю с глубиной от 2 см.

Монтаж полотна ворот

Подъёмные ворота готовят поэтапно. Когда рама готова, требуется её обшивание щитом, затем проводится укрытие листовым материалом.

Процесс проходит так:

  • основу делают из бруска, просверливая дрелью два отверстия, каждое, с диаметром сантиметр. Их крепят к продольным стойкам;
  • в нижней полке делают три отверстия, здесь будет крепиться пружинный кронштейн;
  • для крепления швеллерного кронштейна делают три отверстия (в той полке, что отмечена на чертеже);
  • теперь соединяют кронштейн с пружиной при помощи регулировочной пластины (она готовится из железной полосы);
  • пружину держится посредством нижних витков;
  • к нижней части пружины крепят регулятор натяжения (пруток);
  • теперь одна сторона имеет вид кольца, другая требует нарезания резьбы: при помощи уголка с размером 0,85 см делают отверстие для монтажа шарнирного узла. Когда есть необходимость, приваривают к раме на центре отверстия, куда будет поставлен рычаг регулировки подъема механизма;
  • сварочным аппаратом крепят пластину для регулятора к торцу рычажного устройства;
  • теперь готовят рельсы: составляют вместе 2 уголка, чтобы между их вершинами было 5 см. Край получившейся фигуры приваривают к пластине, имеющей отверстия.

Во время проведения работ, следует строго соблюдать все расчеты:

  • между осевой направляющей и нижним ребром поперечной должно быть пространство, равное 8 см;
  • когда требуемый параметр соблюден, варят отрезки швеллера к обратным поверхностям рельс с дистанцией в 15 см;
  • обычными болтами соединяют швеллер и брусок, расположенный на потолке.

Важно! Для придания привлекательного вида конструкции, её окрашивают, причем труднодоступные места обрабатывают ещё до сбора.

Подъемные ворота для гаража своими руками: дополнительные рекомендации

Подъемные ворота устанавливаются по общим правилам, важно учитывать ряд дополнительных советов от профессионалов.

  • Нельзя предпочитать простые виды крепежа. Лучше использовать сварку, она даст наиболее высокий уровень фиксации, избавляет от необходимости сверления множества отверстий, но увеличивает надежность.
  • Высота проема должна превышать 2,2 метра, иначе его применение станет неудобным.
  • Важно учитывать расстояние между верхней частью проема и уровнем потолка, оно должно находиться в интервале от 0,35 до 0,5 м.
  • При наличии слишком низкого проема, барабан располагают сзади.
  • Чтобы установить уплотнитель, оставляют небольшого размера паз, на нижнем профиле полотна.
  • Чтобы обеспечить долгую, бесперебойную работу системы, выбирают полотно, вес которого не будет превышать 100 кг.
  • Существует возможность создать привод собственными силами, здесь используют реверсивную лебедку, обладающую функцией самоблокировки. Чтобы сделать пульт удаленного управления, применяют автомобильную сигнализацию.
  • Чтобы обеспечить дополнительное освещение внутреннего пространства, делают дополнительные вставки, для них используют светопропускные материалы.
  • Чтобы предотвратить вероятность защемления, защитить систему от несанкционированного взлома, нужно применять специальные стопорные устройства.

Опираясь на данные выше рекомендации, можно самостоятельно изготовить въездную группу, причем её функциональность не будет уступать созданной в промышленных условиях. Приспособление с легкостью защитит строение от проникновения злоумышленников, воздействия негативных факторов окружающей среды.

Даже самостоятельно сделанные механизмы способны соответствовать современным технологиям, которые применяются в готовых заводских моделях. Главное, проявить достаточное количество усердия, терпения, четко соблюдать технологические параметры.

Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим!

Источник: zen.yandex.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.