Jrmb45 что это


Технические характеристики:

Точность измерения:

— 0.1 ° C — в пределах от -9,9 до +99,9 °C
— 1 °C в пределах от -50 до -10 и от +100 до +110
Точность управления:
— 0.1 °C — в пределах от -9,9 до +99,9 °C
— 1 °C в пределах от -50 до -10 и от +100 до +110 °C
Гистерезис: от 0.1 до 15 °C
Точность Гистерезиса: 0.1 °C
Частота обновления: 0.5 секунд.
Напряжение питания схемы: 12 В постоянного тока (DC12V).
Потребляемая мощность: статический ток: 35мА; ток при замкнутом реле: 65мА
Терморезистор: NTC (10K +-0,5%).
Длинна выноса датчика 50 см.
Выход: 1 канал выход реле, мощность = 10А
Влажность 20% -85%
Размер: 48 * 40 * 14 мм.

Общие указания:
Цифровой двух-пороговый, двух-режимный, бескорпусной, питание 12V регулятор температуры XH-W1209 предназначен для поддержания необходимой температуры воздуха в инкубаторах, теплицах, террариумах, в системах отопления, для управления температурой теплых полов, бассейнов, морозильных камер, системы для не замерзания водостоков и т.д.


Терморегулятор управляется микроконтроллером STM8S003F3P6, который анализирует измеренную цифровым датчиком температуру, сравнивает ее с заданным значением, учитывает заданный режим работы, и на основании этих данных включает и отключает нагрузку. Коммутация осуществляется электромагнитным реле.

Терморегулятор ― контактный (в терморегуляторе применен релейный силовой элемент). Терморегулятор двух-пороговый ― верхний и нижний пороги (возможность задания верхнего значения (порога) температуры включения (отключения) и нижнего значения (порога) температуры включения (отключения).

Описание прибора:
3 кнопки управления: set, +, — .
set — выбирает режим установки и настройки параметров
+ и — изменяют значение установки и параметров

В режиме C (охлаждение) работает так:

пока температура ниже установки, контакты реле разомкнуты, по достижении заданной температуры контакты реле замыкаются и остаются в таком положении до снижения температуры на величину установленного гистерезиса (по умолчанию на 2ºС).
В режиме H (нагрев) работает наоборот

Если нажать кнопку «SET», то кнопками «+» и «-» можно задать температуру включения реле (если текущая температура НИЖЕ этого значения, то контакты силовых клемм замыкаются.)
Термостат должен работать в паре с нагревателем или охладителем.

Для установки температуры контроля необходимо нажать кнопку SET, после чего кнопками «+» или «-» установить новую температуру, и еще раз нажать кнопку SET.


Для входа в режим программирования необходимо удерживать в течение 5 секунд кнопку SET, после чего кнопками «+» или «-» выбрать пункт меню из списка ниже. Для сохранения настроек нужно нажать и удерживать кнопку SET, или же не нажимать никакие кнопки в течение 10 секунд. Для возврата к установкам по-умолчанию необходимо нажать и удерживать кнопку «+».

Инструкция пользования, с подробным описанием режимов программирования, на русском языке, в комплекте.

Интересная особенность — скорость обновления показаний температуры зависит от скорости изменения температуры. При быстрых изменениях температуры, индикатор обновляет показания 3 раза за секунду, при медленных изменениях — примерно в 10 раз медленнее, т.е. происходит цифровая фильтрация результата для повышения стабильности показаний.

Управляющий контроллер STM8S003F3P6. Опорное напряжение на датчик температуры и питание контроллера — стабилизированные 5,0 В на AMS1117 -5.0.
Ток потребления термостата в режиме отключенного реле 19 мА, включенного 68 мА (при питающем напряжении 12 В).

Достоинства:

  • Универсальность
  • Датчик на разъёме в комплекте
  • Возможность калибровки
  • Малые габариты, масса и стоимость

Основные параметры:

  • Управляющее реле стоит на 12 В с NO контактом, коммутирует ток до 20 А (14VDC) и до 5 А (250VAC).

  • Тип датчика ― водонепроницаемый: NTC (10K/3435). Температурный датчик представляет собой термосопротивление 10 кОм, герметично залитое в защитный металлический колпачок. Длина проводе температурного датчика 50 см., но при необходимости, его можно удлинить.
  • Диапазон измеряемой и контролируемой температуры: -50 ~ 110 градусов.
  • Точность измерения: ± 0.1 °C.
  • Точность управления: 0.1 °C.
  • Гистерезис: 0.1°C — 15°C.
  • Частота обновления: 0.5 сек.
  • Напряжение питания: 12 вольт, постоянного тока.
  • Потребляемая мощность: < 1W.

Диапазон уставки и отображения температур -50ºС +110ºС, чего вполне достаточно для бытового применения.
Красный светодиодный 3-х разрядный индикатор 22×10мм показывает температуру до десятых долей градуса, температуру ниже -10ºС (до -50ºС) и выше 100ºС (до 110ºС) отображает без десятичных долей, т.к. разрядов индикатора не хватает. Дискрета уставки задана по тому-же принципу.
Красный светодиод на плате просто дублирует включение реле.

3 кнопки управления: set, +, — .
set — выбирает режим уставки и настройки параметров
+ и — изменяют значение уставки и параметров
Кнопку + логичнее было поставить справа, а не в центре, т.к. в соответствии со здравым смыслом увеличение должно быть сверху или справа

В режиме C (охлаждение) работает так:

пока температура ниже уставки, контакты реле разомкнуты, по достижении заданной температуры контакты реле замыкаются и остаются в таком положении до снижения температуры на величину установленного гистерезиса (по умолчанию на 2ºС).
В режиме H (нагрев) работает наоборот


Управляющее реле стоит на 12В с NO контактом, коммутирует ток до 20А (14VDC) и до 5А (250VAC)
Лучше-бы реле поставили с переключающим контактом и все 3 вывода вывели на разъём подключения, при этом немного расширяется сфера применения термостата

Термодатчик представляет собой термосопротивление 10кОм, герметично залитое в защитный металлический колпачок. Длина кабеля 30см (заявлено 50см), но при необходимости, его можно удлинить.

Настройка параметров с расшифровкой:

— Температура уставки -50ºС 110ºС, по умолчанию 28ºС
— P1 гистерезис переключения 0,1 — 15,0ºС, по умолчанию 2,0ºС
Несимметричный (в минус от уставки), позволяет снизить нагрузку на реле и исполнитель в ущерб точности поддержания температуры.
— P2 максимальная уставка температуры -45ºС 110ºС, по умолчанию 110ºС
Позволяет сузить диапазон уставки сверху
— P3 минимальная уставка температуры -50ºС 105ºС, по умолчанию -50ºС
Позволяет сузить диапазон уставки снизу
— P4 коррекция измеряемой температуры -7,0ºС 7,0ºС, по умолчанию 0,0ºС
Позволяет проводить простейшую калибровку для повышения точности измерения (только сдвиг характеристики).
— P5 задержка срабатывания в минутах 0-10мин, по умолчанию 0мин
Иногда необходима для задержки срабатывания исполнителя, критично например для компрессора холодильника.
— P6 ограничение отображаемой температуры сверху (перегрев) 0ºС-110ºС, по умолчанию OFF
Лучше без необходимости не трогать, т.к.


и некорректной настройке дисплей будет постоянно отображать «—» в любом режиме и придётся скидывать настройки в состояние по умолчанию, для этого надо при очередном включении питания удерживать нажатыми кнопки + и -.
— Режим работы С (охладитель) либо H (нагреватель), по умолчанию С
Фактически просто инвертирует логику работы термостата.

Все настройки сохраняются после отключения питания.

Никаких дополнительных и хитрых настроек (ПИД, наклон, обработка, сигнализация) не обнаружено, но они простому пользователю и не нужны.
При температуре ниже -50ºС (или при отключении датчика) на индикаторе отображается LLL
При температуре выше 110ºС (или при замыкании датчика) на индикаторе отображается HHH

Интересная особенность — скорость обновления показаний температуры зависит от скорости изменения температуры. При быстрых изменениях температуры, индикатор обновляет показания 3 раза за секунду, при медленных изменениях — примерно в 10 раз медленнее, т.е. происходит цифровая фильтрация результата для повышения стабильности показаний.
Точность измерения заявлена 0,1ºС, но это просто невозможно для обычного нелинейного терморезистора без индивидуальной калибровки по множеству точек, которую 100% не делали, да и 10-bit ADC не позволяет такую роскошь. В лучшем случае можно рассчитывать на точность 1ºС

Реальная схема термостата


http://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/07/27/55db3c.jpg

Управляющий контроллер STM8S003F3P6

www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00024550.pdf
Опорное напряжение на датчик температуры и питание контроллера — стабилизированные 5,0В на AMS1117 -5.0
www.ams-semitech.com/attachments/File/AMS1117_20120314.pdf

Ток потребления термостата в режиме отключенного реле 19мА, включенного 68мА (при питающем напряжении 12,5В)
Напряжение питания ниже 12В подключать нежелательно, т.к. на реле подаётся напряжение на 1,5В меньше питающего. Лучше, чтобы оно было немного больше (13-14В)

Токоограничительные резисторы на индикатор стоят в цепи разрядов, а не сегментов — это приводит к изменению их яркости в зависимости от числа горящих сегментов. На нормальную работу не влияет, но в глаза бросается.

Вход RESET (4 pin) выведен на контакты для программирования, имеет только внутреннюю высокоомную подтяжку (0,1мА) и контроллер иногда ложно сбрасывается от сильной искровой помехи поблизости (даже от искры в собственном реле), либо при случайном касании контакта рукой.
Легко исправляется установкой блокирующего конденсатора 0,1мкФ на общий провод


http://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/07/27/294367.jpg

Поверку и калибровку проводил классически на двух контрольных точках 0ºС и 100ºС
В воде с тающим льдом показал +1ºС

http://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/07/27/71b128.jpg

http://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/07/27/07e18e.jpg

В кипящем чайнике температуру показал 101ºС

http://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/07/27/9acc9c.jpg

После ввода коррекции -1,0ºС, воду с тающим льдом показал -0,1 +0,1ºС, что меня вполне устроило


http://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/07/27/90b02c.jpg

http://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/07/27/311928.jpg

Кипящую воду стал показывать нормально 100ºС

http://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/80/11/2015/07/27/129cbb.jpg

Купить Термореле с множеством регулировок. W1209 DC 12 В. за $1.72

Источник: stroyka.ahuman.ru

Виды аккумуляторов

Прежде всего необходимо разобраться, какой тип аккумулятора придется чинить. Для этого нужно знать особенности каждого типа. Строение этих элементов подобно в моделях инструментов, изготовленных в разных странах. В разобранном виде данная деталь представляет собой различные элементы, соединенные последовательно. Такое соединение означает, что потенциал всех элементов складывается. Общее напряжение на контактах аккумулятора составляет сумму всех элементов.

Как правило, все элементы имеют стандартные размеры и характеристики. Их отличие состоит в емкости, единицей измерения которой служит А/ч. Емкость указывается на каждом наборном элементе (их еще называют «банками»).

«Банки» могут быть различных видов:

  • литий-ионные (Li-Ion);
  • никель-металл-гидридные (Ni-MH);
  • никель-кадмиевые (Ni-Cd).

Первый вид имеет напряжение 3,6 В, а 2 других — 1,2 В. Любой из видов имеет свои достоинства и недостатки. Достоинства никель-кадмиевых элементов таковы:

  • низкая стоимость и широкое распространение;
  • нечувствительны к низким температурам;
  • сохраняют свои характеристики при хранении в разряженном состоянии.

Недостатки данного вида «банок» в следующем:

  • производство сопровождается выделением токсичных веществ, поэтому производятся лишь в немногих странах;
  • саморазряд;
  • эффект памяти;
  • невысокая емкость;
  • быстро выходят из строя из-за малого количества циклов заряд/разряд.

Никель-металл-гидридные элементы обладают такими достоинствами:

  • экологически безопасное производство, которое дает возможность покупать детали производства тех стран с высокими стандартами качества;
  • эффект памяти слабо выражен;
  • относительно высокая емкость;
  • низкий саморазряд;
  • большое количество циклов заряд/разряд.

Недостатки у никель-металл-гидридных деталей тоже есть:

  • высокая стоимость;
  • длительное хранение в разряженном состоянии негативно сказывается на характеристиках;
  • быстро выходят из строя при низких температурах.

Литий-ионные «банки» привлекательны следующими свойствами:

  • эффект памяти отсутствует;
  • очень низкий саморазряд;
  • высокая емкость;
  • в несколько раз большее количество циклов заряд/разряд, чем у других деталей;
  • требуется меньшее количество наборных деталей, что уменьшает вес приборов.

К недостаткам можно отнести:

  • очень высокую цену;
  • так как литий разлагается, спустя 3 года эксплуатации емкость значительно снижается.

Наборные элементы аккумуляторной батареи заключены в корпус. Корпус имеет 4 контакта:

  1. Для разряда/заряда 2 силовых контакта — «+» и «-«.
  2. Верхний управляющий, включенный через термистор. Термистор (или термодатчик) позволяет защитить аккумулятор от перегрева при заряде. При чрезмерном повышении температуры ток заряда ограничивается или отключается.
  3. Сервисный контакт, включенный через сопротивление 9 кОм. Он предназначен для выравнивания заряда на всех элементах сложных зарядных станций. Подобные станции используются только в промышленных инструментах и приборах.

Знание конструкции аккумулятора шуруповерта необходимо для выполнения его ремонта.

Как обнаружить поломку?

Выполнить ремонт аккумулятора для шуруповерта можно только в том случае, если точно будет определена неисправность аккумуляторной батареи. Вся цепь будет неисправна, если выйдет из строя хотя бы 1 элемент. Поэтому необходимо определить место поломки.

Определить, какой элемент вышел из строя можно при помощи мультиметра и лампы 12 В. Аккумулятор нужно поставить заряжаться и дождаться полной зарядки. Далее корпус необходимо разобрать и измерить напряжение каждого элемента цепи. Все «банки», напряжение которых ниже номинального, нужно пометить.

Далее аккумулятор собирается и работает до того момента, пока его мощность не начнет заметно падать. После этого корпус снова разбирается и напряжение элементов цепи заново измеряется. Проседание напряжения на помеченных элементах бывает наиболее заметным. Если разница напряжения различных элементов составляет от 0,5 В и даже если данный элемент еще работает, то он придет в негодность достаточно скоро. Данная методика позволяет определить, какие элементы нуждаются в ремонте или замене.

Диагностика шуруповертов, работающих от напряжения 12 В или 13 В, может быть проведена более простым методом. Полностью заряженную аккумуляторную батарею нужно разобрать и подключить к лампу на 12 В к контактам «+» и «-«. Это создаст нагрузку, при которой аккумулятор будет разряжаться. После этого выполняются замеры для определения участков цепи, на которых напряжение упало сильнее всего.

После того как неисправные звенья цепи обнаружены, можно начинать ремонт аккумулятора шуруповерта. Эта работа может быть проделана 2 способами. Функциональность неисправных элементов можно восстановить или заменить их новыми.

Восстановление функциональности

Восстановить работу литий-ионных батарей невозможно, но реанимировать другие виды элементов можно попробовать. Для этого можно применить 1 из 2-х методов:

  1. Сжатия или уплотнения. Этот метод эффективен в том случае, если электролит в наличии, но потерял объем.
  2. Прошивка напряжением и усиленным током. Этот способ подходит для устранения эффекта памяти и может немного повысить емкость элемента.

Однако ни один из этих методов не способен полностью устранить проблему. Скорее всего, спустя немного времени неисправность вернется, поэтому гораздо эффективней заменить вышедшие из строя элементы.

Замена элементов цепи

Для выполнения ремонта аккумуляторной батареи для шуруповерта потребуется или запасной аккумулятор, из которого можно взять необходимые детали, или новые элементы цепи. Перед покупкой новых «банок» нужно обратить внимание на то, чтобы они соответствовали параметрам цепи.

Для работы потребуется:

  • паяльник;
  • олово;
  • спиртовой флюс на канифоли или другой малокоррозийный флюс.

Необходимо распаять соединения испорченных деталей и на их место установить новые. При этом стоит обратить внимание на некоторые нюансы работы. Нужно стараться выполнить пайку как можно быстрее, так как промедление может привести к перегреву и стать причиной порчи аккумулятора.

Желательно соединения выполнять родными пластинами. Если такой возможности нет, то можно использовать медные пластины, соответствующие по размеру. Если допустить неточность в этом вопросе, то провода будут перегреваться и приводить в работу термистор. Кроме того, нужно очень внимательно следить за соблюдением «плюса» и «минуса» батарей. При последовательном соединении к «минусу» предыдущего элемента присоединяется «плюс» следующего.

После выполнения пайки необходимо выровнять потенциал элементов цепи, который неодинаков на разных «банках».

Для этого нужно поставить батарею на заряд на целую ночь, а затем еще на сутки оставить для остывания. После этого нужно измерить напряжение элементов. Показатель должен быть очень близким.

После этого аккумуляторная батарея вставляется в шуруповерт, и инструмент работает с максимальной нагрузкой на батарею. Нужно, чтобы аккумулятор полностью разрядился. После этого нужно пройти еще 2 полных цикла заряда/разряда.

Таким образом, ремонт аккумулятора шуруповерта может быть выполнен своими руками. Для этого необходимо знать устройство прибора и разновидности используемых для его сборки элементов. При выполнении ремонтных работ нужно придерживаться определенных правил, которые позволят получить более качественный результат.

Источник: vsyavagonka.ru

Стандартная электросхема зарядного устройства

Схема цепи

Основой стандартной схемы является микросхема трехканального типа. В этом варианте на микросхеме крепятся четыре транзистора, сильно отличающихся по ёмкости и высокочастотные конденсаторы (импульсные или переходные). Для стабилизации тока используются тиристоры или тетроды открытого типа. Проводимость тока регулируется дипольными фильтрами. Эта электрическая схема легко справляется с сетевыми перегрузками.

Принципиальная схема

Предназначение электроинструментов в первую очередь в том, чтобы сделать наш повседневный труд менее утомительным и рутинным. В домашнем быту незаменимым помощником в ремонте или разборке (сборке) мебели и прочих предметов домашнего обихода является шуруповёрт. Автономное питание шуруповёрта делает его более мобильным и удобным в использовании. Зарядное устройство является источником питания для любого аккумуляторного электроинструмента, в том числе и шуруповёрта. Для примера познакомимся с устройством и принципиальной схемой.

Для принципиальных схем зарядных устройств шуруповёртов на 18 В используются транзисторы переходного типа несколько конденсаторов и тетрод с диодным мостом. Частотную стабилизацию осуществляет сеточный триггер. Проводимость тока зарядки на 18 В обычно составляет 5,4 мкА. Иногда, для улучшения проводимости, применяют хроматические резисторы. Ёмкость конденсаторов, в этом случае, не должна быть выше 15 пФ.

Конструкция аккумуляторного устройства для шуруповёрта

«Банки» аккумулятора заключены в корпус, который имеет четыре контакта, включая два силовых плюс и минус для разряда/заряда. Верхний управляющий контакт включён через термистор (термодатчик), который защищает аккумулятор от перегрева во время зарядки. При сильном нагреве он ограничивает или отключает ток заряда. Сервисный контакт включается через резистор на 9 кОм, который выравнивает заряд всех элементов сложных зарядных станций, но они используются обычно для промышленных приборов.

Стандартные и индивидуальные характеристики зарядного устройства фирмы «Интерскол»

  1. Как работает зарядное устройство шараповертаЗарядные устройства марки «Интерскол» используют трансиверы с повышенной проводимостью. Их максимальная токовая нагрузка доходит до 6 А, а в новых моделях и выше. В стандартном зарядном устройстве шуруповёрта «Интерскол» используется двухканальная микросхема, конденсаторы на 3 пФ, импульсные транзисторы и тетроды открытого типа. Проводимость тока достигает 6 мкА, при средней энергоёмкости аккумулятора 12 мАч.
  2. Довольно часто российский производитель «Интерскол» использует схему зарядки аккумулятора с транзисторами типа IRLML 2230. В этом случае в зарядных устройствах на 18 В применяют микросхему трёхканального типа и конденсаторы с ёмкостью 2 пФ, которые хорошо переносят сетевые нагрузки. Показатель проводимости при этом достигает 4 мкА. При выборе шуруповёрта нужно учитывать его мощность, которая влияет на его срок эксплуатации. Чем выше показатель мощности, тем дольше проработает инструмент.

Элементы блока питания

Аккумулятор является самой дорогостоящей частью шуруповёрта и составляет примерно 70% от всей стоимости инструмента. При выходе его из строя придётся тратиться на приобретение практически нового шуруповёрта. Но если есть определённые навыки и знания вы можете самостоятельно исправить поломку. Для этого нужны определённые знания об особенностях и строении аккумулятора или зарядного устройства.

Все элементы шуруповёрта, как правило, имеют стандартные характеристики и размеры. Их основным отличием является величина энергоёмкости, которая измеряется в А/ч (ампер/час). Ёмкость указывают на каждом элементе блока питания (их называют «банками»).

«Банки» бывают: литий — ионные, никель — кадмиевые и никель — металл — гидридные. Напряжение первого вида — 3,6 В, другие имеют напряжение — 1,2 В.

Неисправность аккумулятора определяется мультиметром. Он определит, какая из «банок» вышла из строя.

Ремонт аккумулятора своими руками

Для ремонта аккумулятора шуруповёрта нужно знать его конструкцию и точно определить место поломки и саму неисправность. Если хотя бы один элемент выйдет из строя, вся цепь потеряет свою работоспособность. Наличие «донора», у которого все элементы в порядке или новые «банки» помогут решить эту проблему.

Мультиметр или лампа на 12 В подскажет, какой именно элемент неисправен. Для этого нужно поставить аккумулятор заряжаться до полной его зарядки. После чего разберите корпус и измерьте напряжение всех элементов цепи. Если напряжение «банок» ниже номинального, то нужно пометить их маркером. Затем соберите аккумулятор и дайте ему поработать до тех пор, пока его мощность заметно упадёт. После этого разберите снова и замерьте напряжение помеченных «банок». Проседание напряжения на них должно быть наиболее заметным. Если разница составляет 0,5 В и выше, а элемент работает, то это говорит о его скором выходе из строя. Такие элементы необходимо заменить.

С помощью лампы на 12 В можно также определить неисправные элементы цепи. Для этого нужно полностью заряженный и разобранный аккумулятор подключить к контактам плюс и минус на лампу 12 В. Нагрузка, созданная лампой, будет разряжать аккумуляторную батарею. После чего замерьте участки цепи и определите неисправные звенья. Ремонт (восстановление или замену) можно произвести двумя способами.

  1. Неисправный элемент обрезается и паяльником припаивается новый. Это касается литий — ионных батарей. Так как восстановить их работу не представляется возможным.
  2. Никель — кадмиевые и никель — металл — гидридные элементы можно восстановить, если присутствует электролит, который потерял объём. Для этого их прошивают напряжением, а также усиленным током, что способствует устранению эффекта памяти и повышает ёмкость элемента. Хотя полностью устранить дефект не получится. Возможно, спустя, некоторое время неисправность вернётся. Гораздо лучшим вариантом будет замена вышедших из строя элементов.

Замена необходимых элементов цепи

Для ремонта аккумулятора для шуруповёрта потребуется запасная аккумуляторная батарея, из которой, можно позаимствовать нужные детали или покупка новых элементов цепи. Новые «банки» должны соответствовать необходимым параметрам. Для их замены потребуется паяльник, олово, канифоль или флюс.

  1. Зарядка для шуруповертаРаспаяйте соединения неисправных деталей и установите на их место новые. Не допускайте при этом их перегрева, который может привести к порче аккумулятора. Для этого постарайтесь выполнить быструю пайку без промедлений. В процессе пайки можете охлаждать её прикосновением руки, при отключённом напряжении.
  2. Выполняйте соединения родными пластинами (можно медными), иначе перегрев проводов может привести в работу необходимый термистор, который контролирует нагрев и отключает систему зарядки. При подключении не забывайте соблюдать полярность. Минус предыдущего элемента при последовательном соединении присоединяется к плюсу следующего.
  3. Выровняйте потенциал элементов цепи. Он различается практически на всех «банках». Для этого поставьте аккумулятор заряжаться на всю ночь, а потом на сутки оставьте для остывания. После чего, измерьте напряжение элементов. Показатели должны быть очень близки к номиналу.
  4. Вставьте аккумуляторную батарею в шуруповёрт и дайте на него максимальную нагрузку до полной разрядки. Сделайте два полных разрядных цикла. Результат даст полное представление об эффективности ремонтных работ.

Универсальный зарядник своими руками

Чтобы зарядить аккумуляторное устройство, можно сделать самодельную зарядку, питающуюся от USB-источника. Необходимые компоненты для этого: розетка, USB-зарядка, 10 амперный предохранитель, необходимые разъёмы, краска, изолента и скотч. Для этого нужно:

  1. Принцип работы шуруповертаРазобрать шуруповёрт на детали и отрезать верхний корпус от ручки ножом.
  2. Сделать отверстие для предохранителя сбоку от ручки. Соединить провод с предохранителем и вмонтировать в ручку агрегата.
  3. Зафиксировать предохранитель клеем или термопистолетом. Корпус обмотать скотчем и присоединить конструкцию к разъёму батареи. Провода монтируются вверху шуруповёрта. Инструмент собирается и обматывается изолентой. После чего корпус отшлифовывается, покрывается краской и полученное устройство заряжается.

Как видите, этот процесс не займёт много времени и не будет слишком разорителен для вашего семейного бюджета.

Источник: instrument.guru

Стоимость нового шуруповерта примерно на 70% состоит из стоимости аккумулятора к нему. Поэтому не удивительно, когда столкнувшись с выходом из строя аккумулятора, мы задаем себе вопрос – что дальше? Покупать новый аккумулятор или шуруповерт, а может, есть возможность произвести ремонт аккумулятора шуруповерта своими руками и продолжить работу уже привычным инструментом?

В данной статье, которую условно разделим на три части, мы рассмотрим: виды аккумуляторов, которые применяют в шуруповертах (ч.1), их возможные причины выхода из строя (ч.2) и доступные способы ремонта (ч.3).

Содержание

  1. Аккумулятор шуруповерта: конструкция и виды
  2. Определение неисправности
  3. Можно ли «реанимировать» элементы и как?
  4. Ремонт и замена элементов аккумулятора шуруповерта

Аккумулятор шуруповерта: конструкция и виды

Следует заметить, что независимо от марки шуруповерта и страны производителя аккумуляторы имеют идентичное строение. Собранный аккумуляторный блок имеет такой вид.

Jrmb45 что это

Если мы его разберем, то увидим, что он собран из небольших элементов, которые собраны последовательно. А из школьного курса физики мы знаем, что элементы, имеющие последовательное соединение, слаживают свои потенциалы.

Примечание. Сумма каждого элемента питания и дает нам итоговое напряжение на контактах аккумуляторной батареи.

Наборные части или «банки», как правило, имеют стандартный размер и напряжение, отличаются они только емкостью. Емкость аккумулятора измеряется в А/ч и указывается на элементе (изображено ниже).

Jrmb45 что это

Для компоновки аккумуляторов шуруповертов применяют следующие виды элементов:

  • никель – кадмиевые (Ni – Cd)батареи, с номинальным напряжением на «банках» 1,2V;
  • никель-металл-гидридный (Ni-MH), напряжение на элементах – 1,2V;
  • литий-ионный (Li-Ion), с напряжением – 3,6V.

Рассмотрим более подробно достоинства и недостатки каждого вида.

Ni – Cd

Плюсы:

  • Самый распространённый вид ввиду низкой стоимости;
  • Не страшны низкие температуры, например как Li-Ion батареям;
  • Хранится в разряженном состоянии, при этом сохраняет свои характеристики.

Минусы:

  • Производится только в странах «третьего мира», ввиду токсичности при производстве;
  • Эффект памяти;
  • Саморазряд;
  • Маленькая емкость;
  • Малое количество циклов заряд/разряд, значит, долго не «живут» при интенсивном использовании.

Ni — Mh

Плюсы:

  • Экологически чистое производство, есть возможность приобрести высококачественный фирменный аккумулятор;
  • Низкий эффект памяти;
  • Низкий саморазряд;
  • Большая емкость, в сравнении с Ni – Cd;
  • Большее количество циклов заряд/разряд.

Минусы:

  • Цена;
  • Теряет часть характеристик при длительном хранении в разряженном состоянии;
  • При низких температурах долго не «живет».

Li-Ion

Плюсы:

  • Нет эффекта памяти;
  • Почти отсутствует саморазряд;
  • Высокая емкость аккумулятора;
  • Количество циклов заряд/разряд в разы больше, нежели у предыдущих типов аккумуляторов;
  • Для набора необходимого напряжения необходимо меньшее количество «банок», что существенно уменьшает вес и габариты аккумулятора.

Минусы:

  • Высокая цена, почти в 3 раза в сравнении с никель – кадмиевым;
  • Через три года происходит существенная потеря емкости, т.к. Li разлагается.

С элементами мы познакомились, перейдем к остальным элементам аккумуляторного блока шуруповерта. Разборка блока, например, для ремонта аккумулятора шуруповерта Hitachi (изображен ниже), очень проста – откручиваем шурупы по периметру и разъединяем корпус.

Jrmb45 что это

Корпус имеет четыре контакта:

  • Два силовые, «+» и «-» , для заряда/разряда;
  • Верхний управляющий, он включен через термодатчик (термистор). Термистор необходим для защиты батарей, он отключает или ограничивает ток заряда при превышении определенной температуры элементов (как правило, в диапазоне 50 – 600С). Нагрев происходит по причине больших токов при форсированном заряде, так называемая «быстрая» зарядка;
  • Так называемый «сервисный» контакт, который включен через сопротивление 9Ком. Он используется для сложных зарядных станций, которые выравнивают заряд на всех элементах аккумулятора. В быту такие станции ни к чему, ввиду их высокой стоимости.

Вот собственно и вся конструкция аккумулятора. Ниже приведено видео, о том, как разобрать блок.

Определение неисправности

С назначением элементов конструкции аккумулятора разобрались, теперь рассмотрим, как определить неисправность, это ч.2 ремонта аккумулятора шуруповерта. Сразу заметим, что все элементы разом выйти из строя не могут, а поскольку цепь у нас последовательная, при выходе одного элемента – не работает вся цепь. Значит, наша задача определить, где у нас в цепи самое слабое звено.

Jrmb45 что это

Для этого нам будет необходим мультиметр, и для второго способа поиска неисправности лампа на 12В, если Ваш аккумулятор на шуруповерт тоже 12 вольтовой. Порядок действий следующий:

— Ставим аккумулятор на зарядку, ждем сигнала о полном заряде.

— Разбираем корпус и меряем на каждой банке аккумулятора. Для Ni – Cd у нас должно быть 1,2 – 1,4В, в литиевых – 3,6/3,8В.

— Отмечайте все «банки», в которых напряжение меньше номинального. Например, у большинства элементов Ni – Cd напряжение 1,3В, а на одной или нескольких – 1,2/1,1В.

— Собираем аккумулятор и работаем до заметной потери мощности.

— Снимаем, разбираем и меряем падение напряжения на «банках» аккумулятора. На отмеченных элементах «проседание» напряжения будет больше чем на других. Например, на них уже не 1,2В, а 1,0В или еще ниже.

Jrmb45 что это

Примечание. Разница между элементами в аккумуляторной батарее в 0,5 – 0,7В считается существенной, это означает, что элемент приходит в негодность.

Таким образом, мы нашли кандидаты на «реанимацию» или «ампутацию» и замену на новые элементы.

Если Ваш шуруповерт работает от напряжения 12 или 13В можно произвести поиск более простым методом. Полностью заряженный аккумулятор разбираем и к контактам «+» и «-» подключаем 12 вольтовою лампу. Лампа будет нагрузкой, и будет разряжать аккумулятор. Далее проводим замеры на элементах батареи, там, где сильнее всего падение напряжения, там и слабое звено.

Есть и другие способы, вместо лампы можно подобрать сопротивление, но для этого уже необходимы азы электротехники, да и сомнительно что бы резистор с необходимым сопротивлением был под рукой.

Другие неисправности очень редко встречаются. Например, потеря контакта в местах пайки батарей или силовых контактах блока, выход из строя термистора. Эта проблемма больше  присуща подделкам. В виду редкости, заострять внимание не будем, ограничимся элементами батареи.

С «проблемными» элементами разобрались, необходимо ремонтировать. Как отремонтировать аккумулятор шуруповерта? Вообще для ремонта доступно 2 способа, если так можно выразиться. Это восстановление и замена элементов, которые пришли в негодность.

Можно ли «реанимировать» элементы и как?

Приступим к ч.3 ремонта аккумулятора шуруповерта и сразу оговоримся, что понятие «реанимация» для литий – ионных батарей не применима. Эффекта памяти в них нет, скорее всего, произошло разложение лития, а с этим уже ничего не поделаешь. В таких аккумуляторах необходимо выяснить, в чем причина неисправности: сам элемент или схема управления. Здесь два варианта:

  • меняем схему управления от другой, но аналогичной нашей, батареи, если помогло – находим замену и меняем;
  • подать 4V на элемент с током примерно в 200мА, для этого необходимо регулируемое зарядное устройство. Если напряжение на элементе растет до 3,6V – элемент исправен, проблема в других элементах, либо в схеме управления.

Восстановительный ремонт аккумулятора шуруповерта доступен преимущественно для Ni – Cd батарей, но они, как правило, и самые распространённые в бытовых шуруповертах.

Итак, как реанимировать аккумулятор шуруповерта? Существует два вида «реанимации» для этих видов аккумуляторов:

  1.   Метод уплотнения или сжатия (он сработает в тех случаях, когда электролит все еще в наличии, но потерян объём);
  2. «Прошивка» напряжением и током большим от номинального. Этот способ позволяет устранить эффект памяти, и хотя и не полностью, но восстановить утраченную емкость.

Этот способ приведен ниже на видео.

Примечание. Как правило, в никель – кадмиевой батарее основная причина потери емкости – выкипание электролита, и если его критически мало – никакая «прошивка» не поможет.

Этот способ, если его результат будет положительным, не решит проблему выхода из строя элементов. Скорее он лишь отсрочит замену пришедших в негодность и в дальнейшем все равно понадобится ремонт аккумулятора шуруповерта Макита или любого другого.

Источник: strport.ru

Публикую отчёт в фривольном стиле, который, возможно, даст бОльшую ясность картины, как я настраивал деку и что из этого получилось. — — — Итак, собрал. Всё, что нарыл, уже выложил на форум, а сегодня решил повозиться и выжать из него всё, что возможно. Под рукой у меня старенькие, еще времён СССР, милливольтметр переменного тока, генератор и осцилл. Конечно, есть и всякая экзотика типа синус-квадрат генераторов и прочей телевизионной измериловки, но для звука она нужна как в бане пассатижи. Сперва взял ленту, писанную на 202м Таскаме, 400Гц 0дБ, выставил уровни с УВ. Далее пошёл к тому же Таскаму, прописал 3150Гц -10дБ, чтобы выставить постоянную времени коррекции УВ. Нифига оно для 3Д24.8440 не выходит 120мкСек, а получается аж 160.Ну да Бог с ним, сколько надо-столько и будет. Накрутил так, чтобы эти 3150Гц читались как -10дБ по милливольтметру. Затем дал 400Гц 0дБ на вход мафона, выставил одинаковые уровни по выходам УЗ в каналах и начал ловить подмагничиванием пик чутья ленты. Поймал что-то похожее, он не сильно острый. Засёк, насколько я ошибся по уровню считываемой записи с ленты и ровно настолько же скрутил уровень тока записи. Снова пишу — почти попал, разбег в пол-децибела, опять покрутил подстроечники тока записи. Запись — попадание в яблочко! По уровню пишет 1:1. Конечно, для выравнивания отдачи с секций головки было бы идеально иметь образцовый мафон с моно-головой, но где ж я такой возьму сейчас???? Хорошо, думаю. С уровнями понятно, теперь надо частотку тянуть. Головка у меня не фонтан, но что имеем, то имеем. Посмотрел я на входную цепь УВ. И подумал: а какой такой токовый шум будет от входного сопротивления? — в УВ на JFET и не плевать ли на него в погоне за лишним килогерцем АЧХ? В общем, скручиваю подстроечники «охлаждённого сопротивления», но не в ноль, а ом в 500, всё-таки 2,7 мегаома на входе — сильно круто, ловить будет сигналы с другой галактики, если полностью обнулить подстроечники и не «прикрыть» вход. Сдул 47пФ, впаял на их место первое, что попалось под руку из мелочёвки 1206. А попались мне 330 пикофарад. Хорошо, думаю, куда-то всё равно попаду))) И — попал. Встал генератором в точки подачи тестового сигнала, дал 1 вольт синуса в них, осцилл — в КТ1, кручу генератор, ловлю резонансный пик. Вот он — чуть повыше 24кГц. — «Так, кто нам мешает-тот нам и поможет», подумал я, засёк, что пик резонанса не сильно большой для этой частоты, децибел на 8 и достаточно пологий. Оставил эти конденсаторы, полез крутить подмагничивание. По всей науке, дал 10кГц -20дБ — по каналам разнобой, в одном на 3дБ меньше чем надо получить, в другом — на 5. Прикинул, убрал подмагничивание в одном канале на 0,5дБ, в другом на 1дб, снова пишу, мерю — ага, почти выровнялось. Дальше ещё пару раз покрутил, ну тут уже неинтересно — подмагничивание добавляешь, верха падают и наоборот. Потом, когда 10кГц у меня устаканились, полез в предыскажения. Думал я так: раз у меня ФНЧ в УВ тянет верха до 23кГц, резонанс на входе на 24,5кГц, то стрельну-ка я резонансом предыскажений в 21кГц, там тоже пик пологий и до частоты 24кГц частотка почти плоская выходит, но там рояль сыграют другие. Повысил ставки-дал на вход 16кГц. Подмагничивание пришлось крутить буквально по четверти оборота многооборотников. Попал в яблочко, единственная проблема в самой физике магнитной записи — ПАМ (паразитная амплитудная модуляция) мешает сильно. Видны провалы по отдаче на 2..3дБ, но главное, чтобы подъёмы не превышали нормальный уровень. Читает с ленты и 16кГц, не вопрос. Забыл добавить. Перед настройкой УВ я закрутил его ФНЧ до возбуда, потом открутил на 3 оборота назад, чтобы оставить «соломку» — запас для настройки. И решил я идти до конца. Дал 20кГц — есть, читает, спад на 1дБ против 16кГц, терпимо. Даю 22кГц-спад на 3дБ. Ну вот сейчас, думаю, я тебя и поймаю. Беру отвёртку, лезу в УВ, к подстроечникам ФНЧ. Делаю буквально один оборот — и 22кГц с ленты по показаниям милливольтметра у меня встают аккурат в — 20дБ! А дальше мне стало просто лениво  Всё, что я хотел по частотному диапазону на ленте 1го типа, я получил. С этой головки уже ничего больше не добиться. Возможно, я стрельну и 24кГц, и милливольтметр даже что-то покажет, но там будет ощутимый спад — падают предыскажения УЗ, падает АЧХ ФНЧ в усилителе воспроизведения, остаётся один резонанс башки, который и был оставлен для этого, последнего «выстрела». PS. Сухов был первым читателем этого эссе, полностью одобрил, за исключением ловли максимума отдачи на 400Гц, т.к. пик неявно выражен. Но мне надо было для начала хоть как-то сравнять каналы по отдаче, а потом уже крутить подмагничивание по максимальной линейности АЧХ. — — — ЗЫ. Пара картинок из симулятора, которая полностью объясняет мою модернизацию взвешивающего фильтра в САДП. На первый взгляд, незаметно. Однако на частоте 20кГц моя «пролетает на 2,5дБ, в то время как исходник Николая Сухова ошибается почти в 2 раза, только за счёт выбранной формы АЧХ корректора. Т.е. просто у него спад АЧХ начинается раньше, чем надо. Режиму DOLBY HX PRO соответствует работа ОУ корректора в режиме К=1.    

Источник: forum.cxem.net


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.