Как заточить бур для перфоратора


Как заточить бур для перфоратора

Продолжение темы: www.drive2.ru/c/2537284/
Автор роликов Виктор Леонтьев.
Вся эта информация должна быть у каждого под рукой

Нестандартная заточка сверл

Заточка сверл для сверления листового материала

Заточка сверл с плоскими задними поверхностями

Заточка буров перфоратора

Метки: заточка сверл

Комментарии 32

Как заточить бур для перфоратора

Спасибо … молодость вспомнил (((( даже голос похожий 🙂


Как заточить бур для перфоратора

А как точить резцы на токарный не подскажете

Как заточить бур для перфоратора

Размещу на следующей неделе

Как заточить бур для перфоратора

Есть чему учиться!Круто!В закладки.

Как заточить бур для перфоратора

Как заточить бур для перфоратора

Хорошие уроки! Спасибо!

Как заточить бур для перфоратора

Спасибо Виктору Леонтьеву которые создал такие замечательные уроки!

Как заточить бур для перфоратора

Весьма познавательно. В закладочки!

Как заточить бур для перфоратора

Как заточить бур для перфоратора

Видео познавательное, спору нет! Я сам с 13 лет сверлю, лет с 20 точить начал сверла, проблем не испытываю, но нашел для себя массу полезного! Сохранил себе. А кто говорит, что это видео бесполезно, я думаю они просто слишком высокого мнения о себе…


Как заточить бур для перфоратора

Я говорю. Тема называться должна "Разновидности СТАНДАРТНЫХ заточек свёрл".

Как заточить бур для перфоратора

Корончатая заточка хороша для кузовного ремонта при "отгрызании" контактной сварки. Учили меня ей с болгаркой на коленках, того гляди чего отрежет))

Как заточить бур для перфоратора

Согласен! Но для этого у меня есть готовые цилиндрические фрезы от фрезера, на четыре режущих кромки…

Как заточить бур для перфоратора

gayv можно прикрепить картинку к теме чтоб в альбом закинуть .

Как заточить бур для перфоратора

прям как на паре отсидел.спасибо.

Как заточить бур для перфоратора

Класс видео. Целая наука.

Как заточить бур для перфоратора

Спасибо автору за познавательное видео ! Очень нужный материал ! Спасибо ! Больше бы, таких видео!(а не про жратву…)


Как заточить бур для перфоратора

Действительно познавательно! Благодарю автора!

Как заточить бур для перфоратора

Видео познавательное, я все это проходил в техникуме, сейчас память подправил и укрепил!

Как заточить бур для перфоратора

ДА— круто! Познавательная инфа!

Как заточить бур для перфоратора

и не более :)))
пока руку набьёшь проще новые свёрла накупить буит 🙂
я себе сверлильный станок купил, так в нагрузку у тетки набрал наверно 3 кг. свёрл :))) советских.
Метчики, плашки, развертки — красотааа.

Как заточить бур для перфоратора

3 кг— есть на чем руку набивать!

Как заточить бур для перфоратора

и ведь прикинь 🙂
Она его за 3500 р. (сверлильный) продавала, я ей грю: даю 3000 р.
Она уперлась, я это сразу определяю, всё таки в торговле больше 15 лет проработал.
Я ей сказал, что ноу проблем, 3500 так 3500, но бонусом сверл наберу :)))))
Если посчитать по деньгам стоимость Бонуса, то выскочит ни менее чем на 4000 р. :)))))


Как заточить бур для перфоратора

и не более :)))
пока руку набьёшь проще новые свёрла накупить буит 🙂
я себе сверлильный станок купил, так в нагрузку у тетки набрал наверно 3 кг. свёрл :))) советских.
Метчики, плашки, развертки — красотааа.

А когда закончится лафа? Опять на рынок? Может легче семому научится затачивать под нужную операцию? )))

Как заточить бур для перфоратора

я стараюсь сам заточить, но в данном деле мне ещё долго учиться

Как заточить бур для перфоратора

Нужная подборка, в закладки 🙂

Как заточить бур для перфоратора

Если бы он хоть раз поработал перфоратором, то знал, что бур СГОРАЕТ быстрее, чем тупится.
Ну, чувак, хоть засветился в тырнете…

Как заточить бур для перфоратора

Буром вообще-то не только бетон бьют… Ну и да, если тупым буром гасить бетон, то бур сгорит)

А ролики суперполезные, мне очень не хватало простого и наглядного видео, чтобы наточить гору затупившихся свёрел) Да и не только мне, думаю)


Как заточить бур для перфоратора

Если бы он хоть раз поработал перфоратором, то знал, что бур СГОРАЕТ быстрее, чем тупится.
Ну, чувак, хоть засветился в тырнете…

Сгорает он у тех, кто пользуется перфоратором как дрелью — давит со всей дури и не чувствует процесса. Попадет в арматуру или гранит и давит, палит бур.
Мне одного бура 6мм, хватало на несколько подъездов, когда устанавливал домофоны Cyfral.
После этого, заменял на другой, а первый откладывал на заточку.
А напарник, ломал буры пачками.
У обоих перфораторы Makita HR2410
С бурами 8-10 и 12мм. Большие не использовал т.к были без надобности.

Как заточить бур для перфоратора

Если бы он хоть раз поработал перфоратором, то знал, что бур СГОРАЕТ быстрее, чем тупится.
Ну, чувак, хоть засветился в тырнете…

что значит сгорает? к чему я спрашиваю.
горят дрова в печке. горят диски когда их перегреть, в алмазных выгорает сам аброзив.
вот это в моем понимании сгорает.
я не видел сгоревших твердосплавных насадок.
с одной стороны вы правы, что у хороших буров насадки не требуют заточки
потому как бур сам стачивается быстрее плюс насадка стачивается не только по кромке но и в диаметре
и бур становится похожим на конус. это уже не инструмент.
покупая нормальные буры. не сталкиваюсь с тем что надо точить насадки, но и с сгоревшими бурами тоже не сталкиваюсь.


Как заточить бур для перфоратора

Сгорает, это когда его перегревают до отваливания напайки и характерного цвета побежалости.
Если у Вас стачивается бур, а не напайка, то Вы что-то делаете не так.
Бур это всего-лишь держатель и спираль отводящая продукты бурения.
Потому само тело бура, в диаметре меньше, чем ширина напайки.

В алмазных дисках, абразив тоже не выгорает а выкрашивается или заволакивается металлом, если например пилить диском красный кирпич, а не бетон.

Как заточить бур для перфоратора

даже не знаю что вам ответить на это, это не я чтото не так делаю это у вас чтото не так идет!
к примеру, мне нравятся биберы буры самые ходовые это 6 х120 и 25х600
было время сверлил по 1000-1500 тысячи 6х60 буры жили около 500 отверстий
дальше хуже так как и спираль стачивается и плохо выкидывает то что набурила, и насадка становится меньше(плохо входит крепеж потом) да отламывал насадки, но чтоб разогреть её до температуры побежалости, я даже не знаю что надо сделать, не в обиду, но это только неправильное использование бура. 25 бут тоже не мало сверлит, и также его хватает на 500 сквозняков, потом он стачивается на конце, плохо выкидывает то что набурил, а под конец еще и клинит, так как конусообразный становится


по дискам. вы ошибаетесь, опять же пилил по 2 180 диска в смену. сгорает именно абразив если ему не давать время на охлаждение. так как времени не было, время деньги, к болгарке была сделана приблуда которая тонкой струйкой брызгала на диск(обычный сегментный диск для сухого реза)
с тех пор было забыто слово сгорел, замыливание, и тому подобная фигня. диску пофиг было есть ли на пути арматура, красный это кирпич, или бетонн, сказывалось это только на скорости реза(что вполне логично) но не на диске. плюс диски стали более выносливыми(пилить с водой получится больше, именно изза температуры)

если бы я не убил на это несколько лучших лет своей жизни, я бы этого не писал, но за спиной не одна сотня и буров и дисков.

и как итог правильный бур, не нуждается в заточке в пределах его нормальной жизни.
и если у вас отпаиваются насадки, стоит задуматься почему это происходит, так как этого быть не должно.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! В кладовой домашнего мастера может храниться много разного инструмента. Состав подобного арсенала варьируется в очень широких пределах, в зависимости от предпочтений хозяина. Но, независимо от степени персонального мастерства, характера увлечений, навыков, проектных особенностей квартиры и других факторов, существуют некие точки соприкосновения, совпадения.


Как заточить бур для перфоратора

К таким общим моментам можно отнести победитовое сверло, без которого в типовом массовом жилье невозможно даже повесить шкаф, не говоря уже о каких-то более масштабных мероприятиях. Это именно тот инструмент, что есть в каждой квартире. Или почти в каждой. Поэтому знать, как заточить сверло по бетону, в современных условиях важно любому. Тем более, что ничего хитрого в этом процессе нет, и каких-то особых навыков или особенного инструментария не требуется.

Как и любой режущий инструмент, сверло в процессе эксплуатации теряет свои свойства. При работе с бетоном, кирпичом, камнем режущая кромка тупится очень быстро — сказываются абразивные свойства обрабатываемого материала, поэтому острая грань довольно быстро стирается, «замыливается». Конечно, можно приобрести новый инструмент, а затупившийся выбросить. Но это не совсем рациональный поступок, поскольку остаточный ресурс у сверл или буров еще приличный.

Часто в бюджетном сегменте встречаются буры и сверла, которые производителем не заточены — мастеру самому предстоит выбрать оптимальный вид и угол. Поэтому навык правки и заточки подобного инструмента не только облегчит какие-то виды работ, но и позволит сэкономить семейный бюджет.

Отличие победитового сверла от обычного

Традиционные сверла по металлу или дереву чаще всего делаются из инструментальной стали или так называемого быстрореза — легированной стали, хорошо переносящей температуры и высокие скорости резания. С материалами вроде кирпича, плитки, камня и бетона такой вариант не годится, поскольку:

  • рабочая среда абразивная;
  • инструмент быстро и интенсивно греется;
  • из-за неоднородности обрабатываемого материала рабочие кромки испытывают сильные ударные нагрузки.

Поэтому сверла и буры имеют сложную конструкцию. Основная часть инструмента, отвечающая за отвод и выброс продуктов сверления и крепления инструмента в перфораторе или дрели, может изготавливаться из недорогой, мало легированной стали. А в качестве режущего элемента применяется победитовая пластина — особый сплав карбида вольфрама с небольшим добавлением кобальта и углерода. Пластина крепится на стальном хвостовике медной пайкой.

Такой наконечник хорошо сопротивляется истиранию, переносит высокие температуры. Но довольно хрупок и требует внимания при заточке. Ресурс сверла или бура чаще всего определяется степенью износа именно этой пластины.

Как заточить бур для перфоратора

Производительность при сверлении во многом зависит от правильной заточки инструмента.

Теперь об отличиях сверла и бура. Сверло по камню или бетону с победитовой напайкой мало отличается от сверла по дереву или камню и по внешнему виду, и по заходу, и по заточке. Обычное допускает удар во время сверления, но больше все же приспособлено именно под сверление. Поэтому у него затачивается только одна задняя кромка. Бур же создавался для работы с перфоратором, где удар превалирует над вращением. То есть, бур работает и как зубило, и как сверло. Поэтому заточка у него идет с обеих кромок — и с задней, и передней.


Конструкция хвостовика зависит от способа крепления в инструменте. Конструкция спирали, отводящей крошку из зоны резания, так же может различаться. Во многом различия обусловлены технологией производства инструмента и характеристиками материала, с которым предстоит работать. Хотя конфигурация спиральной части важна только при сверлении глубоких отверстий. У небольших буров встречается тело и вовсе без спирали или со спиралью, выполненной максимально схематично, даже примитивно. Хотя существуют модификации и четырехзаходные, у которых проблема отвода пыли решена радикально.

В основном, рабочие характеристики сверла или бура зависят именно от состояния победитовой напайки, поэтому при заточке под различные по характеристикам материалы следует обращать внимание именно на эту часть инструмента. Хотя общий принцип неизменен. Чем тверже материал, который следует просверлить, тем меньший угол придается режущей кромке.

Как заточить бур для перфоратора

Сверла очень специализированный инструмент — для каждого материала свой.

Выбор инструментальной базы для заточки

Для заточки сверл в домашних условиях много не требуется. Достаточно простого электроточила, больше известного как «наждак». При этом мощности простой бытовой модели вполне достаточно, и нет нужды озадачиваться поисками какого-то профессионального устройства. Оптимальный типоразмер тот, который позволяет устанавливать заточные круги диаметром от 200 до 300 мм.

Сам заточной круг может быть алмазным или эльборовым — наилучший выбор. Но, если их нет в наличии, то сгодится и более привычный карбид кремния. Тем, кто слабо разбирается в заточных кругах, можно ориентироваться по цвету камня. Для победита подойдет серый или зеленоватый. Красный и белый не годятся.

Сам победит хорошо переносит интенсивный нагрев. Но вот припой, с помощью которого его крепят к телу сверла, и сталь, из которой эта сталь сделана, перегрева при заточке не терпят. Поэтому следует заранее позаботиться об охлаждении сверла. То есть подготовить небольшую емкость с водой.

Победит не любит термоударов, как и большинство твердых материалов. То есть, при опускании разогретого победитового наконечника сверла в воду тот может разрушиться, треснуть. Чтобы этого не произошло, затачиваемое сверло, когда оно нагреется, сначала какое-то время охлаждают на воздухе и только потом окунают в воду. Длительность выдержки на воздухе зависит от интенсивности нагрева и размеров сверла.

Кстати, если нет уверенности в корректности самостоятельного определения критической температурной точки безопасного охлаждения водой, то лучше обойтись и вовсе без этого — регулярно охлаждать только на воздухе. Правда, такой метод затянет процесс заточки.

Как заточить бур для перфоратора

Отличие бура от сверла простое: отводящая спираль начинается не сразу от режущей кромки, а чуть позднее

Техника безопасности

Прежде всего, нужно соблюдать правила безопасной работы на наждачных кругах. Все просто. Обязательно используем защитные очки для защиты глаз от кусочков окалины и абразива, даже если наждак оборудован прозрачным защитным экраном. Обязательно отсутствие перчаток на руках — достаточно зацепиться одной нитке, а за ней намотает и всю кисть в рукавице. По этой же причине тщательно застегиваем все пуговицы (особенно на рукавах) — и никаких пышных развевающихся одежд.

Заточной камень должен быть тщательно выровнен и не иметь биений — в конечном счете, соблюдение этого пункта скажется и на качестве заточки. Подручник тоже должен быть отрегулирован — большой зазор между ним и камнем является источником потенциальной опасности, особенно при заточке тонких сверл, поскольку туда может затянуть и сверло, и пальцы.

А вообще, есть еще одно правило безопасной работы на электроинструменте: не надо его бояться. Но вот проявлять уважение — обязательно.

Выполнение работ

Начнем с того, что при заточке сверл особое внимание обращаем на симметрию. В противном случае, возможно биение и неравномерный износ инструмента, а то и поломка. Хотя, если сравнивать со сверлом по металлу, то для победитового бура такой перфекционизм менее важен — легкие огрехи заточки довольно быстро нивелируются сами собой в процессе работы. Но все же стремиться к точности следует.

Второе отличие заточки сверла по бетону от того, что предназначено для металла — у последнего задняя кромка слегка закруглена, она как бы меняет угол за режущей гранью. У сверла по бетону этого не требуется — задняя кромка образует ровную плоскость.

И у перфораторного бура, и у сверла, предназначенного для работы с дрелью, угол при вершине должен быть порядка 110–130 градусов. То есть, это тот угол, который образуют собой две режущих грани при схождении у острия.

Особой точности в определении углов не требуется. Достаточно приближенных значений, «на глазок». Если глазомер слабоват, что особенно сказывается при заточке небольших по диаметру буров, то можно изготовить шаблон из пары гаек, как указано на видео.

У сверла, как уже говорилось, точат только заднюю грань. Угол ее заточки — примерно 60 градусов к оси. При этом плоскость должна быть равномерной. Это хорошо оценить по отблеску — неравномерный на рабочей плоскости победита говорит о том, что плоскостей вышло несколько. Тогда нужно подправить, пока не выйдет одна. Чтобы такого не получалось, достаточно фиксировать сверло, равномерно прижимая его к камню, и не пытаться закрутить. То есть, перемещаем сверло относительно камня влево-вправо для равномерного износа камня, но не меняем угол сверла относительно камня и подручника.

Важный момент! У победитовых сверл бывает так, что передняя кромка закрыта припоем. Тогда требуется подточить и ее. Просто снимаем лишний металл по оси инструмента, открывая победит. Тут важно не перестараться, иначе можно ослабить крепление пластины к стальной основе.

Бур для перфоратора, в принципе, точится точно так же. Только еще добавляется и передняя кромка, ей придают угол в два раза меньший — 30 градусов по отношению к оси бура. Обычно точат одну переднюю кромку, потом бур разворачивают на 180 градусов и правят вторую. Следующими затачивают задние кромки — точно так же, поочередно. Если бур не затачивается с нуля, а только правится, стоит добиваться того, чтобы все следы износа с головки бура оказались убраны. Только тогда он станет нормально сверлить.

Также обращаем внимание на вершину сверла — место, где встречаются обе передние и задние кромки. Между рабочими кромками должна остаться перемычка (там, где сходятся задние грани). Чем она меньше, тем точнее и быстрее будет сверлить бур, но тем и быстрее происходит износ. Меняя размеры передних и задних кромок, можно добиться того, что эта перемычка вообще исчезнет — такое сверло пригодится для сверления без удара керамической плитки. Но для бетона перемычку все же лучше оставить (0,4–5 мм, в зависимости от диаметра).

Можно заточить бур и немного иначе — с самоцентрирующейся вершинкой, т. н. «острая» или «ступенчатая» заточка. Суть ее в том, что на вершине бура образуется шип, который центрирует бур и позволяет более точно выдерживать направление при сверлении без удара. Суть метода можно посмотреть на этих видеороликах.

Отрабатывая навык заточки сверл и буров не стесняйтесь изготавливать полезные простые приспособления по совету мастеров. Как правило, особых затрат такие изделия не требуют, а вот качество работы повышают значительно. Кроме того, они упрощают приобретение полезных навыков, и позднее можно будет обходиться без них. Но до тех пор, пока рука не набита, а глазомер не выработан, подобная оснастка избавит от массы неприятных моментов.

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования.
Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна? Расскажите друзьям

Сверла, предназначенные для выполнения работ по такому сложному материалу, как бетон, изготавливаются с применением твердосплавных пластин, которые напаиваются на их режущую часть. Как и любой другой, такой инструмент изнашивается в процессе использования, именно тогда и возникает вопрос о том, как заточить сверло по бетону. Чтобы восстановить геометрические параметры рабочей части сверла по бетону и при этом не повредить сам инструмент, можно попробовать несколько способов его заточки, каждый из которых является актуальным при определенных обстоятельствах.

Как заточить бур для перфоратора

Победитовое сверло с тупыми кромки сверлит долго, а перегревается быстро

Правила заточки

Заточка сверла по бетону может быть проведена на корундовом точильном круге, установленном на соответствующем оборудовании. Затачивают такие сверла так же, как и обычные, но есть ряд нюансов, которые при этом стоит принимать во внимание.

Твердосплавные пластины, которыми оснащается режущая часть сверл по бетону, очень критично относятся к сильному перегреву. Последний может привести к тому, что пластина растрескается или даже разъединится с основным телом инструмента в месте ее пайки. Именно поэтому в процессе заточки сверл по бетону их следует как можно чаще охлаждать при помощи воды, не доводя режущую часть до перегрева. При этом надо учитывать, что сильно раскаленный наконечник сверла по бетону, если он все же дошел до такого состояния, ни в коем случае нельзя погружать в воду: он должен медленно остыть в естественных условиях. Резкое охлаждение твердосплавных пластин может привести к тому, что они просто лопнут.

Как заточить бур для перфоратора

Режущие кромки сверла должны быть острыми без округлостей

Затачивать сверло по бетону следует таким образом, чтобы его износившиеся режущие кромки стали прямыми, а место их пересечения точно совпадало с осью вращения инструмента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы обработанные режущие кромки твердосплавной пластины имели одинаковую длину. В этом случае нагрузка, воспринимаемая каждой из таких кромок, будет иметь одинаковое значение, соответственно, изнашиваться они будут равномерно.

Наличие разницы в длине режущих кромок сверла по бетону может также привести к тому, что под воздействием более высокой нагрузки, создаваемой на более длинную режущую часть, инструмент будет отжиматься в сторону в процессе сверления, что в итоге приведет к его поломке.

Угол заточки режущих кромок – еще один важный параметр, на который следует обращать внимание. Если равномерность данного параметра для двух кромок не выдержана, то работать и, соответственно, активно нагружаться будет кромка, имеющая больший угол заточки. Это также приведет к быстрой поломке инструмента.

Зная основные принципы правильной заточки сверл по бетону, можно вполне сносно подточить инструмент даже в самых что ни на есть «полевых» условиях. Главное — соблюдать предельную осторожность, дабы не получить травму!

Каким способом заточить сверло

В процессе сверления инструмент, которым выполняется такая операция, должен контактировать с обрабатываемым материалом только своими режущими кромками. Именно поэтому заднюю поверхность любого сверла надо заточить под определенным углом, который обеспечивает наличие зазора между ней и дном формируемого отверстия (поверхностью резания).

На сегодняшний день используется три основных метода заточки сверл по бетону, позволяющих придать задней поверхности инструмента определенную форму. Рассмотрим эти способы подробнее.

Коническая заточка

Самым распространенным способом восстановления геометрических параметров сверл, используемых для работ по бетону, является коническая заточка. Инструмент, подвергаемый заточке, устанавливается в специальную призму, имеющую возможность перемещения (покачивания) вокруг своей оси, расположенной под определенным углом к рабочей поверхности точильного круга. Задняя поверхность режущей части сверла по бетону приобретает форму конуса с вершиной, расположенной в месте пересечения рабочей поверхности заточного круга с осью качания призмы.

Как заточить бур для перфоратора

Приспособление для заточки, даже сравнительно простое самодельное, позволяет ровно затачивать режущие кромки сверла

Чтобы заточить сверло по данному методу, необходимо выполнять настройку параметров, указанных в таблице.

  • расстояние между осью конуса заточки (осью качания инструмента) и осью самого сверла (h);
  • расстояние от вершины конуса заточки (H) до оси сверла;
  • угол, с которым скрещиваются ось сверла (o) и ось конуса заточки;
  • половина значения угла, расположенного между сторонами конуса заточки (б).

Как заточить бур для перфоратора

Схема конической заточки сверла

Для конической заточки сверла по бетону можно использовать два метода:

  1. Вершина инструмента, который надо заточить, располагается ниже, чем вершина конуса заточки. Затачивая сверло по бетону таким образом, используйте следующие настройки: а – 45°, б – 13–15°, H – 1,9 D, h – (0,05–0,08) D. При этом угол «о», находящийся между осью сверла и направляющей конуса, меньше, чем угол между осями инструмента и окружностью, образующей форму точильного круга (φ).
  2. Вершина затачиваемого сверла располагается выше, чем вершина конуса заточки. При такой заточке используют следующие параметры: расстояние вершины конуса от вершины сверла (H) – 1,16 D; половина угла при вершине конуса заточки (б) – 30–35°; угол, под которым расположены оси сверла и конуса (о) – 90°; смещение (h) – (0,05–0,08) D; угол φ > 0.

Заточенный по данным методикам инструмент для работы по бетону обладает параметрами, указанными в таблице.

Таблица из текста

Как заточить бур для перфоратора

Углы заточки сверла

Величина заднего угла режущей части изменяется при помощи регулировки величины h – расстояния между пересекающимися осями конуса заточки и сверла. Чтобы изменить угол наклона поперечной режущей кромки (φ), необходимо провернуть затачиваемое сверло вокруг его оси, а для изменения угла в плане следует изменить углы «о» и «б». Если увеличить расстояние между осью конуса заточки (h) и осью сверла, то угол «а» увеличится, а углы «φ» и «2φ» уменьшатся. К уменьшению значений φ, 2φ, а также угла «а» приводит увеличение параметров «о», «б» и «H».

Как заточить бур для перфоратора

Геометрические параметры режущей части сверл с победитовыми пластинами

Конический метод заточки является предпочтительным, так как при его использовании создается более резкий прирост заднего угла сверла. В ходе сверления бетона инструмент совершает вращательное движение и в то же время перемещается вдоль своей оси, поэтому траектория движения каждой из точек режущей части представляет собой винтовую линию. Значение угла «м», под которым такая винтовая линия располагается к плоскости резки без учета осевого перемещения инструмента, определяется по следующей формуле: tg м = S/nD, где S является подачей сверла, измеряемой в мм/об. Из данной формулы становится понятно: чем ближе точка на поверхности режущей части будет располагаться к оси сверла, тем меньше будет задний угол в рассматриваемой плоскости. Такое свойство конической заточки, которое предполагает, что задний угол на участках рабочей поверхности сверла, приближающихся к его оси, увеличивается, способствует повышению его стойкости.

Винтовая заточка

Если стоит задача по автоматизации процесса заточки сверл по бетону, то лучше всего использовать винтовой метод, который предполагает, что им, кроме вращения, также сообщается два поступательных движения, согласованных с вращением точильного круга. Одно из таких движений, которое называется осциллирующим, направлено вдоль образующей точильного круга, параллельно режущей кромке инструмента, в процессе его выполнения задние углы не создаются. Затылующее движение, в ходе которого формируются задние углы рабочей части, совершается по оси сверла.

Как заточить бур для перфоратора

Винтовая заточка сверла

При выполнении винтовой заточки особенно тщательно надо обрабатывать два участка рабочей части сверла:

  • 0-1, расположенный на диаметре сердцевины инструмента и обрабатываемый кромочной частью точильного круга;
  • 1-2, обрабатываемый образующей круга.

Для винтовой заточки, как и для конической, характерно увеличение задних углов рабочей части по мере ее приближения к центру сверла. Такая особенность данного метода позволяет, задавая даже небольшие значения задних углов для периферийной области режущей части, получать задние углы требуемого значения в ее центральной зоне.

Поперечная режущая кромка сверл, подвергнутых винтовой заточке, характеризуется невысокой прочностью. Это приводит к тому, что при сверлении твердых материалов (в том числе бетона) они подвергаются активному износу. Между тем при обработке не слишком твердых материалов такие сверла демонстрируют себя очень хорошо.

Двухплоскостная заточка

Данный метод заточки сверл применяется преимущественно в тех случаях, когда их планируется использовать для сверления материалов, характеризующихся не слишком высокой твердостью и прочностью. Особенности инструмента с такой заточкой заключаются в том, что при обработке слишком твердых материалов активному износу будет подвергаться перемычка на режущей части, расположенная в центральной части вершины сверла.

Как заточить бур для перфоратора

Геометрия двойной заточки победитового сверла

Решая вопрос о том, как заточить победитовое сверло, следует прежде всего учитывать то, какие именно материалы будут подвергаться обработке с его помощью. При этом любой метод заточки предполагает строгое следование рекомендациям по выполнению этой процедуры.

В заключение предлагаем вашему вниманию видео о том, как правильно заточить бур по бетону для перфоратора.

Источник: crast.ru

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Устройство сверла
Основные составные части спирального сверла.

Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.

Подводим сверло к шлифовальному кругу
Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.

Покачиваем сверло
Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:

Подточка
Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:

Подточка задней поверхности
Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео. Ручная заточка спиральных сверл. Часть — 1.

Видео. Заточка спиральных сверл. Часть — 2.

Видео. Стачивание перемычки ребра сверла. Часть — 3.

Видео. Заточка сверл — приложение.

Как заточить победитовое сверло с напайками

Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками. Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится.

До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла. При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.

Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.

Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:

Заточенный бур по бетону
Заточенный бур по с напайкой.

Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.

Подточка напайки
Подточка напайки со стороны передней поверхности.

Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным. Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения.

Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки. Для победита он составляет 170 градусов.

В процессе заточки нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.

Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.

Видео. Заточка буров для перфоратора. Часть — 1.

Источник: srbu.ru

Советы по заточке бура в домашних условиях

Прежде чем узнать, как заточить бур или сверло по бетону, надо уточнить основные особенности конструкции инструмента.

Рабочая кромка бура образуется схождением передней и задней грани. Угол между передней гранью и осью бура равен 30°. У угла между задней гранью и осью бура величина равна 60°.

Рабочие кромки бура должны образовывать угол 120°.

 

Так выглядит заточенный бур
Так выглядит заточенный бур

Бытует мнение, что бур sds+ по бетону не требует заточки и заменяется на новый после полного износа. Данную версию, особенно горячо поддерживают работники магазинов строительного инструмента.

Но научившись правильно затачивать сверло или бур, вы убедитесь, что срок работы сверла можно значительно продлить.

Заточка сверла заключается в задании режущей кромки сверла нужной формы. У бура затачивается, и передняя и задняя грани.

При внедрении сверла в материал должны работать только режущие кромки инструмента, и не касаться обрабатываемой поверхности задняя часть сверла.

Задняя поверхность сверла в любой момент процесса сверления должна иметь зазор с обрабатываемой поверхностью.

В противном случае, инструмент не только плохо сверлит, но и быстро нагревается, тупится, разрушается.

Важные советы как заточить правильно сверло по металлу.

Способы заточки сверла по бетону

А как заточить бур для перфоратора и чем? Победит является очень крепким сплавом и на обычном наждаке с камнем не поддается качественной заточки.
Правильно заточить сверло или бур по бетону можно только на алмазном или абразивных кругах из карбида кремния или эльборовых.Очень рекомендуем купить алмазный круг для заточки инструмента его надолго хватает а инструмент будет острым.

Порядок работ

Круг должен быть установлен на заточном станке. Заточку на заточном станке выполняют в строгом соблюдении техники безопасности. Подпятник устанавливается с минимальным зазором, работы выполняются без перчаток, глаза защищает специальный щиток или очки.

Перед заточкой необходимо периферийную поверхности круга поправить при помощи эльборовой вставки, то есть выровнять заточную поверхность камня.

Прежде чем перейти к ответу на вопрос, как заточить бур для бетона в домашних условиях, рассмотрим подробно процесс заточки.

Сверло с вставкой для работы по бетону
Сверло с вставкой для работы по бетону

Произведем стандартную заточку сверла по бетону.

Закрепив приспособление, укладываем на него сверло, подводим к поверхности заточного камня так, чтобы режущая кромка была параллельна плоскости заточного камня.

Затачиваем обе кромки, контролируя их симметричность на просвет и угол между ними в 120°.

Переходим к заточке передних кромок

Сверло ложится на приспособление, обеспечивающее угол в 30°. Сверло подводится к затачиваемой плоскости камня под углом в 30° и передняя грань затачивается.

Перевернув сверло на 180°, затачиваем и вторую переднюю грань.

Теперь сверло надо подвести к затачиваемой поверхности камня под углом в 60°. Это достигается укладкой сверла на другую часть приспособления.

Заточка задних граней производится аналогичным способом.
Если после заточки у вас получились режущие кромки разной величины, заточку следует повторить в полном объеме.

Для полного понимания процесса заточки на заточном станке просмотрите обучающее видео.

С заточным станком все понятно. А можно воспользоваться отслужившим свой срок алмазным диском для болгарки.

А вот, чтобы затачивать сверло на болгарке, последнюю необходимо тщательно закрепить.

Для обеспечения качественной заточки сверла необходимо оборудовать станок подпятником, на который при затачивании должно опираться сверло. Подпятником может служить кусок уголка, прочно закрепленный на болгарке или столе.

Если алмазный диск не становиться на болгарку, то его легко можно закрепить, выполнив не сложные манипуляции, приведенные на видео о заточке бура.

При затачивании необходимо придать задней поверхности сверла требуемую форму.
У сверла затачиваются режущие кромки, а задняя поверхность удаляется. Любая точка задней поверхности сверла не должна касаться обрабатываемого материала.

Несколько слов о приспособлениях

Приспособления можно изготовить не только из деревянного бруска, но и из уголка.

Главная задача заключается в том, чтобы затачиваемое сверло подавалось к плоскости заточки с нужными углами.

Кстати, приспособления из уголка получаются более точные, надежные и прочные.

При затачивании не требуется особой точности выдерживания углов. А вот симметричность и размеры режущих кромок должны быть соблюдены.

Успехов вам! Дерзайте.

Источник: sdelalremont.ru

Правила заточки

Заточка сверла по бетону может быть проведена на корундовом точильном круге, установленном на соответствующем оборудовании. Затачивают такие сверла так же, как и обычные, но есть ряд нюансов, которые при этом стоит принимать во внимание.

Твердосплавные пластины, которыми оснащается режущая часть сверл по бетону, очень критично относятся к сильному перегреву. Последний может привести к тому, что пластина растрескается или даже разъединится с основным телом инструмента в месте ее пайки. Именно поэтому в процессе заточки сверл по бетону их следует как можно чаще охлаждать при помощи воды, не доводя режущую часть до перегрева. При этом надо учитывать, что сильно раскаленный наконечник сверла по бетону, если он все же дошел до такого состояния, ни в коем случае нельзя погружать в воду: он должен медленно остыть в естественных условиях. Резкое охлаждение твердосплавных пластин может привести к тому, что они просто лопнут.

Затачивать сверло по бетону следует таким образом, чтобы его износившиеся режущие кромки стали прямыми, а место их пересечения точно совпадало с осью вращения инструмента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы обработанные режущие кромки твердосплавной пластины имели одинаковую длину. В этом случае нагрузка, воспринимаемая каждой из таких кромок, будет иметь одинаковое значение, соответственно, изнашиваться они будут равномерно.

Наличие разницы в длине режущих кромок сверла по бетону может также привести к тому, что под воздействием более высокой нагрузки, создаваемой на более длинную режущую часть, инструмент будет отжиматься в сторону в процессе сверления, что в итоге приведет к его поломке.

Угол заточки режущих кромок – еще один важный параметр, на который следует обращать внимание. Если равномерность данного параметра для двух кромок не выдержана, то работать и, соответственно, активно нагружаться будет кромка, имеющая больший угол заточки. Это также приведет к быстрой поломке инструмента.

Зная основные принципы правильной заточки сверл по бетону, можно вполне сносно подточить инструмент даже в самых что ни на есть «полевых» условиях. Главное — соблюдать предельную осторожность, дабы не получить травму!

Каким способом заточить сверло

В процессе сверления инструмент, которым выполняется такая операция, должен контактировать с обрабатываемым материалом только своими режущими кромками. Именно поэтому заднюю поверхность любого сверла надо заточить под определенным углом, который обеспечивает наличие зазора между ней и дном формируемого отверстия (поверхностью резания).

На сегодняшний день используется три основных метода заточки сверл по бетону, позволяющих придать задней поверхности инструмента определенную форму. Рассмотрим эти способы подробнее.

Коническая заточка

Самым распространенным способом восстановления геометрических параметров сверл, используемых для работ по бетону, является коническая заточка. Инструмент, подвергаемый заточке, устанавливается в специальную призму, имеющую возможность перемещения (покачивания) вокруг своей оси, расположенной под определенным углом к рабочей поверхности точильного круга. Задняя поверхность режущей части сверла по бетону приобретает форму конуса с вершиной, расположенной в месте пересечения рабочей поверхности заточного круга с осью качания призмы.

Чтобы заточить сверло по данному методу, необходимо выполнять настройку параметров, указанных в таблице.

  • расстояние между осью конуса заточки (осью качания инструмента) и осью самого сверла (h);
  • расстояние от вершины конуса заточки (H) до оси сверла;
  • угол, с которым скрещиваются ось сверла (o) и ось конуса заточки;
  • половина значения угла, расположенного между сторонами конуса заточки (б).

Для конической заточки сверла по бетону можно использовать два метода:

  1. Вершина инструмента, который надо заточить, располагается ниже, чем вершина конуса заточки. Затачивая сверло по бетону таким образом, используйте следующие настройки: а – 45°, б – 13–15°, H – 1,9 D, h – (0,05–0,08) D. При этом угол «о», находящийся между осью сверла и направляющей конуса, меньше, чем угол между осями инструмента и окружностью, образующей форму точильного круга (φ0).
  2. Вершина затачиваемого сверла располагается выше, чем вершина конуса заточки. При такой заточке используют следующие параметры: расстояние вершины конуса от вершины сверла (H) – 1,16 D; половина угла при вершине конуса заточки (б) – 30–35°; угол, под которым расположены оси сверла и конуса (о) – 90°; смещение (h) – (0,05–0,08) D; угол φ0 > 0.

Заточенный по данным методикам инструмент для работы по бетону обладает параметрами, указанными в таблице.

Таблица из текста

Величина заднего угла режущей части изменяется при помощи регулировки величины h – расстояния между пересекающимися осями конуса заточки и сверла. Чтобы изменить угол наклона поперечной режущей кромки (φ), необходимо провернуть затачиваемое сверло вокруг его оси, а для изменения угла в плане следует изменить углы «о» и «б». Если увеличить расстояние между осью конуса заточки (h) и осью сверла, то угол «а» увеличится, а углы «φ» и «2φ» уменьшатся. К уменьшению значений φ, 2φ, а также угла «а» приводит увеличение параметров «о», «б» и «H».

Конический метод заточки является предпочтительным, так как при его использовании создается более резкий прирост заднего угла сверла. В ходе сверления бетона инструмент совершает вращательное движение и в то же время перемещается вдоль своей оси, поэтому траектория движения каждой из точек режущей части представляет собой винтовую линию. Значение угла «м», под которым такая винтовая линия располагается к плоскости резки без учета осевого перемещения инструмента, определяется по следующей формуле: tg м = S0/nD, где S0 является подачей сверла, измеряемой в мм/об. Из данной формулы становится понятно: чем ближе точка на поверхности режущей части будет располагаться к оси сверла, тем меньше будет задний угол в рассматриваемой плоскости. Такое свойство конической заточки, которое предполагает, что задний угол на участках рабочей поверхности сверла, приближающихся к его оси, увеличивается, способствует повышению его стойкости.

Винтовая заточка

Если стоит задача по автоматизации процесса заточки сверл по бетону, то лучше всего использовать винтовой метод, который предполагает, что им, кроме вращения, также сообщается два поступательных движения, согласованных с вращением точильного круга. Одно из таких движений, которое называется осциллирующим, направлено вдоль образующей точильного круга, параллельно режущей кромке инструмента, в процессе его выполнения задние углы не создаются. Затылующее движение, в ходе которого формируются задние углы рабочей части, совершается по оси сверла.

При выполнении винтовой заточки особенно тщательно надо обрабатывать два участка рабочей части сверла:

  • 0-1, расположенный на диаметре сердцевины инструмента и обрабатываемый кромочной частью точильного круга;
  • 1-2, обрабатываемый образующей круга.

Для винтовой заточки, как и для конической, характерно увеличение задних углов рабочей части по мере ее приближения к центру сверла. Такая особенность данного метода позволяет, задавая даже небольшие значения задних углов для периферийной области режущей части, получать задние углы требуемого значения в ее центральной зоне.

Поперечная режущая кромка сверл, подвергнутых винтовой заточке, характеризуется невысокой прочностью. Это приводит к тому, что при сверлении твердых материалов (в том числе бетона) они подвергаются активному износу. Между тем при обработке не слишком твердых материалов такие сверла демонстрируют себя очень хорошо.

Двухплоскостная заточка

Данный метод заточки сверл применяется преимущественно в тех случаях, когда их планируется использовать для сверления материалов, характеризующихся не слишком высокой твердостью и прочностью. Особенности инструмента с такой заточкой заключаются в том, что при обработке слишком твердых материалов активному износу будет подвергаться перемычка на режущей части, расположенная в центральной части вершины сверла.

Решая вопрос о том, как заточить победитовое сверло, следует прежде всего учитывать то, какие именно материалы будут подвергаться обработке с его помощью. При этом любой метод заточки предполагает строгое следование рекомендациям по выполнению этой процедуры.

В заключение предлагаем вашему вниманию видео о том, как правильно заточить бур по бетону для перфоратора.

Источник: met-all.org


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.