Скважина игла абиссинский колодец


Скважина игла на оцинкованной трубе. Подъем воды электронасосом.

Строительство забивной водозаборной скважины – абиссинского колодца. История вопроса.

Точно неизвестно, почему метод получил такое экзотическое название. Говорят потому, что придумавшие этот способ водоснабжения англичане в 19 веке широко применяли его во время войны в Эфиопии, тогда ещё Абиссинии.

Основным отличием этого источника водоснабжения от обычного колодца является маленький – не более 50 мм – диаметр и то, что скважина работает по принципу забора воды из водоносного слоя, а не по принципу накопления воды, как в колодце. Часто такие сооружения называют забивными скважинами. Используют также термин — скважина-игла.

Поскольку источником воды в таких скважинах обычно является первый водоносный пласт, то и глубина её не превышает 10-12 метров. В статье рассмотрим устройство абиссинского колодца, его конструкцию и технологию строительства.

Принцип строительства забивной скважины


Этап подготовки к бурению под скважину иглу в помещении.

Принцип строительства скважины-иглы не изменился с самых давних пор. На конец стальной трубы небольшого диаметра приваривают специально изготовленный наконечник, диаметр которого несколько превышает диаметр трубы. Основное назначение наконечника – пробивать породу – аналогично буровому долоту. Выше наконечника трубу перфорируют, изготавливая ряд отверстий. Форма отверстий значения не имеет. Первые метры породы обычно проходят садовым буром. В подготовленное таким образом отверстие вставляют трубу с наконечником и просто забивают её, используя чугунную бабку. Можно применять и другие способы забивания.

Достигнув водоносного пласта, в перфорированные отверстия поступает вода, которую откачивают насосом – помпой. По мере проходки трубу наращивают, образуя колонну. Чаще всего колонну собирают на резьбе.

Преимущества и недостатки абиссинского колодца


Абиссинская скважина игла с ручным насосом.

Основное достоинство такой скважины – простота и доступность её строительства. Для бурения таким методом не требуется тяжёлая техника, всё необходимое для строительства можно изготовить самостоятельно. Сроки строительства, как правило, не превышают одного дня. Два человека вполне могут справиться с этой работой. Для бурения не требуется много места. Пробурить скважину-иглу можно в непосредственной близости от существующих строений, при этом не наносится вред окружающей среде. Известны случаи, когда такие скважины успешно эксплуатировались в течении десятков лет.

Главный недостаток абиссинского колодца – вода невысокого качества. Объясняется это наличием большого количества песка в водоносных слоях, из которого добывается вода. Поэтому высок риск заиливания скважины. Для борьбы с песком используют сеточные фильтры различной конструкции. Чаще всего такой сеткой обматывают отрезок трубы, где выполнена перфорация.

Необходимая информация для обоснования выбора такого источника воды


Выбор между абиссинской иглой и скважиной под погружной насос иногда прост. Порой требует вдумчивого и основательного подхода.

Выбор этого способа бурения определяется целями водоснабжения. Если необходима регулярная подача воды для хозяйственно-питьевых нужд, то абиссинский колодец не сможет этого обеспечить. Если же вода необходима только для полива или для обеспечения водой малопосещаемого участка, то скважина-игла станет идеальным решением. Вообще-то здесь многое зависит от характеристик водоносного пласта, на который пробурена забивная скважина.

Обычно забивная скважина добывает воду из первого водоносного слоя, в которой присутствуют грунтовые воды — так называемая верховодка.


ок эффективной работы абиссинского колодца полностью зависит от химического состава пласта и количества песка в нём. Надо также учитывать, что используемая при этом ручная помпа или насос не позволит добывать воду с большой глубины. Рабочие характеристики такого оборудования позволяют поднять воду максимум с 10-12 метров. Поэтому перед бурением надо точно знать, что водоносный пласт не располагается ниже. Для этого рекомендуется обследовать соседние колодцы и убедиться, что статический уровень – зеркало воды – находится не ниже 6-7 метров. Иначе нет смысла бурить скважину-иглу.

Первый водоносный слой всегда подвергается загрязнению грунтовыми и ливневыми водами. В него обычно попадают все отходы из сточных ям, септиков, свалок и пр. Построив абиссинский колодец, обязательно следует сначала отобрать пробу воды на анализ. Причём рекомендуется сделать анализ не только на химический состав, но и на возможное биологическое и бактериологическое заражение.

Современные технологии сегодня позволяют подобрать фильтры практически для всех видов загрязнений. Главный вопрос: в какую сумму это обойдётся? Получив результаты анализов, надо рассчитать экономическую целесообразность добычи такой воды. Возможно, выгоднее и дешевле будет пробурить другую скважину на нижние водоносные горизонты по традиционным технологиям бурения.

Добыча воды из забивной скважины не отличается стабильностью. Количество выпавших осадков, засуха, колебания уровня воды в открытых водоёмах — влияют на дебит абиссинского колодца. Существует опасность остаться без воды в самое неподходящее время. Хотя специалисты и говорят, что из такого источника можно добывать до 2 000 литров воды в час, но это скорее исключение из правил.


Для стабильного обеспечения водоснабжения большой загородной усадьбы в любое время года, лучше всё же пробурить скважину на песчаный или известняковый водоносные пласты.

Выбор места бурения и размещения оборудования

Бурение под абиссинскую иглу в погребе под гаражом.

Наверное, это единственный вид строительства скважин, не ограниченный выбором места. Скважину-иглу можно даже пробурить в подвале дома. Во-первых, это не позволит ей замёрзнуть зимой, а во-вторых не потребуется размещение оборудования для ремонта, так как обычно такие скважины не ремонтируют.

Важным моментом является уровень шума насоса. Чтобы не страдать от назойливого гудения, забивную скважину обычно располагают недалеко от дома, а насос размещают в шумопоглощающем кессоне. В упрощённом варианте подойдёт и обычный приямок. Это также снизит вероятность попадания в скважину поверхностных загрязнений.

Источник: zen.yandex.ru

Принципы работы абиссинского колодца


При постройке классического колодца приходится создавать глубокую шахту. Главное отличие абиссинского варианта заключается в том, что в почве делается узкое отверстие — прокол. Для этого применяют стальные трубы с маленьким диаметром. Такое сооружение получило название скважина-игла. Глубина погружения в грунт соответствует уровню залегания первого водоносного слоя.

При создании этой скважины не устанавливается обсадная труба. Вместо нее сразу монтируется буровая колонна. Воде в таком случае негде бывает скапливаться, и она поднимается на поверхность с помощью насоса. Из-за этого устройство получило еще одно название — колодец активного забора.

На большой глубине устанавливается фильтр, который препятствует попаданию микробов или других загрязнений. Вода поднимается по герметичным трубам, что также обеспечивает ее чистоту. Поскольку первый водоносный слой залегает не слишком глубоко, насыщение солями не превышает допустимых показателей.

С помощью этого несложного устройства можно обеспечить чистой водой частный дом с небольшой площадью.

Конструктивная специфика скважины иглы


Конструкция скважины-иглы проста и надежна, а стоимость материалов невысока. Поскольку устройство не занимает много места, его можно установить даже на небольшом дачном участке. При необходимости иглу легко демонтировать и перенести на другую площадку. Срок службы скважины может составить от 10 до 30 лет. Это зависит от характера грунта, количества воды под ним, качества использованных материалов и соблюдения технологии обустройства.

Типовая схема устройства

Основными функциональными элементами колодца-иглы являются:

  • узкие стальные трубы, герметично соединенные между собой с помощью муфт;
  • наконечник из закаленной стали, имеющий форму копья;
  • фильтр, задерживающий частицы грязи и микроорганизмы;
  • входной клапан, задерживающий воду и не выпускающий ее обратно;
  • насосное оборудование — ручное типа колонки или электрическое.

Отрезки металлических труб соединяются между собой. На конце монтируется погружной наконечник с несколькими отверстиями для поступления воды. Не следует использовать штанги из чугуна — этот сплав слишком хрупкий и может легко расколоться при забивке. Диаметр водонапорного ствола должен быть от 2 до 4 см, длина каждого отрезка составляет 1,5-2 м. Наконечник-копье имеет длину 10-12 см и диаметр на 1 см больше основного ствола.

Ручной насос состоит из нескольких частей:

  • стакана — отрезка стальной трубы диаметром 10 см;
  • патрубков для всасывания и выпуска воды;
  • рычага;
  • поршня-шатуна;
  • обратного клапана;
  • нескольких уплотнительных прокладок.

Вместо ручной помпы или в комплекте с ней можно установить автоматическое устройство. Оно будет набирать воду в подготовленный резервуар и самостоятельно отключаться при его заполнении.

Особенности изготовления ствола

Пробурить отверстие в почве и установить трубу можно несколькими методами:

  1. Шнековым бурением — применяется компактный садовый бур.
  2. Забиванием штангой — используется шестигранный металлический штырь, которым ударяют по наконечнику.
  3. Забиванием бабкой — тяжелым грузом с отверстием.

К нижнему отрезку ствола приваривают наконечник. Эта часть будет принимать воду, для чего в ней сверлят 30-40 отверстий в шахматном порядке. На этом участке устанавливается металлическая сетка-фильтр.

Подготовленную штангу устанавливают в нужном месте вводят в почву путем бурения или забивания. По мере того как труба углубляется в грунт, ее наращивают с помощью муфт до нужной длины. Между первой и второй штангами устанавливается обратный клапан. Это может быть пластмассовый шарик, который будет пропускать воду только по направлению к насосу. Когда наконечник достигает слоя песка, его погружают еще на 50 см. Уровень воды в трубе должен быть около 1 м.


На верхний конец ствола накручивается ручное приспособление для закачки. Чтобы исключить «заглатывание» системой воздуха, места соединения уплотняют паклей и герметиком.

После завершения работ по установке колодец прокачивают до получения чистой воды. Вначале выходит воздух из труб, затем грязная вода, и только в конце очищенная. Площадку вокруг иглы бетонируют так, чтобы ее уровень был выше грунта на 6-8 см.

Если вода залегает слишком низко, дополнительно выкапывается приямок — шахта глубиной 1 м и с достаточной для работы площадью. При этом способе обустройства бурение скважины начинают со дна приямка. Здесь же устанавливают насос.

Усовершенствование допотопного фильтра

Простейшее устройство для очистки воды способно задержать песок и небольшие камни, но легко пропускает более мелкие частицы. Чтобы получить чистую воду, фильтр нужно доработать. Для этого необходимо:

  1. Поверх штанги намотать нержавеющую проволоку. Расстояние между витками должно быть 2-3 мм.
  2. Сверху проволока плотно закрывается стальной сеткой, края которой припаиваются к трубе. Припой должен быть только оловянным, так как свинцовый может ухудшить качество воды.
  3. Важно, чтобы диаметр готового участка не превышал таковой у наконечника. В противном случае детали очистительного сооружения легко отсоединятся при забивке в почву.

Сетка для фильтра должна быть изготовлена из нержавеющей стали, но ни в коем случае не из цветных металлов. Латунный вариант быстро подвергается коррозии.

Условия для сооружения абиссинской скважины

Для получения постоянного источника питьевой воды необходимо правильно выбрать участок и тщательно его подготовить. Прежде всего определяют уровень залегания подземных пластов влаги. Сделать это можно по косвенным признакам:

  1. Растениям, которые имеются на территории. В частности, камыш и тополь добывают воду с глубины 1-3 м, полынь — от 2 до 6 м, а люцерна — с 10-15 м.
  2. Большому количеству комаров и мошек в вечернее время — они собираются в местах с высокой влажностью.
  3. Количеству влаги во время тумана или при выпадении росы.

Можно оценить примерный уровень, сравнив его с таковым на участках у соседей. Для этого берут веревку с грузом и опускают в ствол. Если глубина колодца не более 12 м, а уровень воды не ниже 7 м, можно устанавливать иглу. При слишком низком расположении насос может не справиться со своей задачей. Стоит поинтересоваться количеством воды, поступающим за час (дебитом скважины). В норме он должен составлять от 1 до 5 м³ жидкости.

Обязательно определяется качество воды. Для этого можно весной взять образец из колодцев соседей и сдать в лабораторию на анализ. В это время в воде бывает максимальное количество вредных примесей.

Состав почвы также имеет значение. Пробурить отверстие легко в песчаном или глинистом грунте, но в каменистой почве это сделать будет затруднительно.

Сам себе гидрогеолог

Изучив состояние грунта и глубину залегания воды, можно приступать к бурению. При этом обязательно учитываются следующие факторы:

  1. На равнинах слои земных пород лежат практически горизонтально, иногда с небольшим уклоном. Такая же ситуация и с зеркалом грунтовых вод. Если имеется разница в рельефе, высота стояния воды также будет отличаться.
  2. Уровень жидкости в верхнем поясе будет зависеть от количества осадков. В период дождей или таяния снега он выше, чем в засуху. Учитывая эту особенность, желательно поинтересоваться у соседей, каковы максимальные перепады уровня воды в течение года.
  3. Если во время бурения на пути оказался крупный валун, место скважины меняют. В районах с высоким залеганием скального слоя бурить абиссинский колодец не стоит.
  4. В случае когда основу грунта составляет суглинок или супесь, укреплять стенки приямка не нужно. Однако в рыхлых песчаных почвах возможны обвалы, при которых все оборудование будет засыпано и повреждено. Чтобы этого избежать, делают бетонное заграждение или устанавливают деревянные щиты.

На участке, где верхние слои почвы достаточно мягкие, их можно пройти шнеком — это позволит сэкономить время бурения. Однако в чрезмерно рыхлом песчаном грунте потребуется создавать обсадную трубу.

Выводы и полезное видео по теме

Установка и использование абиссинской скважины — доступный способ получения воды. Для этого не требуется дорогостоящих материалов и оборудования. Все работы можно выполнить своими руками. Срок эксплуатации иглы такой же, как у стандартного водопровода или колодца. Важно только правильно выбрать участок и соблюдать все технические требования.

Источник: scvazina.ru

Особенности абиссинской скважины

Разработана подобная система устройства скважин была англичанами в 19 веке, для обеспечения водой своих колониальных армий, действовавших в Африке и Азии.

На сегодня обустройство абиссинской скважины становится достаточно популярным видом водоснабжения и в нашей стране.

Рассмотрим подробнее, что такое абиссинские колодец, его достоинства и недостатки. Абиссинская скважина-игла отличается от прочих искусственных водозаборных систем рядом особенностей:

  • Устройство её возможно только в мягком грунте – рыхлом песчаном, или песчано-гравийном.
  • Глубина абиссинской скважины обычно не превышает нескольких метров, редко до 10-15.
  • Заглубляются обсадные трубы не методом бурения, а при помощи их непосредственной забивки в грунт.

Популярность абиссинского колодца объясняется целым рядом преимуществ, выгодно отличающего его от прочих типов скважин. Прежде всего, это простота и дешевизна работ. Трубы заглубляются в землю без применения буровых установок и каких-либо прочих дорогостоящих технических средств.

Абиссинская скважина или колодец на воду своими руками

Для этих целей используются достаточно простые приспособления в виде ручного копра или даже просто массивной кувалды. Поэтому, вполне возможно сделать скважину-иглу своими руками. При желании это может сделать даже один человек, максимум, двое.

Другой плюс подобной техники – минимальный размер рабочей площадки. Чтобы установить копр с треногой для забивки труб, потребуется площадка в 2,5-4 м3. Это немаловажный фактор, когда требуется устроить скважину на приусадебном участке с надворными постройками, садовыми деревьями и кустарниками.

Тяжёлая буровая техника в таких условиях попросту не сможет подъехать к нужной точке, либо нанесёт ландшафту участка непоправимый ущерб. Вода в скважине-игле достаточно чистая, поскольку обустраивается в песчаных грунтах, выполняющих роль естественного фильтра.

Подготовка необходимых материалов

Комплект рабочего оборудования, также, как и устройство абиссинской скважины весьма просты. Для работы понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

  • Стальные трубы диаметром 1-1,5 дюйма и длиной в 1,5 – 2 м каждая. Нижняя труба, которая будет забиваться первой, должна быть проперфорирована – через неё будет поступать вода внутрь скважины.
  • Сетчатый фильтр, надеваемый поверх перфорированной трубы.
  • Соединительные резьбовые муфты для труб соответствующего диаметра.
  • Игла для скважины. Представляет собой конусообразный металлический наконечник и предназначен для облегчения заглубления трубы. Игла для абиссинского колодца должна быть несколько шире, чем диаметр труб. Это позволит уменьшить их трение о грунт при забивке.
  • Стальной подвесной молот-копр или массивная стальная «баба». Внутри такой ударный инструмент должен иметь отверстие, несколько большее диаметра трубы. Это позволит при опускании копра центрировать удар.
  • Забивной наконечник, надеваемый на верхушку трубы. Изготавливается из твёрдых видов стальных сплавов и служит для предотвращения сплющивания верхней части трубы при ударе забивного копра.

Забивное оборудование может устанавливаться на специальную конструкцию-треногу, на вершине которой закрепляются блоки. Через блоки перекидываются тросу, за которые производится подъём копра на высоту. Также возможно использование для забивания ручного метода — обычной кувалды, или металлической бабы с двумя руками. На концы труб накручивается резьба для соединения их при помощи муфт. При работе, на верхнюю часть забиваемой трубы навинчивается забивной наконечник.

Выбор места под скважину

Важное значение для правильного функционирования абиссинской скважины имеет правильный выбор места её расположения.

Прежде всего, работа имеет смысл, если в месте заложения скважины грунт сравнительно мягкий. Если же в толще пробиваемой земли попадётся слой скальной породы или спрессованной глины, то работу придётся оставить и попытать счастья в другом месте.

Также немаловажно знать примерное расстояние от поверхности до верхних водоносных слоёв. Наиболее эффективен абиссинский колодец глубиной 5-8м. Большая глубина сделает проблематичной закачку воды при помощи ручного насоса или большинства насосных станций. Определить наиболее близкое расположение воды к поверхности участка можно по произрастающим травам и деревьям. Отдельные растения любят увлажнённую почву, другие – более засушливую.

Определить примерное расстояние до воды таким способом можно при помощи нижеприведённой таблицы:

Название растения Залегание воды под поверхностью, м
Рогоз Менее 1 м
Камыш и осока 0 – 2 м
Чёрный тополь 0,5 – 3 м
Люцерна 1,5 — 2
Полынь 2 – 10 м
Солодка 1,5 – 5 м
Ель 2 – 8 м

Если на вашем участке в «диком» состоянии растут такие травы и деревья, то шансы на успех при устройстве абиссинской скважины можно оценить как очень высокие.

Другой старинный способ поиска воды – при помощи лозы. Конечно, в средней полосе России найти виноградную лозу довольно проблематично, но её с успехом заменяют две медные проволоки длиной 15-20 см, согнутые под прямим углом каждая. Держа в расслабленных руках эти проволочки параллельно друг к другу, обойдите участок. Там, где вода подходит к поверхности наиболее близко, проволочки должны будут скреститься.

Обустройство

Для подачи воды из абиссинской скважины наверх используют либо ручной насос, либо электрическое насосное оборудование. Ручные насосы монтируются поверх самой верхней трубы, выходящей наружу. Электрические насосные станции следует размещать в заглублённых и утеплённых кессонах. Это связано с тем, что подобное оборудование может функционировать только при плюсовых температурах. Замерзание воды внутри поверхностного насоса приведёт к его выходу из строя.

Абиссинская скважина или колодец на воду своими руками

Кессоны представляют собой бетонные колодцы, на дне которых расположена сама скважина. Глубину кессона рекомендуется делать ниже глубины зимнего промерзания грунта. Для разных регионов страны данный показатель различен: для южных причерноморских районов – порядка 0,5м, для средней полосы России – 0,8-1,2м, для Сибири – 2-3м.

Кессон следует снабдить плотно закрывающимся люком и утеплить.

Абиссинская скважина в колодце подключается к насосному устройству при помощи шланга, опущенного внутрь труб. Дно кессона следует забетонировать с таким расчетом, чтобы уклон был от скважины к краям колодца. Иногда во избежание аварийного затопления кессона с насосной станцией его оборудуют дренажным водоотводом.

В этом случае уклон заливного пола следует делать в сторону дренажного отверстия. Выбирая насосное оборудование нужно руководствоваться дебетовыми показателями скважины, то есть её производительностью. Если установить чересчур мощный насос, он сможет быстро осушить скважину, и, в итоге, сгорит.

Абиссинский колодец своими руками

Рассмотрим поэтапно, как сделать абиссинский колодец своими руками.

  1. Подготовка рабочего места. Первым шагом, подготавливая площадку, снимаем дёрн. На месте забивки при помощи простого садового бура делаем углубление в 0,5-1м глубиной.
  2. Если в процессе забивки будет использован копр, следует шагом собрать устройство для его подъёма – треногу из брусьев или металлических элементов.
  3. Подготовка труб. На первую забиваемую трубу с перфорацией крепим конусообразный наконечник и устанавливаем её в отверстии строго вертикально.
  4. На верхнем конце трубы закрепляем забивной наконечник.
  5. Начинаем наносить удары по забивному наконечнику копром или ручным молотом-бабой. В податливом песчаном грунте трубы уходят в почву достаточно быстро. Пользуясь молотом весом в четверть центнера, можно заглубить на метр металлическую трубу диаметром в 2,5 см всего за 7-8 ударов.
  6. Когда первая труба почти полностью уйдёт в землю, к ней при помощи резьбовой муфты прикрепляем следующую трубу, и продолжаем работу по той же схеме.
  7. Забивать трубы следует до проникновения в водоносные слои. Одной из самых частых ошибок при забивке абиссинской скважины – прохождение водоносного горизонта насквозь. Чтобы избежать этого, следует при достаточном заглублении труб заливать в них воду. Верхние водоносные слои безнапорные и весьма пористые. Залитая в трубы вода будет сразу же уходить сквозь перфорацию и сетчатые фильтры. Если всё происходит именно так, значит, вы достигли водоносного слоя и продолжать заглублять трубы далее не следует.
  8. К скважине подсоединяют насос и начинают прокачку. Изначально вода будет идти мутная, с примесью песка и взвешенных микрочастиц. Но уже после прокачки 100-200 л, она станет заметно чище.

Обслуживание скважины

Абиссинские скважины достаточно долговечные. При надлежащем уходе и обслуживании они способны прослужить не менее 30, а то и все 50 лет. Для этого следует пользоваться скважиной регулярно, не прекращая качать из неё воду на срок, дольше двух месяцев. В этом случае водяная линза вокруг перфорированной трубы будет сохранять свою чистоту, не замутняясь и не заиливаясь.

Если же вы используете абиссинский колодец только во время дачного сезона, насосное оборудование на зиму нужно будет законсервировать. Весной же придётся прокачивать скважину по-новому, как и в момент первого запуска.

Источник: vodatyt.ru

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

  • игла-фильтр
  • комплект труб с резьбой
  • муфты для соединения труб
  • сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
  • два трубных сантехнических ключа
  • насос для прокачки скважины
  • инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

  • Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
  • Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Как устроен фильтр скважины-иглы

Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.

Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием. С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины. Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:

metall

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Какой инструмент используется для забивания иглы абиссинского колодца?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет. Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится. Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте  кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту. Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.

Бабка и подбабник

Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы. Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.

img_20161011_091636 img_20161011_091820

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Прут

Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты. Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.

Источник: sumeu.ru

1 Устройство, преимущества и недостатки

Первые абиссинские колодцы были использованы в 70-х годах позапрошлого века во времена военного похода Англичан на Эфиопию. В условиях сухого климата африканской страны солдатам был крайне нужен универсальный источник водоснабжения, обустройство которого не занимало бы много времени. Сделать такой источник получилось пробив в грунте с помощью снаряда Нортона скважину, которая давала почти 2 ведра питьевой воды в минуту.

Абиссинский колодец широко используется и по сей день, оставаясь одним из наиболее простых в создании источников питьевой воды. Стоимость обустройства скважины иглы под ключ варьируется в пределах 15-20 тыс. рублей, еще около 5 тыс потребуется потратить на простенький поверхностный насос. Если делать скважину своими руками, то итоговые затраты можно сократить до 10 тыс. Низкая цена монтажа является ключевым преимуществом данного источника, для сравнения — расценки на строительство обычного колодца начинаются от 40 тысяч.

Монтаж абиссинской скважины не требует применения дорогостоящего оборудования. Шурф пробивается посредством обычного ударно-канатного бурения, для выполнения которого достаточно усилий двух взрослых мужчин. Установку УДК также можно сделать своими руками либо взять в аренду. Глубина залегания водоносного слоя в центральной части России составляет 5-10 метров, пробить скважину на такую глубину можно за один рабочий день.

К преимуществам АК также отнесем:

  • длительный срок службы, который может достигать 30 лет;
  • минимальные размеры скважины позволяют сделать ее прямо в подвале дома либо дачи;
  • при соблюдении технологии монтажа — чистая вода;
  • отсутствие необходимости получения разрешений, как в случае с монтажом более глубоких скважин.

Есть у такого источника воды и свои недостатки. В первую очередь выделим его ситуативность — сооружать такую конструкцию имеет смысл только в крупнозернистых песках и коренных породах, во всех остальных типах грунта он будет иметь недостаточный дебит либо будет быстро заиливаться.

Также стоит учитывать, что качество воды, получаемой из поверхностных пластов грунта, сильно отличается в разных местах. Такой колодец должен быть удален от любых источников загрязнения, а также от природных водоемов на достаточное расстояние. (не менее 5 метров).

Читайте также: как производят очистку воды от железа своими руками?

к меню ↑

1.1 Как сделать абиссинский колодец своими руками? (видео)

к меню ↑

1.2  Инструменты и материалы для монтажа АК

Чтобы своими руками соорудить абиссинский колодец вам потребуется следующий набор материалов:

  1. Игла — конусообразный наконечник, надеваемый на колонну труб, за счет остроты которого обсадка более эффективно забивается в землю. К прочности иглы выдвигаются повышенные требования, поэтому имеет смысл купить ее в уже готов виде, однако при наличии токарного станка и сварочного оборудовании ее можно сделать своими руками. Длина иглы должна составлять 15-20 см, диаметр — на 20-30 мм больше диаметра труб. Фиксируется игла на трубах посредством резьбового соединения.
  2. Водозаборная магистраль — колонна из соединенных между собой обсадных труб, по которым подается вода. Чаще всего используется трубы диаметром 40-70 мм, стыкующиеся между собой с помощью резьбы либо муфт, место соединения герметизируется резиновыми уплотнителями либо льняной паклей.
  3. Фильтр — перфорированная труба, установленная на нижней секции магистрали. Фильтра удаляет из поступающей в колонну воды механические примеси и песок. Шаг отверстий подбирается исходя из конкретного диаметра трубы, среднее расстояние — 5 мм. Снаружи секция обматывается специальной фильтрующей сеткой для скважин, которая кнрепится на трубе посредством проволоки.

Читайте также: как устроен фильтр для очистки воды для скважины.

Также вам потребуется насос для подачи воды из абиссинского колодца. Тут необходимо использовать насос поверхностного типа, поскольку диаметра водозаборной колонны будет недостаточно для размещения в ней погружных насосов.

Интересным является тот факт, что даже мощные современные поверхностные насосы не могут поднимать воду с глубины более 9 метров — это накладывает ограничение на максимальную глубину скважины иглы. Рекомендуем покупать насос центробежного типа производительностью 30-40 л/мин и напором 20-30 м. Отдавайте предпочтение оборудованию от проверенных производителей — Grundfos, Gardena, Hitachi. Стоимость такой техники варьируется в пределах 10 тысяч.

Для забивки труб используется специальная бабка. Ее можно купить, арендовать либо сделать своими руками. При самостоятельном изготовлении из стального квадратного профиля нужно сварить треногу высотой около 2-ух метров. В верхней части треноги должен присутствовать блок с валиками для подвешивания утяжелителя (бабки) посредством тросов.

Саму бабку можно сделать из забетонированной трубы диаметром 10-15 см.  Также рекомендуется приварить к бабке ручки, которые дадут возможность не просто сбрасывать утяжелитель на забиваемые трубы, но и помогать процессу вручную.
к меню ↑

2 Какая технология забивки скважины иглы?

Работы по обустройство абиссинской скважины начинаются с поиска места бурения. Забивать иглу нельзя на склонах и уклонной местности, так как при заборе грунтовых вод резко увеличивается опасность их оползней. Также необходимо выдерживать расстояние как минимум в 15 метров от источников загрязнения — компостных и сточных ям, септиков, туалетов и т.д.

Далее место забивки размечается и производится развертывания треноги с бабкой. Облегчить начальную стадию забивки можно с помощью ручного бура, разработав скважину максимально возможной глубины. Далее в полость вставляется первая секция колонны (с установленным на нее наконечником), проверяется ее вертикальность и начинается забивка — натягивается трос удерживающий бабку, снаряд поднимается и с верхней точки опускается на трубу, которая погружается в землю от веса падающего снаряда.

После забивки первой секции на трубе фиксируется соединительная муфта, в нее вкручивается следующая секция и забивка повторяется. В процессе погружения важно постоянно контролировать вертикальность вхождения колонны с помощью уровня, при малейших отклонениях необходимо ставить распорки и пытаться выпрямить магистраль.

Вы можете столкнутся с тем, что на разных этапах забивки колонна будет погружаться с разной скоростью. Это обуславливается тем, что она проходит разные по плотности слои почвы. Для смягчения хода можно поливать водой почву вокруг труб.

После того, как в скважине появится вода (проверить это можно с помощью опущенной на шнуре внутрь колонны планки, обмотанной бумагой), необходимо промыть фильтр магистрали сильной струей воды, чтобы из перфораций удалилась забившаяся земля. Не пугайтесь, если из абиссинской скважины в первое время будет поступать мутная вода — это возможно в течении перв ых суток по завершению ее монтажа.

Поверхностный насос можно установить в любом удобном месте неподалеку от скважины, однако учитывайте что с помощью насоса выкачивать воду можно только в теплое время года, так как данная техника не подлежит эксплуатации при минусовых температурах. Если вы планируете эксплуатировать скважину и в зимнее время, то рационально установить не нее механическую помпу (ручной поршневой насос), которую можно купить за 4000—6000 рублей.

Источник: ByreniePro.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.