Крыльцо с площадкой


Крыльцо и лестница на входе в коттедж — это неотъемлемые элементы любого загородного дома. Причём правильное обустройство входной зоны в значительной степени влияет на общее восприятие «картинки» строения. При всей красоте фасада и кровельного покрытия, «неправильный» вход в дом разрушит всю гармонию и будет смотреться чужеродным элементом. При возведении входной группы предъявляются особые требования к её конструктиву и выбору материалов. Ведь крыльцо и наружная лестница подвергаются усиленному воздействию неблагоприятных погодных явлений.

Ни один домовладелец не захочет заниматься ежегодным ремонтом крыльца, «уехавшего» от дома, или подниматься по неудобной лестнице с отлетевшей от ступеней плиткой. Поэтому в этой статье мы, опираясь на практический опыт пользователей FORUMHOUSE, ответим на следующие вопросы:

  • Как избежать ошибок при строительстве фундамента под крыльцо.
  • Как отремонтировать разрушающееся крыльцо и стоит ли это делать.
  • Как рассчитать оптимальную ширину крыльца.
  • Как сделать удобную входную лестницу.
  • Как сделать красивое крыльцо из обожженного бруса.

Фундамент: ошибки и пути решения

Самая главная ошибка любого начинающего застройщика при возведении крыльца — отнестись к выбору типа фундамента, как чему-то простому и несерьёзному, руководствуясь принципом «и так сойдёт». В результате — входная зона превращается в настоящую головную боль. Стоит пройти затяжным ливням, или наступить весне, как в посёлках можно наблюдать следующую картину — домовладельцы приступают к ремонту.

В зависимости от тяжести и запущенности «болезни», лечение представляет собой или косметические процедуры — замазывание трещин, приклеивание «отстрелившей» плитки, или более серьезные «операции». «Уехавшее» от дома или просевшее крылечко домкратят, разбирают проблемный фундамент и ломают голову над тем, как сделать так, чтобы это не повторилось в будущем.

Неправильно сделанное крыльцо может потянуть за собой фасадную отделку, крышу (если на него опираются опоры стропильной системы), приведет к деформации кровельного покрытия и т.д. Вывод: сделать сразу всё, как надо, ещё на этапе строительства дома, а не надеяться на авось.

Добавим, что грунт на участке пользователя следующий:

  • чернозём — 0.7 м;
  • затем суглинок — 0.3 м;
  • далее глина — 1-1.3 м.

Причём глина такой плотности что, по словам Potainoi, её только топором рубить.


овень грунтовых вод низкий. Грунт за несколько последних зим промерзал не более чем на 0.6 м, хотя реальная глубина промерзания по району проживания больше. Важно: при расчёте глубины заложения фундамента надо опираться на табличные данные климатической зоны (глубина промерзания грунта в суровую и малоснежную зиму, которая может случиться раз в 15-20 лет). На основании этих цифр пользователь предложил обсудить на портале следующие решения по строительству фундамента:

  • Выкопать траншею и залить ленточный фундамент под входную группу на глубину промерзания.
  • Залить бетонные сваи с «пяткой» ниже глубины промерзания и опереть на эти столбы «кукушку».
  • Закрутить винтовые сваи.
  • Опереть «кукушку» на диагональные балки, уперев их в стену или в цоколь, а крыльцо «развязать» с кровлей и домом.

Последовали следующие советы.

Фундамент под крыльцо (так же, как и под дом) должен рассчитываться на основании типа грунта, его несущей способности, подверженности пучению и уровня грунтовых вод. Поэтому в идеале этот фундамент возводится, как единая/общая конструкция с основным фундаментом под дом. Или, если его строительство оставили «на потом», фундамент под крыльцо должен быть «развязан» с фундаментом под коттедж.

В вышеописанном случае дело осложнилось тем, что крыльцо воспринимает на себя нагрузку от стропильной системы. При некоторой подвижке развязанных фундаментов кровлю может порвать.

Ремонтировать или ломать 


Иногда проблемное крыльцо может достаться в «наследство». И тогда домовладелец, в придачу к купленному дому, получает «мину замедленного действия», которая влечет за собой ряд проблем. Именно с такой ситуацией столкнулся пользователь портала с ником dvauha2, когда купил готовый коттедж.

Пользователи портала активно включились в обсуждение ситуации и предложили разные выходы. Участник портала с ником Detonator, по его словам, столкнулся с похожей проблемой. Крыльцо его дома не имело козырька. Со временем сгнили деревянные перила. Затем отлетела плитка на ступеньках. Фундамент переделывать не стали. Возвели козырёк и починили ступени.

Спустя два года у крыльца «уехали» две нижние ступени. Тогда решили применить кардинальное «лечение» фундамента — снизу с двух сторон заложили стальную стяжку (швеллер или уголок, прикрутив его к бетону, переделка проходила без участия Detonator) и облицевали всё плиткой.

Возвращаемся в ситуации dvauha2. По совету пользователей он немного разобрал крыльцо сверху с одного угла, чтобы понять его конструктив. Выяснилось следующее: под стяжкой — верхней частью плиты, засыпан неутрамбованный песок, который постепенно сыпется в щель между крыльцом и домом.

Нижняя часть ступеньки засыпана асфальтовой крошкой и теперь представляет собой монолитное основание для второй ступени.


Утеплённой отмостки нет. В результате крыльцо «гуляет», а щель расширяется.

В результате dvauha2 решил не заниматься постоянным ремонтом проблемного крыльца, а снести его и построить заново качественное. Тем более, выяснилось, что кирпич у ступеней потрескался, а песок, который засыпан внутрь всей конструкции, вообще не утрамбован. Под плитой «тамбура» песок также не уплотнён, и после того как конструкцию сломали, стал высыпаться наружу, а плита в итоге висит в воздухе.

Как рассчитать входную лестницу, оптимальную ширину крыльца и избежать «отстрела» декоративной плитки

Возводя открытое крыльцо, следует помнить, что даже при наличии козырька оно всё равно подвержено негативному влиянию снега, дождя и ветра. Это ускоряет его износ. Поэтому, выбирая материалы для строительства, нужно отдавать предпочтения тем, которые имеют долгий срок службы. Но иногда, выбрав для облицовки ступеней и площадки качественную керамическую плитку или камень, застройщик сталкивает с неприятным явлением — т.н. «отстрелом». Плитка постоянно отваливается или трескается.

Чаще всего в этом винят плохой клей, погоду, отделочников и т.д., забывая об одной возможной причине. Происходит следующее — возводится крыльцо и лестница (мы говорим о каменном крыльце и бетонной лестнице). На ступени приклеивается плитка, но т.к. строители «забыли» сделать гидроизоляцию, которая отсечёт влажный грунт от бетонного основания; влага, идущая из земли, постепенно насыщает бетон. Т.к. керамическая плитка паро- и водонепроницаема, влаге некуда выйти. Она скапливается на границе основание-плитка. При отрицательных температурах вода замерзает, увеличивается в объёме, и финишное покрытие отлетает от основания.


Кроме грамотного конструктива, не стоит забывать об удобстве его использования. Один из самых частых вопросов: какого размера делать входную площадку. Глубину  можно рассчитать, умножив ширину двери на 1.5. При ширине дверного полотна в 1 метр глубина площадки должна быть минимум 1.5 м.

Подобный принцип позволит избежать ситуации, когда при открытой двери, стоя на верхней площадке, человек, чтобы войти в дом, вынужден спуститься на одну ступеньку вниз. Если экономить на размерах площадки и её глубине, то значительно усложняется подъём в дом крупногабаритных предметов — мебели, инженерного оборудования. Даже занос пары объёмных сумок из продуктового магазина станет неудобным. Сама площадка может быть квадратной с равными сторонами. При ширине двери в 1 метр верхняя площадка  равна 1.5х1.5 м.

Причём высота крыльца рассчитывается таким образом, чтобы верх площадки оказался ниже дверного порога примерно на 5 см.  Так снег и вода не попадут в дом. Чтобы возвести удобную входную лестницу, для ориентира, можно руководствоваться следующими принципами:

  • Сразу прикидываем, на сколько сторон выходит лестница – одну, две или три.
  • Оптимальный угол наклона (подъёма) лестницы выдерживается в пределах 30-45 градусов. По лестнице с углом наклона свыше 45 градусов трудно подниматься. Лестница с углом наклона менее 30 градусов получается пологой и под неё требуется больше места.
  • Ширина проступи — в пределах 25-30 см. Высота подъёма ступени — 15-20 см.

Лучше, если количество ступеней получится нечётное, т.к. начинать и заканчивать подъём по лестнице удобнее одной и той же ногой. Количество ступеней можно рассчитать, разделив предполагаемую высоту конструкции на высоту ступени. Зная предполагаемое количество ступеней и ширину проступи, можно высчитать длину лестничного марша.

Крыльцо и лестница из обожжённого бруса

В завершении статьи приведём пример креативного подхода к обустройству красивого открытого крыльца и лестницы, которые возвёл из обожженного лиственного бруса Green0568.

На изготовление входной группы пошёл брус сечением 20х15 см.

Брус скреплён между собой глухарями на полиуретановый клей. Через один глухарь забиты шканты. Под четвертой ступенькой посередине стоит домкрат, под третьей – два домкрата, которые размещены по краям с отступом.

Важный нюанс: по словам пользователя, у лиственницы, в зависимости от местности, где она росла, разная текстура. Обжиг перед окончательной сборкой позволяет понять, где у дерева более красивая «фасадная» сторона, а какую лучше спрятать. У болотной лиственницы даже после обработки остаются занозы. Для этого её и нужно обжигать перед сборкой, чтобы по возможности убрать эту плоскость внутрь.

Источник: www.forumhouse.ru

Виды


Виды

Пожалуй, еще на этапе проектирования следует задумывается, какое сделать крыльцо для дома. Существует несколько их видов:

  • Обычное (простое) крыльцо. Состоит из небольшого количества ступеней, при этом подступенки могут быть как открытыми, так и закрытыми. Такое крыльцо может быть построено с перилами или без них. Имеет простой внешний вид, отсутствует широкий настил.
  • Крыльцо – патио. Имеет оригинальный внешний вид и характеризуется красивыми формами. Такое крыльцо имеет специальную площадку, на которую устанавливаются цветы или другие элементы декоративных конструкций. Может быть обустроена небольшая площадка для отдыха.

Крыльцо из дерева патиоКрыльцо из дерева патио

  • Крыльцо – терраса или веранда имеет достаточно сложную форму. Оно соединяется с открытой частью дома, имеет зону для отдыха.

  • Встроенное крыльцо. Строится вместе с домом, имеет с ним общий фундамент. Такой тип крыльца проектируется совместно со зданием, продумывается каждый элемент постройки.
  • Пристроенное (присоединенное) крыльцо. Строится отдельно от самого здания. Можно сделать в процессе эксплуатации дома. Представляет собой отдельную конструкцию, которая определенным образом присоединяется к дому.

Подготовительные работы

Подготовительные работы

Построить крыльцо вполне по силам каждому. При осуществлении строительных работ важно соблюдать правила и технику безопасности.

Самостоятельное строительство крыльца включает следующие этапы:

  1. В первую очередь необходимо сделать чертеж будущей конструкции. Чертеж можно сделать самостоятельно или заказать его у специалистов.
  2. Чертеж крыльца должен иметь общий вид, размеры лестничного пролета, площадки, перил и лестничных маршей.
  3. При проектировании необходимо сразу же обдумать, какой материал будет использован. Если крыльцо будет иметь большую проходимость, то лучше использовать более крепкие породы древесины. Для небольшой семьи можно сделать крыльцо из сосны.
  4. Важно обдумать, какая защита от осадков будет предусмотрена, например, можно использовать крышу или навес.
  5. Площадка конструкции должна не препятствовать открыванию и закрыванию дверей, при этом на ней должно оставаться достаточно места для передвижения нескольких человек.
  6. Перед началом строительных работ стоит решить, какую высоту ступеней лучше всего использовать.
  7. Продумать конструкцию и внешний вид крыльца. Эта конструкция должна гармонично вписываться в экстерьер дома.

После того как будут проведены подготовительные работы, можно смело приступать к строительству крыльца.

Изготовление каркасаИзготовление каркаса

Необходимые материалы

Необходимые материалы

Для изготовления крыльца из дерева потребуется подобрать следующий строительный материал:

  • Брус сечением 10×20 см для опор. Хотя в большинстве случаев размер опорного бруса подбирается индивидуально. Выбор зависит от степени нагрузки на сооружение. Что касается самой древесины, то предпочтительней выбирать лиственницу или сосну. В них содержатся смолы, которые позволяют древесине выдерживать неблагоприятные условия внешней среды.
  • Доски толщиной 3–5 см для настила площадки.
  • Заготовки балясин и перил. Если таковых нет, тогда следует приобрести брус/рейку для их изготовления. Размеры зависят от параметров конструкции.
  • Пропитки, растворы и специальные составы для пропитки древесины.
  • Бетон для заливки опор.

Пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция

Предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления крыльца из дерева на деревянных столбах. Строить крыльцо на фундаменте в виде опорной подушки будет оправдано при соблюдении следующих правил:

  • Основание косоура обязательно должно иметь упор на гидроизоляцию, которая располагается между древесиной косоура и фундаментом.
  • Для опор лучше взять древесину хвойных пород, особенно если вы проживаете в местности с повышенной влажностью.

Основание крыльца на столбчатом фундаментеОснование крыльца на столбчатом фундаменте

  • Столбы опоры следует обработать антисептиком против гниения. Не рекомендуется в этом случае использовать толь, так как она не пропускает воздух, а это приводит к гниению древесины. Поэтому для обработки лучше использовать отработанное масло или олифу.
  • Глубина монтажа столба до 80 см. В среднем глубина вкапывания опоры может равняться 1/3 ее длины.
  • Если конструкция по плану достаточно массивная, то опор следует установить побольше, для лучшей устойчивости.
  • Каждую опору необходимо залить бетоном. После его высыхания проверьте высоту между всеми столбами. Если имеется перепад, то необходимо его устранить, методом подпиливания.

Процесс строительстваПроцесс строительства

  • После этого можно осуществлять настил лаг на опоры.
  • Если есть возможность, верхний край косоура закрепите на ж/д шпалу.

Принцип строительства крыльца к кирпичному или деревянному дому идентичен. В любом случае стоит осуществить качественную привязку крыльца к зданию.

Организация настила, ступенек и ограждения

Организация настила, ступенек и ограждения

Что касается ступенек, то здесь все очень просто. Доски укладываются на лаги и фиксируются гвоздями или саморезами. Метод их установки может быть разным. Например, доски подгоняются вплотную друг к другу так, чтобы между ними не было щелей. При этом уклон крыльца будет иметь от 1,5 до 2°. Этого будет достаточно чтобы вода не скапливалась, а стекала. Другой метод укладки – это оставлять зазоры до 3 мм между досками. Это позволит воде сразу стекать вниз, не задерживаясь на поверхности крыльца.

Последний метод укладки настила имеет свои недостатки, который связан с риском получения травм. Это касается тех случаев, если прекрасная половина дома носит туфли на шпильках.

Деревянные перилаДеревянные перила

Если говорить о ступеньках, то их можно приобрести готовыми. Но при желании сэкономить семейный бюджет, их можно смастерить самостоятельно:

  1. Начинать установку ступенек необходимо с нижней части тетивы/косоура. Для крепления используются саморезы, шляпки которых утапливаются в древесине.
  2. В первую очередь устанавливаются подступенки, а после сами ступеньки.
  3. Если у вас ступеньки будут на косоуре, то крепление осуществляется непосредственно к нему.

Когда ступеньки готовы, следует побеспокоиться о безопасном передвижении по крыльцу, соорудив перила. Их также можно сделать из дерева. Особенно ограждения на ступеньках необходимы в том случае, если ступенек больше трех.

Изготовление ступенекИзготовление ступенек

Ограждение для крыльца можно сделать из ковки, камня или кирпича. В таком случае оно будет смотреться более монументально.

Обязательно предусмотрите дополнительные элементы безопасности. Сюда включается противоскользящее покрытие, которое может быть выполнено из каучука, резины и т. п. Это очень важно, ведь замерзшая вода делает передвижение по крыльцу и ступенькам небезопасным.

Настил крыльца декингомНастил крыльца декингом

Итак, сделать крыльцо из дерева это одно. Совсем другое обеспечить ему продолжительный эксплуатационный срок. Именно о средствах защиты крыльца из дерева мы поговорим дальше.

Защита и уход

Защита и уход

Для организации защиты крыльца и ступеней, стоит сделать навес. Он будет предотвращать попадание снега, дождя и прямых солнечных лучей. Все это негативно влияет на древесину, особенно при постоянном воздействии. Если крыльцо небольшое, то достаточно будет соорудить небольшой козырек. Для крыши навеса/козырька можно использовать разные материалы профнастил, поликарбонат, черепицу и пр.

При обустройстве навеса или козырька важно позаботиться о том, чтобы столбы опоры не мешали передвижению.

Кроме этого, время от времени рекомендуется проводить обработку древесины. В таком случае можно будет долгое время обойтись без капитального ремонта крыльца.

Покраска крыльцаПокраска крыльца

Вот по такому принципу происходит изготовление деревянного крыльца. Если у вас уже есть опыт в изготовлении такой конструкции, то оставляйте комментарии в конце этой статьи. Если вы мастер новичок, то предоставленные схемы и фотографии помогут спроектировать и сделать все работы самостоятельно. Также предлагаем вам просмотреть подготовленный видеоматериал.

Видео

В предоставленном видеоматериале, вы сможете наглядно увидеть технологию изготовлению крыльца из дерева:

Фото

На фотографиях можно увидеть разные варианты изготовления крыльца из дерева:

Деревянное крыльцоДеревянное крыльцо

Деревянное крыльцо у дома из срубаДеревянное крыльцо у дома из сруба

Красивое крыльцо из дереваКрасивое крыльцо из дерева

Крыльцо с навесомКрыльцо с навесом

Крыльцо-терраса из дереваКрыльцо-терраса из дерева

Крыльцо у баниКрыльцо у бани

Небольшая конструкцияНебольшая конструкция

Оригинальная отделкаОригинальная отделка

Перила для деревянного крыльцаПерила для деревянного крыльца

Простые ступенькиПростые ступеньки

Источник: kakpravilnosdelat.ru

Виды крыльца из дерева

Дизайнерских вариантов существует огромное количество, а архитектурных варианта есть только два.

  1. Каркасное крыльцо из бруса и досок. Из бруса собирается каркас необходимых размеров, к нему фиксируется лестница и площадка. В качестве дополнительных элементов могут использоваться перила и навес. При желании такое крыльцо можно защитить от ветра с боковых сторон. По сложности строительство относится к простому варианту, не требует особой подготовки и профессиональных навыков.
  2. Бревенчатое крыльцо. Более сложная конструкция, но очень надежная, долговечная и красивая. Позволяет создавать фасады строений в традиционном деревенском стиле. Бревенчатое крыльцо можно использовать как входную группу жилых домов, бань, хозяйственных пристроек, беседок и т.д. Для строительства нужно уметь выполнять плотницкие работы, обращаться с топором и бензиновой пилой.

Мы расскажем пошаговую инструкцию создания обеих видов с указанием особенностей и секретов строительных работ. Но вначале следует рассмотреть общие требования ко всем элементам крыльца.

Требования строительных норм и правил к конструкциям

Перед началом производства работ рекомендуется сделать эскиз строения, при этом принимать во внимание следующие положения.

  1. Требования к площадке.

    Может располагаться на отдельных вертикальных опорах или с одной стороны фиксироваться к фасадной стене. По размерам есть одна рекомендация – ширина должна позволять без проблем расходиться минимум двум людям, в большинстве случаев достаточно 1,5 метра. Кроме того, площадка должна позволять открывать дверь входящему снаружи человеку.

    По высоте одно ограничение – уровень площадки должен быть ниже уровня нижней плоскости дверей на три–пять сантиметров. Объясняется это тем, то крыльцо в зимний период времени будет приподниматься, если не делать зазор, то двери может заклинить. Открытие входных дверей по технике безопасности обязательно должно быть наружу, а разность по высоте ликвидирует негативные последствия вспучивания земли во время замерзания/размерзания.

  2. Требования к ступеням.

    Ширина лестницы не менее метра, высота примерно 16–18 см, длина ступеней 25–32 см. Как рассчитать параметры ступенек? К примеру, высота площадки 120 см, делим это значение на 18 см и получаем 120:18=6,66. Округляем до ближайшего целого числа, в итоге у нас должно быть 7 ступеней. Расстояние между ними 120:7=17,14 см. Можно шесть ступенек сделать высотой 17 см, а последнюю или первую 17+(0,14×6)=17,8 см. Так намного легче изготавливать детали крыльца. Если вы выбрали длину ширину ступеней 30 см, то нижняя точка опоры лестницы должна находиться на расстоянии 7×30 см = 210 см от края площадки. Вот и все расчеты, просто и доступно, нет надобности изучать сложные формулы.

Пиломатериалы для изготовления крыльца подбирайте только качественные, не допускайте наличия повреждений вредителями, болезнями, гнилых сучков и сквозных трещин. Породы только влагоустойчивые: хвойные или твердые деревья. Доски со значительными природными дефектами развития также использовать не рекомендуется.

Цены на доски строительные

Желательно материалы несколько раз обработать антисептиками.

Обязательно используйте надежную гидроизоляцию всех элементов с бетонными поверхностями.

Принимайте все возможные меры по недопущению скопления воды на ступенях и площадке. Можно их делать с небольшим уклоном или оставлять между отдельными досками зазоры в пределах 2–3 мм.

Для финишного покрасочного покрытия применяйте только качественные краски. Они должны быть износостойкими, не бояться влаги и жесткого ультрафиолетового излучения. Еще одно требование – во время покраски поверхностей в точности соблюдайте рекомендации производителей, не пытайтесь упростить технологию за счет пропуска некоторых этапов. Помните, что нет деревянных конструкций в доме, эксплуатирующихся в таких сложных условиях. Восстанавливать первоначальный вид краски очень сложно, придется полностью снимать старое покрытие. Такие работы требуют много усилий и времени, да и полностью избавиться от следов старой краски редко удается.

Требования к фундаменту

Крыльцо из дерева ставится на отдельный фундамент, привязывать его к существующему ленточному под дом нет надобности. Под конструкцию можно использовать два типа фундаментов: столбчатый или заливной армированный плиточный. Оба по несущим характеристикам и эксплуатационным показателям равнозначны.

Главная задача фундаментов под крыльцо – держать небольшой вес. Что касается вспучивания, то бороться с этим явлением экономически нецелесообразно. Выше мы уже говорили, что для ликвидации негативных последствий площадка крыльца располагается ниже плоскости открывания дверей. Столбчатый фундамент обойдется немного дешевле, но с ним больше проблем во время устройства. Нужно выдерживать плоскость всех столбиков по горизонтали, после застывания бетона поправлять несущую поверхность по водяному уровню, делать опалубку и т. д.

Если есть возможность, то лучше залить армированную бетонную плиту толщиной примерно 5–10 см. Плита, кроме всего прочего, исключит прорастание под крыльцом растений. Бороться с ними придется постоянно, а добраться к ним сложно из-за небольшой высоты сооружения.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Пошаговая инструкция строительства рубленого крыльца из бревен

Самая долговечная и прочная конструкция, придает дому оригинальный и солидный вид. Над крыльцом из бревен можно делать навесы, огораживать площадку перилами с резными или точеными балясинами, использовать иные элементы декора в деревенском стиле.

Для изготовления такого крыльца понадобятся не только материалы, но и умение работать топором, долбить отверстия, рубить бревна под замок и т. д. Конструкция рубленого крыльца должна исключать скапливание влаги во внутренних соединениях, в противном случае резко увеличивается вероятность гнилостных процессов. Поэтому нижнюю чашу при строительстве крыльца не применяйте, чаша всегда должна лежать на соединяемых бревнах вверх дном. Если сложно рубить чашу, то делайте соединения в охряп, они намного проще при рубке и позволяют пользоваться бензопилой. Лучшее дерево для деревянного крыльца – лиственница или дуб, но можно использовать и дешевые хвойные породы.

Шаг 1. Изготовление бетонного основания.

Мы выбрали вариант бетонной плиты. Сделайте колышками обноску площадки согласно расчетным размерам крыльца, проверьте углы, если две диагонали имеют одинаковую длину, то углы равны 90°.

Глубина ямы под плиты в пределах 30–40 см, для подсыпки берите песчано-гравийную смесь. Каждый слой толщиной примерно 10 см выравнивайте и трамбуйте. Перед уплотнением рекомендуется его поливать водой.

Для бетона на ведро цемента можно брать 3–4 ведра песчано-гравийной смеси, толщина плиты примерно 5–10 см, обязательно используйте строительную арматуру периодического профиля Ø 5–8 мм. Для уменьшения количества проникающей влаги из грунта в бетон на подсыпку положите два слоя рубероида или иного гидроизоляционного материала. Из обрезных досок шириной до 10 см подготовьте опалубку, установите ее на место под уровень.

Важно. Верхние ребра досок опалубки служат направляющими во время выравнивания бетона. Для стока воды установите опалубку с уклоном примерно 2–3 см от фундамента дома.

Зафиксируйте положение опалубки деревянными или металлическими упорами, забивайте их заподлицо с досками, чтобы они не мешали во время выравнивания бетона. Залейте в опалубку половину толщины бетона, выровняйте его и положите арматуру, залейте второй слой и ровным бруском выровняйте верхнюю поверхность. Хорошо трамбуйте смесь, удаляйте воздушные карманы. Оставьте конструкцию на 7–10 дней для застывания.

Пока плита набирает прочность, можно приступать к подготовке пиломатериалов.

Шаг 2. Изготовление заготовок для лестницы и площадки.

Для работы нужно иметь бревна диаметром не менее 30 см (по ширине ступени).

  1. Распилите бензопилой бревна на нужные по длине отрезки.
  2. На торцах сделайте разметку. Найдите центры и проведите линию диаметра. Длинной линейкой нарисуйте на боковой части бревна линию, соединяющую оба диаметра. На второй стороне бревна проведите такую же линию.
  3. Пилите бревно вдоль линии вначале с одной стороны, а потом с другой. Полотно пилы держите максимально ровно, это облегчит дальнейшие работы по подгонке лицевой поверхности. После того как пропилено примерно половина диаметра, переверните бревно и пилите с обратной стороны.
  4. Уберите топором огрехи на поверхностях плахи, подровняйте ее поверхность. Для финишной обработки пользуйтесь электрическим рубанком.

Таким образом заготавливаются плахи как для ступеней, так и для площадки.

Шаг 3. Подгонка всех плах для ступеней под одинаковую ширину.

Мы уже упоминали, что ширина ступеней может колебаться от 25 см до 32 см. Конкретный размер подбирайте с учетом толщины бревен с таким расчетом, чтобы уменьшить количество отходов. Начертите на лицевой поверхности плахи линии среза, отрежьте пилой или стешите топором лишний материал, выровняйте срез. Для предупреждения последующих сколов немного снимите фаску. Таким же образом отделывайте все заготовки на площадку и ступени.

Шаг 4. Подготовка нижних (окладных) бревен.

Первый венец крыльца состоит из двух боковых нижних бревен, ступени и накрывающего бревна. Все бревна нужно ошкурить и снять скобелем темный верхний слой.

Положите их на бетонную плиту и отмерьте одинаковую высоту. На торце нарисуйте горизонтальную линию стеса, перенесите размеры на боковые поверхности таким же способом, как это делалось во время изготовления плах. Пилой или топором снимите лишнее дерево, выровняйте поверхности.

Практический совет. В связи с тем, что бетонная плита имеет уклон, бревна размечайте толстым концом наружу. За счет этого удастся уменьшить количество снимаемой древесины во время выравнивания.

Для того чтобы не перепутать детали во время сборки крыльца, нумеруйте их или помечайте иным образом. Для облегчения тески сделайте небольшие прорези на расстоянии примерно 2–3 см.

Цены на популярный модельный ряд цепных бензиновых пил

Шаг 5. Разметка первого венца.

Положите заготовку первой ступени на нижние бревна, подровняйте ее по ширине, замерьте общую высоту. В связи с тем, что расстояние от бетона до площадки первой ступени мы принимали 30 см, замерьте фактическую высоту собранных заготовок. Разница значений дает нам глубину замка. Таким же образом размечайте и фиксирующее бревно с другой стороны окладных бревен. Отметьте ширину и положение плоскости чаши. Мы уже упоминали, что для соединения выбираем самый простой вариант.

Шаг 6. Изготовление чаши.

Вначале пилой запилите по линям на глубину чаши, потом сделайте несколько пропилов посредине. Не нужно пилить на всю глубину, оставьте несколько миллиметров для предупреждения ошибок. В дальнейшем при необходимости лишняя толщина уберется. Такие же чаши сделайте и на нижних бревнах.

Важно. Под нижние бревна обязательно используйте подклады из любых материалов, не впитывающих влагу. Отрежьте их по размерам, просверлите отверстия и саморезами или гвоздями прикрепите к нижней плоскости окладных бревен. Расстояние между подкладками примерно 40–50 см.

Шаг 7. Изготовление второго венца.

Уложите бревна и замерьте, на сколько нужно снять их концы, чтобы плоскость была горизонтальной. Если есть различия в несколько сантиметров – не проблема. Такое положение улучшит стекание воды со ступеней. Вышеописанным способом наметьте положение чаш, отметьте высоту излишков бревен, которые впоследствии придется удалять. Прорубите продольный паз и чашу, установите на место боковые бревна, в паз подкладывать ничего не нужно. Проверьте их положение, если верхний венец шатается, то следует найти и устранить причину такого явления.

Шаг 8. Замер и вырубка чаши второй ступени.

Не забывайте делать уклон. Выступ второй ступени над торцами бревен не должен превышать 2–3 см, в противном случае значительно уменьшится эффективная ширина лестницы. Не забывайте, что все чаши должны располагаться дном вверх, это значит, что в нижних продольных бревнах она не делается. За счет такого приема вода не накапливается в углублениях, древесина быстро высыхает и не подвергается гнилостным процессам.

Цены на строительные уровни

Для того чтобы ступени не повело, прикрутите их длинными шурупами по дереву по две штуки с каждой стороны. Под шурупы предварительно нужно сверлить отверстия диаметром на 1–2 мм меньше диаметра металлического тела. Головки метизов делайте заподлицо с поверхностью ступени.

Перед окончательной фиксацией еще раз проверьте положение ступеней, в том числе и уклон. Качество тески контролируйте уровнем. Не нужно добиваться идеально ровной поверхности, главное чтобы элементы были устойчивыми. Небольшие зазоры ускоряют удаление влаги, что оказывает положительное влияние на состоянии древесины. По такой же технологии изготавливайте и ставьте все венцы. Количество зависит от размеров крыльца. На последнем венце укладываются бревна под площадку. Последний венец фиксируется к предпоследнему шкантами, процесс такой же, как и при строительстве сруба.

Практический совет. Для облегчения изготовления чаши в плахах площадки стешите бревна верхнего венца по одинаковой ширине. Это позволит вам не замерять каждую чашу отдельно, а делать ее на всех элементах одинаковой.

Верхнюю плоскость площадки подровняйте рубанком. Одновременно окончательно подровняйте торцы бревен площадки и ступеней. Натяните нить между крайними, сделайте метки и пилой отпилите выступающие торцевые части.

Шаг 9. Устройство перильного ограждения.

Для стоек можно использовать точеные балясины, высота примерно 1 метр. Для надежного крепления стоек к ступеням нужно сделать шип, замеры примерно 5×5 см. Шип вставляется в отверстие в ступенях и бревнах площадки.

Важно. Шип в паз должен входить с усилием, не спешите сразу подгонять все балясины под один размер. Точная подгонка делается по каждой отдельно.

Перила к балясинам можно крепить металлическими угольниками, саморезами или тоже делать соединение шип/паз. Конкретный вариант фиксации зависит от формы перил и балясин. Шипы намного легче делать на циркулярке. Отметьте на столе станка линии начала и конца шипа, это ускорит работы и исключит ошибки. Топором снимите пропиленные отрезки и немного подровняйте поверхности шипов.

Как выбрать отверстия под шипы в ступеньках?

  1. Разметьте положение отверстий. Метки делайте под натянутую веревку, все они должны лежать строго по одной линии.
  2. Просверлите в ступенях отверстия, по углам сверло небольшого диаметра (примерно Ø 20 мм), средину высверливайте большим сверлом. Следите, чтобы инструмент был в вертикальном положении, в противном случае возникнут большие проблемы. Брак придется исправлять, во время исправлений размер отверстия неизбежно увеличится. Для того чтобы балясины не шатались, нужно подкладывать деревянные клинья, а они со временем высыхают, прочность соединения нарушается.
  3. При помощи долота сделайте отверстия. Работа эта сложная и долгая, но не стоит отчаиваться. Много времени уйдет на первое отверстие, далее появляется опыт и работа продвигается намного быстрее. Для того чтобы во время долбления низ ступени под отверстием не провалился, снимите ее и положите так, чтобы место под отверстием упиралось в ровную доску. Для контроля размеров отверстий можно сделать шаблон с размерами шипов. С его помощью проверяются не только линейные размеры, но и вертикальность.

Шаг 10. Установка стоек.

После того как все шипы и отверстия подготовлены и проверены, начинайте монтаж конструкции. Вначале устанавливайте первую и последнюю балясины, садите их на клей ПВА. Промежуточные опоры устанавливайте без клея, их придется вынимать. Когда крайние элементы на месте, проведите линию по всем боковым балясинам под углом наклона ступенек, спилите лишний материал. Таким образом готовится площадка для крепления перил. Скосы можно запилить обыкновенной ножовкой или торцовочной пилой. Все подготовлено – устанавливайте все стойки на клей. Если есть шатания – немедленно находите и устраняйте причину.

Шаг 11. Установка поручней.

Крепить их можно в шип/паз или саморезами. Для того чтобы сделать шурупы незаметными, ввинчивайте их пол углом снизу поручней. Головку утапливайте, а отверстие заделывайте шпаклевкой для дерева или заглушкой.

Осталось пропитать конструкцию антисептиками и покрасить. Есть желание – делайте навес над крыльцом. Форма и размеры крыльца может иметь огромное количество вариантов, подбирайте для себя самый приемлемый.

Цены на популярные модели дрелей

Каркасное крыльцо

Делается намного проще из бруса размером примерно 100×100 мм, досок толщиной от 25 мм для ступеней и площадки и досок от 40 мм для косоуров. Из бруса изготавливается каркас по размерам крыльца. Крепить элементы каркаса можно металлическими уголками и саморезами. Не забывайте делать между вертикальными стойками и фундаментом гидроизоляцию.

Для настила площадки используйте лаги, расстояние между ними зависит от нагрузки и толщины досок. Положение лаг проверяйте по уровню, все они должны лежать в одной плоскости.

Расчет косоуров такой же, как и при строительстве деревянной лестницы. Если есть желание, то весь каркас можно со всех сторон закрыть досками, это улучшит внешний вид крыльца. Нет желания – закройте только верхний пояс каркаса, чтобы спрятать торцы бруса и места фиксации. Все пиломатериалы желательно обработать специальными пропитками для увеличения срока эксплуатации.

Составление эскиза крыльца – обязательное условие. Нанесите на нем все размеры и с учетом чертежа подготавливайте заготовки. Если уверены в своих силах, то можете готовить доски комплектом, а потом фиксировать их к каркасу. Нет такого опыта – замеряйте каждую доску отдельно. Времени потребуется больше, но исключается вероятность ошибок.

Источник: fasad-exp.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.