Как хранить луковицы ирисов зимой



:

Потеряться в многообразии сортов ириса несложно – все оттенки от белоснежных до практически черных и все размеры от крошек, едва поднимающихся из травы, до гигантов, ростом с первоклассника, запутают даже опытного флориста. Но подготовка ирисов к зиме одинакова для всех видов и сортов, как луковичных, так и корневищных.

Обрезка ирисов

Листья ирисов, подсохшие и подгнившие по краям, часто становятся пристанищем для возбудителей заболеваний, а также местом зимовки вредоносных насекомых. Чтобы не плодить в собственном саду проблемы, листья необходимо обрезать на высоту 10-15 см и удалить с участка.

Если говорить о том, когда обрезать ирисы на зиму, то ориентироваться стоит на ваш регион. В средней полосе это делается перед первыми заморозками, в начале ноября. Соответственно на севере начинать можно раньше, на юге – позже. Если же не хотите подгадывать сроки и мониторить прогноз погоды, обрежьте листья ирисов в период дождей – это обеспечит растению лучшее проветривание и не даст воде застаиваться в корнях.


Обрезать цветки вместе с семязачатками на ирисах нужно сразу после цветения, а через две недели после него – и сами стебли цветов. От цветоносов должно остаться не более 2 см – это позволит избежать гниения.

Посадка и пересадка ирисов осенью

Сажать ирисы можно как весной, так и осенью. Однако если вы хотите, чтобы луковичные ирисы наверняка порадовали вас цветением в следующем сезоне, то отдайте предпочтение осенней посадке.

Все виды ирисов лучше растут, цветут и зимуют при посадке на возвышенном, хорошо проветриваемом, освещенном месте. Они не любят застоя влаги или плотных грунтов, поэтому для иридария стоит выбирать участок с хорошо дренированной почвой.

Осенняя посадка и пересадка ирисов выполняется сразу после того, как у растения высохли листья. Луковицы очищают от грунта, отделяют детку, затем посадочный материал просушивают и высаживают на новое место в конце сентября или начале октября. Теплое время года растения используют для того, чтобы укорениться, а вот в рост пойти не успеют.

Корневищные ирисы после деления высаживают аналогично. Причем и те, и другие свежепересаженные цветы надо обязательно укрыть на зиму, независимо от их сорта, ведь они еще слишком слабы для самостоятельной зимовки.

Укрытие ирисов на зиму


Зимостойкость ирисов, а значит и необходимость в укрытии на зиму, зависит от их сорта и вида. Самыми хрупкими и нежными являются луковичные голландские, японские и испанские сорта (Wedgwood, Cajanus), корневищные ирисы (ирис гребенчатый, ирис безымянный, ирис озерный), а также все высокорослые сорта ириса бородатого.

Более устойчивы к нашим зимам иридодиктиумы (ирис Виноградова, ирис Данфорда, ирис сетчатый), а также британские луковичные сорта. Из корневищных ирисов к этой группе можно отнести ирис безлистный, ирис Биберштейна и ирис карликовый.

И наконец, спокойно зимуют даже в самые суровые годы дикорастущие безбородые ирисы (ирис сибирский, ирис болотный, ирис щетинистый, ирис восточный и ирис желтый).

Перед тем как укрыть ирисы на зиму, необходимо подрыхлить междурядья и обработать верх корневищ и остатки листьев фунгицидами (Алирин-Б, Бактофит, Вектра, Гамаир и т.д.). А вот если вы решите подкормить ирисы на зиму, то выбирайте минеральный комплекс без азота.

Если ирисы третьей группы можно отправлять на зимовку после обрезки и обработки без дополнительных усилий, то с первыми двумя придется повозиться. Укрывать ирисы на зиму нужно с началом заморозков, когда период дождей подошел к концу, т.е. примерно в середине – второй половине ноября. Делать это раньше не стоит, ведь во время осадков укрытые ирисы могут выпреть. Для укрытия отлично подойдут торф, перегной, стружка или солома. Укройте ирис так, чтобы над луковицами или корнями был 10-сантиметровый рыхлый слой, а сверху положите лапник.


Если вы заметили, что луковичные ирисы некоторых сортов на вашем участке регулярно вымерзают, поступите с ними, как с гладиолусами – выкопайте на зиму. Делать это нужно после полного высыхания листьев. Обрезанные и обработанные инсектицидами луковицы необходимо просушить в течение месяца при температуре около 25°C, а затем хранить в сухом прохладном помещении.

Даже зимостойкие сорта корневищных ирисов необходимо укрывать в первый год жизни и после наступления 4-5-летнего возраста, когда корни начинают выступать из-под земли.

Весной ирисы пробуждаются рано и спокойно переносят перепады температур, поэтому снимать с них укрытие можно, как только сойдет снег в саду. Под дневным солнцем вы с легкостью обнаружите все возникшие за зиму проблемы. Возможно, укрытие не помогло, и часть ириса все же подмерзла. Тогда ему потребуется лечение:

  1. аккуратно удалите всю кашицу погибших листьев, вычищая ее до твердой ткани;
  2. обработайте срез листа раствором марганцовки насыщенного винного цвета;
  3. присыпьте ранки золой или толченым углем.

Такая обработка позволит ирису зацвести в этом году и не даст начаться процессу гниения.

Всегда можно сказать – «Зачем мне эти усилия? Ирисы зацветут и без них!». Но поверьте, когда вы увидите, насколько благодарными могут быть эти растения и как пышно и дружно они цветут после беззаботной зимовки, вы и не вспомните о потраченном времени.


Источник: www.ogorod.ru

Уже зимой в садоводческих магазинах начинают продавать посадочный материал разных видов к будущему сезону. Полки магазинов с каждым днём всё больше заполняются красочными упаковочными пакетами или коробками с разнообразным посадочным материалом (луковицы, корневища, клубни). Витрины зазывают садоводов яркими этикетками с фотографиями великолепных растений, соблазняя приобретать их задолго до момента посадки в саду.


Покупка садовых растений зимой и ранней весной оборачивается для садоводов главным вопросом: каким способом лучше сохранить каждое конкретное растение до высадки в сад?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, ведь слишком много факторов влияет на наше решение, как именно поступить с купленным растением.

Приведу некоторые примеры из своего опыта вместе с советами, что можно и нужно предпринять зимой и ранней весной с купленными садовыми растениями.
Оценка качества продаваемых растений

Прежде чем покупать растение, оцените его качество.


сожалению, порой продаются уже погибшие растения; и даже бывают случаи, когда в упаковке нет растения. Поэтому не стесняйтесь попросить продавца распаковать упаковку (он обязан это сделать), возьмите растение в руки и внимательно рассмотрите его.

Если поставщики посадочного материала правильно упаковали и транспортировали его в хороших условиях, а работники магазина правильно хранили его, то состояние растения на момент покупки бывает удовлетворительным, и оно имеет товарный вид.
Это значит, что лежащие в торфе (опилках) луковицы, клубнелуковицы, клубни или корневища крепкие, имеют чистую поверхность без признаков гниения и плесени. Все здоровые делёнки многолетников и некоторые луковицы (например, лилий) имеют плотные живые корни, порой уже покрытые новообразовавшимися мелкими белыми всасывающими корешками. Побеги качественных роз и других кустарников не сморщенные, имеют живые спящие почки (они могут быть уже набухшими).

быть слишком длинными, тонкими и чахлыми, что свидетельствует об израстании из-за неправильного хранения посадочного материала.

Однако для тех видов растений, которые должны ещё немалое время храниться до посадки непосредственно в открытый грунт сада, раннее появление ростков — это явный «минус». Например, плохо, когда зимой появляются стрелки и корневые бугорки у клубнелуковиц гладиолусов, а также их близких «родственников»: гламини, ацидантеры, крокосмии (монтбреции), тигридии.

При покупке зимой или весной у некоторых растений может пока не быть ростков (например, у луковиц лиатриса или луковичного ириса). Но если это плотные здоровые луковицы хорошего качества, их вполне можно купить.

У здоровых делёнок корневищных многолетников во второй половине зимы, как правило, уже просыпаются ростки.

о лилейник, монарда, георгины, ирисы, астильба, хоста , пионы, флоксы и др.
Что делать с купленным растением

Итак, желанный посадочный материал куплен и принесён домой.
Если на улице мороз, то желательно завернуть его (хотя бы просто в газету), чтобы не заморозить по дороге.

Если качество купленного растения и его упаковки отличное (вмеру влажный наполнитель — торф, опилки, стружка), то вполне можно продолжить хранение растения в благоприятных условиях.
Лучше поместить купленное растение на хранение в холодный подвал с положительной температурой, близкой к нулю. Там качественный посадочный материал будет отлично храниться вплоть до посадки в саду. За неимением подвала можно хранить растения в домашних условиях (на холодном балконе, в холодильнике).

Специалисты рекомендуют хранить купленные зимой и ранней весной растения до посадки при низкой положительной температуре. Как правило, указывается промежуток от 0 до +2 градусов.

На некоторых упаковках с растениями указана рекомендуемая температура хранения +3…+5 градусов, или +7 градусов.

енно такие условия бывают, например, на полках холодильника. Но из-за того, что дверцы холодильника часто открываются, температура там нестабильна и периодически выше необходимой, что нежелательно для хранящихся растений.

Итак, остаётся поместить купленные качественные растения в подходящие условия на хранение. Однако периодически нужно проверять их состояние, поскольку даже при оптимальных условиях хранения растения могут начать рост прямо в упаковке.

Мой многолетний опыт показывает, что в условиях городской квартиры даже если удаётся хранить купленные растения некоторое время, то вскоре приходится сажать их в горшки из-за начала роста.

Безусловно, нельзя медлить с посадкой в горшки купленных растений, качество которых далеко от идеала. В этом случае хранение растений чревато дальнейшим ухудшением их состояния. В первую очередь это относится к растениям, которое хранились в переувлажнённом наполнителе, и поэтому у них имеются признаки гниения.
Следует удалить у делёнки растения или луковицы все подгнившие части и погибшие корни, припудрить все срезы древесным углём.

ли уголь не был заготовлен осенью, то можно заменить его толчёной таблеткой активированного угля.

Например, в середине февраля мне пришлось сразу посадить в горшочки купленные корневища бородатых ирисов, которые хранились в слишком влажном торфе. Удалив у делёнок сгнившие остатки прошлогодних листьев, я обнаружила, что гниение затронуло и верхушку корневища. Пришлось отсечь подгнившую часть (до здоровой ткани) и присыпать срез углём, а также удалить все гнилые корни и посадить растения в индивидуальные горшочки на укоренение.

Часто упаковщики посадочного материала кладут в пакет длинные корни растений горизонтально. Согласно закону природы, проклюнувшиеся ростки начинают расти вверх, и тогда получается, что они располагаются перпендикулярно корням.
Такое пострадавшее растение тоже лучше сразу же посадить в горшок. Ничего, что вначале такие ростки будут «лежачими» — постепенно они выровняются и примут нормальное вертикальное положение.

Бывает, что делёнка купленного растения довольно крупная, и такое растение хочется поделить. Например, вполне можно и даже нужно разрезать на делёнки корневища георгин, давшие несколько ростков.
Можно разрезать на части крупную клубнелуковицу бегонии, давшую несколько ростков в разных частях клубня.
Но у большинства видов растений лучше не торопиться с делением, а сначала подрастить купленную делёнку.

вот когда растение подрастёт и окрепнет, тогда его вполне можно поделить.

Но иногда приходится делить приобретённую делёнку растения вынужденно. Например, у купленного мною в феврале корневища филипендулы красной, упакованного в слишком влажный торф, подгнили прошлогодние остатки надземной части и почти все корни.
Растение после покупки было срочно поделено на 3 части, чтобы извлечь все находившиеся между ними «гнилушки». Удалив затем погибшие корни, я посадила каждый живой росток в индивидуальный горшочек. Вскоре эти ростки прижились и обзавелись корнями, а к началу марта эти молодые растения уже выпустили здоровые и крепкие листочки.
Посадка купленных растений в горшки

При желании и наличии подходящего места для содержания растений можно сразу после покупки посадить их в горшки и начать выращивать в доме.
Например, вполне годятся для домашнего выращивания низкорослые розы — миниатюрные, почвопокровные, полиантовые. Эти компактные розочки образуют компактный куст и зацветают в доме вскоре после посадки.
Но нужно обеспечить благоприятные условия для розы в доме и тщательно следить, чтобы на растении не появился паутинный клещ.

Читательница сайта «Гардения» Светлана Саттарова, живущая в Якутске, из-за сурового климата предварительно подращивает всю весну на балконе (в вёдрах) свои кустовые розы, а затем высаживает их в сад. Несмотря на короткое якутское лето, таким образом Светлане удаётся гораздо дольше любоваться полноценным цветением своих любимцев.

Вполне можно выращивать в контейнерах саженцы клематисов, а после наступления устойчивого тепла перевалить эти растения в сад.

Для посадки купленных растений в горшки я использую лёгкий субстрат. Составляю его из смеси своей садовой земли и готового покупного субстрата для рассады на основе торфа. Добавляю в эту смесь мелко нарезанный ножницами свежий мох сфагнум (он зимует на лоджии плотно утрамбованным в полиэтиленовый пакет), мелкий керамзит, вермикулит, гранулы гидрогеля, кусочки древесного угля. Подготовленный субстрат тщательно перемешиваю и проливаю «Фитоспорином», оставляю в открытой таре для просушивания. Через несколько дней, когда субстрат подсыхает и становится сыпучим и вмеру влажным, можно сажать в него растения.

Для посадки делёнок я обычно использую торфяные горшочки или в горшочки с выдвижным дном.
А крупное растение желательно посадить в более крупную тару (в горшок без дренажного отверстия не забудьте насыпать на дно керамзит).
Чтобы потом достать земляной ком из большого горшка в целости и сохранности, нужно предварительно выстелить горшок изнутри подходящим материалом, так чтобы его концы выходили за пределы горшка. Например, для этой цели можно использовать кусок целлофана. При перевалке в сад нужно взяться за концы целлофана, достать из горшка земляной ком с растением, поставить в посадочную лунку и затем аккуратно вытянуть снизу целлофан.
Ещё удобнее использовать для выстилания большого горшка куски укрывного материала или марлю. В этом случае пронизанную корешками ткань уже не нужно будет отделять от земляного кома растения при его пересадке, а можно просто закопать её (со временем ткань перегниёт в земле).

Обязательно нужно обращать внимание на рекомендации по глубине посадки растений. Придерживайтесь этих советов и при посадке в горшки.
Например, нужно иметь в виду, что разные виды лилий требуют различной глубины посадки луковиц в горшок.
Поэтому сажая растения разных видов в горшки, нужно строго придерживаться правил и особенностей посадки данного вида.
Например, корневую шейку хвойных нельзя углублять ни в коем случае.
А вот для кустика форзиции вполне приемлемо посадить растение глубже уровня корневой шейки.
Привитые розы обязательно нужно сажать таким образом, чтобы место прививки было углублено в грунт не менее чем на 3-5 см.

Обычно все корневищные многолетники сажают в горшок на уровне корневой шейки. Но здесь бывают исключения. Например, многие поставщики посадочного материала бородатых ирисов указывают на упаковке, что глубина их посадки составляет 3-5 см. Хотя на самом деле корневище бородатого ириса нельзя так углублять в землю (сгниёт!), а нужно обязательно оставлять на поверхности спинку корневища.
Условия содержания садовых растений в доме

Посаженные в горшки растения желательно содержать на светлом прохладном окне. Бледные ростки приучайте к свету постепенно, не допуская попадания прямого солнца.

Поливайте растения умеренно, не допуская залива. Поверхность почвы в горшке полезно прикрыть резаным сфагнумом, чтобы сдержать интенсивное испарение влаги из почвы.

В некоторых случаях, когда купленное растение лишилось корней (большинства или полностью), для помощи ему возможно применение биорегуляторов и стимуляторов роста.
Такое слабое растение лучше сначала поместить в «тепличку» — поставьте горшок с больным растением с прозрачный целлофановый пакет, надуйте его «мячиком» и завяжите сверху.
Но такую тепличку нужно часто проветривать. И как только больному растению станет лучше и оно даст ростки, не держите его в тепличке, чтобы не было изнеженным.

Как только на наших лоджиях устанавливается температура выше нуля, я постепенно выношу свои крепкие садовые растения в горшках туда. Сначала — на малое время тёплым днём, а потом оставляю всё дольше. Правда, в феврале приходится заносить растения на ночь обратно в дом, потому что температура на лоджиях ночью падает ниже нуля.

Закалённые солнцелюбивые садовые растения в горшках со временем ставлю на прямое солнце. Тенелюбивые растения держу на северной лоджии.
Мои зимние посадки

В прошлом году из моих зимних посадок множество растений цвело в доме ещё до пересадки в сад.
Например, купленный зимой укоренённый черенок ракитника уже в конце апреля весь покрылся цветками.
В феврале я посадила в горшочки луковицы низкорослых лилий, и они удивили нас обильным цветением на лоджии уже в конце мая.
Майским цветением также порадовал карликовый ирис бородатый.
В июне у нас на балконе расцвели в горшочках посаженные зимой корневища инкарвиллеи, а также садовой традесканции.
Посаженная зимой голубая хоста образовала к моменту высадки в сад огромный красивый куст.

Этой зимой, в феврале я посадила в горшочки новые сорта низкорослых лилий (к концу зимы у этих луковиц уже выглянули из почвы ростки длиной около 3 см).
Уже подрастают ростки у купленных корневищ георгин новых сортов.
Новые клубневые бегонии, временно вдавленные в почву общего горшка для подращивания, тоже сейчас активно развивают ростки.
Купила и посадила новые сорта садовых традесканций. Эти замечательные растения очень быстро укореняются и образуют крепкую розетку листьев, очень выносливы, отлично растут в доме.
Образовала пышный кружевной кустик волжанка низкорослая.


Пустили множество крепких побегов сибирские и японские ирисы разных сортов.
Лилейник, купленный с «лежачим» бледным ростком, уже выпрямился и зазеленел.

Все мои купленные зимой садовые растения, посаженные в горшки, успешно прижились и укоренились, бодро встретили весну (правда, пока на лоджиях :).

 

Источник: www.liveinternet.ru

Покупая посадочный материал, садовод обычно получает корневища с уже обрезанными корешками и листьями. В этом виде хранение корневищ ирисов может продолжаться не дольше двух недель, если поместить их в прохладное место. Единственное, чего не стоит делать – это класть их в полиэтиленовые пакеты или оборачивать каким-либо влажным материалом.

Большинство ирисов влаголюбивы. По этой причине считается, что длительное хранение корневищ – дело почти безнадежное для большинства садоводов. Самое простое, что можно придумать – это посадить продезинфицированные деленки в горшки или вазоны.

Длинные и тонкие мелкие корешки при этом предварительно обрезают, а сами корневища перед посадкой просушивают. Погружать в землю их следует не слишком глубоко – лучше только слегка присыпать сверху. В таком виде они, скорее всего, благополучно доживут до весны, когда их, уже проросшие, можно будет высадить в цветник вместе с комом земли.

Исключение составляют корневища бородатых ирисов. Для их хранения можно использовать сухое, но достаточно холодное помещение. Это может быть подвал, застекленная лоджия или балкон, даже холодильник.

Перед закладкой на хранение все деленки надо тщательно подготовить. Подготовка включает в себя:

– очистку;
– обрезку;
– дезинфекцию;
– просушку;
– упаковку.

Очищать предназначенные для хранения корневища надо сразу после их извлечения из земли. Нужно тщательно удалить все остатки почвы, зачистить подгнившие места и механические повреждения.

Во время разделения на посадочные единицы, или деленки, у корневищ обрезают все длинные и тонкие корни, оставляя не более 10 см. Дезинфицировать можно крепким раствором марганцовки, продержав в нем около двух часов. А сушить – прямо на улице, на солнце, не забывая время от времени переворачивать.

Хранить подготовленные корешки удобней всего в картонной коробке или деревянном ящике, наполненном сухими опилками или торфом. Опилки лучше взять от хвойных пород, еще не потерявшие характерный смолистый запах.

Каждое корневище отдельно заворачивают в ткань из натуральных волокон или бумагу. Затем их помещают в коробку, которую выставляют в холодное помещение.

При правильном хранении корневищ ирисов шансы, что они благополучно доживут до весны, значительно повышаются. Повреждения на них появляются значительно реже, и весной они дают здоровые ростки.

Источник: indasad.ru

Обрезка ирисов

Листья ирисов, подсохшие и подгнившие по краям, часто становятся пристанищем для возбудителей заболеваний, а также местом зимовки вредоносных насекомых. Чтобы не плодить в собственном саду проблемы, листья необходимо обрезать на высоту 10-15 см и удалить с участка.

Как хранить луковицы ирисов зимой

Если говорить о том, когда обрезать ирисы на зиму, то ориентироваться стоит на ваш регион. В средней полосе это делается перед первыми заморозками, в начале ноября. Соответственно на севере начинать можно раньше, на юге – позже. Если же не хотите подгадывать сроки и мониторить прогноз погоды, обрежьте листья ирисов в период дождей – это обеспечит растению лучшее проветривание и не даст воде застаиваться в корнях.

Обрезать цветки вместе с семязачатками на ирисах нужно сразу после цветения, а через две недели после него – и сами стебли цветов. От цветоносов должно остаться не более 2 см – это позволит избежать гниения.

Посадка и пересадка ирисов осенью

Сажать ирисы можно как весной, так и осенью. Однако если вы хотите, чтобы луковичные ирисы наверняка порадовали вас цветением в следующем сезоне, то отдайте предпочтение осенней посадке.

Как хранить луковицы ирисов зимой

Все виды ирисов лучше растут, цветут и зимуют при посадке на возвышенном, хорошо проветриваемом, освещенном месте. Они не любят застоя влаги или плотных грунтов, поэтому для иридария стоит выбирать участок с хорошо дренированной почвой.

Осенняя посадка и пересадка ирисов выполняется сразу после того, как у растения высохли листья. Луковицы очищают от грунта, отделяют детку, затем посадочный материал просушивают и высаживают на новое место в конце сентября или начале октября. Теплое время года растения используют для того, чтобы укорениться, а вот в рост пойти не успеют.

Как хранить луковицы ирисов зимой

Перед посадкой все луковичные стоит почистить от старой кожицы и обеззаразить

Корневищные ирисы после деления высаживают аналогично. Причем и те, и другие свежепересаженные цветы надо обязательно укрыть на зиму, независимо от их сорта, ведь они еще слишком слабы для самостоятельной зимовки.

Укрытие ирисов на зиму

Зимостойкость ирисов, а значит и необходимость в укрытии на зиму, зависит от их сорта и вида. Самыми хрупкими и нежными являются луковичные голландские, японские и испанские сорта (Wedgwood, Cajanus), корневищные ирисы (ирис гребенчатый, ирис безымянный, ирис озерный), а также все высокорослые сорта ириса бородатого.

Как хранить луковицы ирисов зимой

Более устойчивы к нашим зимам иридодиктиумы (ирис Виноградова, ирис Данфорда, ирис сетчатый), а также британские луковичные сорта. Из корневищных ирисов к этой группе можно отнести ирис безлистный, ирис Биберштейна и ирис карликовый.

И наконец, спокойно зимуют даже в самые суровые годы дикорастущие безбородые ирисы (ирис сибирский, ирис болотный, ирис щетинистый, ирис восточный и ирис желтый).

Перед тем как укрыть ирисы на зиму, необходимо подрыхлить междурядья и обработать верх корневищ и остатки листьев фунгицидами (Алирин-Б, Бактофит, Вектра, Гамаир и т.д.). А вот если вы решите подкормить ирисы на зиму, то выбирайте минеральный комплекс без азота.

Если ирисы третьей группы можно отправлять на зимовку после обрезки и обработки без дополнительных усилий, то с первыми двумя придется повозиться. Укрывать ирисы на зиму нужно с началом заморозков, когда период дождей подошел к концу, т.е. примерно в середине – второй половине ноября. Делать это раньше не стоит, ведь во время осадков укрытые ирисы могут выпреть. Для укрытия отлично подойдут торф, перегной, стружка или солома. Укройте ирис так, чтобы над луковицами или корнями был 10-сантиметровый рыхлый слой, а сверху положите лапник.

Как хранить луковицы ирисов зимой

Если вы заметили, что луковичные ирисы некоторых сортов на вашем участке регулярно вымерзают, поступите с ними, как с гладиолусами – выкопайте на зиму. Делать это нужно после полного высыхания листьев. Обрезанные и обработанные инсектицидами луковицы необходимо просушить в течение месяца при температуре около 25°C, а затем хранить в сухом прохладном помещении.

Даже зимостойкие сорта корневищных ирисов необходимо укрывать в первый год жизни и после наступления 4-5-летнего возраста, когда корни начинают выступать из-под земли.

Весной ирисы пробуждаются рано и спокойно переносят перепады температур, поэтому снимать с них укрытие можно, как только сойдет снег в саду. Под дневным солнцем вы с легкостью обнаружите все возникшие за зиму проблемы. Возможно, укрытие не помогло, и часть ириса все же подмерзла. Тогда ему потребуется лечение:

  1. аккуратно удалите всю кашицу погибших листьев, вычищая ее до твердой ткани;
  2. обработайте срез листа раствором марганцовки насыщенного винного цвета;
  3. присыпьте ранки золой или толченым углем.

Такая обработка позволит ирису зацвести в этом году и не даст начаться процессу гниения.

Всегда можно сказать – "Зачем мне эти усилия? Ирисы зацветут и без них!". Но поверьте, когда вы увидите, насколько благодарными могут быть эти растения и как пышно и дружно они цветут после беззаботной зимовки, вы и не вспомните о потраченном времени.

И рисы бородатые — неприхотливое, морозостойкое и засухоустойчивое растение. Корневища (делёнки) ирисов бородатых в "голом" незащищенном виде могут храниться несколько месяцев (!) в сухом состоянии, даже в промерзающем помещении типа сарая или просто в домашних условиях, но не в сырости, не в погребе и не в подвале.

П осле такого длительного периода покоя, если высадить весной корневища ирисов бородатых в почву, они благополучно прорастают, трогаются в рост, и к осени вместо одной деленки по бокам появляется приплод в виде новых вееров.

К ак сохранить корневища (делёнки) ирисов бородатых до весны? Если вы приобрели корневища (делёнки) ирисов бородатых осенью и не имели возможности их сразу посадить на грядку или просто не рискнули высадить поздней осенью в огород, когда уже зима на носу, то сохраните их до весны в прохладном помещении. Например, на балконе или в кладовке, в сарае, положив в коробочку или завернув в бумагу или ткань. Еще вариант — засыпать корни сухим торфом, песком, землёй или опилками и хранить при пониженной температуре в сухом помещении.

К орневища ирисов бородатых хорошо сохраняются зимой даже в промерзающем помещеии. Из своего личного опыта знаю, что даже выброшенные деленки ирисов бородатых на свалку (компостную кучу) сохраняются там до весны, а некоторые даже выбрасывают цветоносы.

Д еленки ирисов бородатых можно хранить до следующей весны завернутыми в газету, в сухих опилках или торфе, в сухом прохладном помещении. Сажают делёнки также в горшки (без полива до весны) и ставят их в сухое прохладное помещение.

Е сли посадочный материал ирисов бородатых (делёнки) планируется пересылать по почте или перевозить на далекие расстояния, то деленки надо подвялить на воздухе несколько часов (если дольше — то это тоже нормально). Хранить корневища (деленки) ирисов бородатых нужно только в сухом месте в открытом состоянии, без кулечков и мокрых (!) тряпочек.

У паковывать для пересылки делёнки (корневища) ирисов бородатых надо просто завернув в газету или любую бумагу, положить в картонную коробку или без коробки.

Э та информация как хранить корневища (делёнки) ирисов бородатых, не касается других видов ирисов — например, сибирских, японских, луизианских — эти виды ирисов влаголюбивы.

Источник: bymosque.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.