Как делать поддоны


Самые популярные на территории России габариты и типоразмеры поддонов 1200×800 и 1200×1000 мм также разработаны на основе европейских железнодорожных стандартов. Масштабы производства этих изделий огромны. Только в США на их изготовление ежегодно расходуется более 14 млн. кубометров древесины.

Помимо этих ключевых стандартов существует множество типоразмеров поддонов, и особенно много появилось их в последние 10 лет. В настоящее время, в первую очередь в США и в меньшей степени в Европе, наблюдается тенденция к созданию специальных поддонов под нужды конкретных предприятий. Их конструкция и размеры зависят от характера, габаритов и массы грузов, для которых поддоны предполагается использовать. Помимо стандартных выпускают поддоны с «ушами» или без «ушей», для бочек – с отверстиями посередине, поддоны, специально разработанные для перевозок химического сырья, поддоны для пивных бочек и др. Американцы выбрали для себя 40…50 типов поддонов. Из этого числа в России наиболее часто используется лишь 4…5 типов, хотя и остальные периодически попадают на склады, чаще всего вместе с продуктами, которые американцы привозят в Россию. Российские производители сосредоточились на 5…10 стандартах, поскольку это позволяет наладить массовый выпуск поддонов.


Конструкция поддона независимо от его габаритов примерно одинаковая. Он состоит из нижних досок – «лыж», кубиков, которые скрепляют поддон и дают возможность вводить в него вилы погрузочной техники (в просторечье их называют бобышками, но более правильное название – шашки), и поперечных досок, на которые крепится настил. Непосредственно на настил укладывают груз. В зависимости от видов поддона доски настила могут различаться по толщине и ширине, по их числу, но в целом конструкция поддона создана таким образом, чтобы или тележка-«рокла», или вилочный погрузчик могли захватить его с любой из четырех сторон.

Приобретают поддоны в зависимости от вида груза и его размеров, т. е. с разной толщиной несущих досок, толщиной настила, высотой и размером кубиков и т. д. Естественно, каждое предприятие покупает оптимальный для него тип поддонов. На изготовление поддонов высокой грузоподъемности и прочности расходуется больше древесины, а потому цена их выше. Иногда по периметру поддонов делают нижнюю обвязку, чтобы придать им дополнительную жесткость.

На современных заводах по производству поддонов во всем мире используются полуавтоматические и автоматические линии.


Европе это обусловлено дороговизной физического труда. Западные предприниматели всегда стараются максимально автоматизировать производство, чтобы снизить физические нагрузки на человека. В России ручной труд пока дешевле, чем на Западе, и потому нередко встречаются производства, где поддоны собирают рабочие и сколачивают их вручную. Качество сборки по этой причине снижается, поскольку рабочие не так точно, как автомат, выдерживают допуски по размерам. К слову, поддоны, собранные на технологических линиях, легко отличить от изготовленных вручную по тому, как в них забиты гвозди: автомат утапливает шляпки гвоздей (по существующим ГОСТам так и надо делать, но сейчас в России многие предприятия нарушают эту технологию), а при забивании молотком шляпка остается заподлицо с поверхностью доски.

Для изготовления поддонов используются специальные гвозди, называемые навивными, или ершонами – что-то среднее между гвоздем и саморезом. Они толще и имеют особую шляпку, а самое главное – насечки, сделанные для того, чтобы гвозди прочней держались в доске. Это важно, поскольку обычно с поддонами на складах обращаются не очень аккуратно, их роняют, толкают, в них часто врезается погрузочная техника. При этом обычные строительные гвозди могут попросту вылезти из доски, и тогда поддон потеряет прочность, надежность, а значит, появится вероятность повреждения груза.

При производстве деревянных поддонов используют четыре способа. Первый – самый простой и самый дешевый. В России его применяют на лесопилках и прочих предприятиях по деревообработке. Из кругляка делают деловой лес и отправляют его по назначению. После этого остается 25…30% отходов, которые надо как-то утилизировать, и один из самых простых вариантов – сколачивать из них поддоны. Делают это, как правило, молотками буквально «на коленке». Поддоны в итоге получаются недорогие, но низкого качества, поскольку страдает и их профиль, и допуски.


Второй способ – это ручная сборка с использованием пневмоинструмента. В этом случае собирают поддоны также вручную, но используются при этом не обычные, а пневматические молотки, что позволяет ускорить изготовление. Процесс обычно частично автоматизирован, чтобы можно было собирать сразу несколько поддонов. Минусы такой сборки все те же: низкое качество с точки зрения соблюдения размеров. Человек может ошибиться, и в итоге получатся поддоны недостаточно прочные. Как следствие, поддон может рассыпаться, а груз получит повреждения или, что хуже, травмирует оператора погрузчика.

Третий способ в основном применяют в странах Европы. Он предполагает использование полуавтоматических станков. В этом случае автомат забивает гвозди в доски, уложенные в металлическое клише, наполняемое вручную. В зависимости от габаритов производимого поддона используют и разные клише. Полуавтоматы позволяют обеспечить все допуски по габаритам, а ошибки при изготовлении минимальные – раз-два, и поддон готов!

Высшее достижение в технологии производства поддонов – это полностью автоматическая линия.


ди при этом лишь загружают заготовки – доски, брус. Машина сама все это нарезает, поворачивает и сколачивает, а потом складирует, заматывает лентой или пленкой (в зависимости от типа машины) и выкатывает поддоны на погрузку. Наиболее крупная на постсоветском пространстве автоматическая линия производит около 65 тыс. поддонов в месяц. В Европе, по-видимому, современных линий также не много. Среди 18 производств, которые посетили представители одной из отечественных компаний, не было ни одного нового. Однако все предприятия отлично работали.

Исходные полуфабрикаты для поддонов требуют особенно деликатного обращения. Обычно обрезную доску и брус нужного сечения покупают готовыми. Доски приходят в брикетах, собранных так, чтобы между ними оставалось пространство. Непросушенная древесина влажная, и если к таким доскам не будет доступа воздуха, то буквально через неделю они синеют, хотя являются совершенно новыми. Необходимо, чтобы доска сразу же просохла. Для поддонов используются и хвойные, и лиственные породы дерева, однако те и другие очень быстро выцветают. Конечно, древесина не теряет свойств, а потеря цвета не сказывается на прочности доски, однако теряется товарный вид, что может снизить цену готовых изделий. Таким образом, склад готовой продукции должен располагаться под навесом, чтобы на дерево не попадали ни дождь, ни солнечные лучи.

В России производство поддонов регламентируется двумя основными документами: ГОСТ 9078– 84 и ГОСТ 9557–87.


СТ 9078– 84 очень общий и описывает всего лишь тот факт, что поддоны существуют и что они могут быть из дерева. В нем нет жестких привязок ни к габаритам, ни к количеству гвоздей, ни к толщине досок, а есть лишь установленные размеры – 1200800 и 12001000 мм и больше ничего. Согласно этому ГОСТу в рамках обозначенных двух габаритов можно делать все что угодно. ГОСТ 9557– 87 более жесткий: практически на 95% он идентичен европейскому стандарту UIC 435-2 по производству европоддонов. Единственное, что отличает поддоны, изготовленные в России, от евростандарта, – это отсутствие клейм EUR и EPAL, потому что мы пока не прошли сертификацию, а все остальное – допуски, припуски, толщина, количество гвоздей, фаски – идентично. В итоге появились так называемые поддоны БК («без клейма») – аналог европоддона, только не сертифицированный.

Для контроля поддонов на них наносят определенные клейма. Если поддон произведен в Европе, то на нем всегда имеются два фиксированных клейма – EUR и EPAL.

Метка EUR означает его «европринадлежность». Другое клеймо – EPAL, говорит о том, что поддон произведен с соблюдением требований Европейской паллетной ассоциации (в паллетном бизнесе это что-то наподобие ИСО 9001), организации, которая проверяет европейские производства, формулирует требования, которым они должны соответствовать. То есть наличие на поддоне такой метки свидетельствует о том, что он собран с соблюдением всех технологий и отвечает определенному стандарту качества, что само производство функционирует по нужному формату, вплоть до требования по наличию специальных зон курения для сотрудников. На территории России нет, к сожалению, ни одного представителя EPAL, но переговоры c ней уже ведутся.


На центральной «бобышке» поддона ставят еще одно клеймо, в просторечье называемое «колосок». Оно говорит о том, что поддон прошел фитосанитарную обработку согласно стандарту ISPM 15. На этом клейме печатают название партии, метод обработки, указывается страна-производитель. На поддоне, выпущенном в Европе, указывают также номер партии и год производства. По этим клеймам, являющимся неотъемлемой частью европоддона, можно узнать, где и когда его собрали. Поскольку клейма часто ставят поддельные, надежный способ определить, откуда тот или иной поддон, пока не найден.

Карантинный пограничный контроль древесины в обязательном порядке подразумевает соответствующую фитосанитарную обработку поддонов, которую проводят тремя способами. Первый способ, не самый популярный, – фумигация, т. е. обработка бромистым метилом: поддон либо древесину, которая используется для его производства, опрыскивают составом, убивающим всех вредителей и бактерии. Недостаток этого метода в том, что древесина после фумигации несколько меняет свойства, на ней остается какое-то количество раствора, что не всегда хорошо. По этой причине некоторые предприятия, особенно по производству или хранению пищевой продукции, вообще не принимают поддоны, прошедшие фумигацию. Производители поддонов постепенно переходят на более прогрессивные карантинные методы.


Существуют еще два способа обеззараживания, их применяют примерно в равных масштабах, в том числе в России: это тепловая обработка и камерная сушка, т. е. достаточно длительное выдерживание поддонов в камере с повышенной температурой, после чего микроорганизмы и вредители погибают. Тепловая обработка не очень популярна, поскольку метод этот дорогой и с его помощью тяжело наладить обработку большого потока пиломатериалов. Кроме того, невозможно обеспечить равномерную температуру в термокамере, а потому продукция сохнет неравномерно.

Наиболее привлекательным на сегодняшний день является метод камерной сушки. В камеру загружают пиломатериал, используемый затем для производства поддонов, и выдерживают нужное время при температуре более 60 °С и соответствующей влажности. Весь процесс автоматизирован, камера оснащена специальной системой, обеспечивающей циркуляцию воздуха. В древесину вворачивают датчики, которые измеряют влажность и температуру, и как только она доходит до требуемой стандартом, процесс завершается.

Все поддоны, на которых продукция уйдет за рубеж, должны пройти фитообработку и иметь на себе соответствующее клеймо. Если же поддон будет использоваться в России, жесткие правила по обработке поддонов не действуют. Российские организации, которые действительно обладают такими технологиями сушки, можно пересчитать по пальцам. Нередко поддельное клеймо ставят недобросовестные компании, чтобы фальсифицировать продукцию.


обще на отечественном рынке поддонов такая ситуация, к сожалению, встречается нередко. «Правила игры» здесь еще не определены, ведь рынку поддонов всего 10…12 лет, еще не устоялись нормы контроля, поэтому и появляются подделки. Конечно, и в советское время поддоны у нас делали, но технология изготовления была совершенно другая. Производства были нерентабельными и со временем развалились, лишь в последнее десятилетие стали появляться компании, всерьез взявшиеся за этот бизнес.

Источник: sitmag.ru

Техническое задание по изготовлению щитов для поддонов:

Номинальный размер изделия – 800 х 1200 (мм).1. Влажность древесного материала не должна превышать 24 %.2.

В древесном материале допускается естественная шероховатость от распилки.3. На внутренних досках допускается тупой обзол. Область обзола не должна превышать 10 (мм) в толщину и 20 (мм) в длину.4. Для изготовления поддона применяют доски только хвойных пород.5. Гвозди используемые на шашках 90 х 3.5 (мм) – сверху, 70 х 3.5 (мм) – снизу.6. Доски верхнего щита прибиваются гладким гвоздем 60 х 2.5 (мм). Гвоздь загибается с обратной стороны доски.7. Следует обеспечить срез фаски 15 х 15 (мм) под углом 45 градусов.8. Волокна шашки располагаются параллельно поверхности.

Виды деревянных поддонов


9. ГОСТ поддона 9057-87.

Расход материала, и условные обозначения на чертеже:1.

Продольная доска -1200х100х20 – 8 шт.2. Поперечная Доска – 800х100х20 – 3 шт.3. Шашка – 100х100х80, потребность – 9 шт. 4. Винтовой гвоздь – 90х3,5, потребность – 18 шт.5. Винтовой гвоздь – 70х3, потребность – 18 шт.

Схема деревянного поддона с размерами

6. Гладкий гвоздь – 60х2.5, потребность – 12 шт.

Техническое задание по изготовлению щитов для поддонов:

Номинальный размер изделия – 800 х 1200 (мм).Фактический размер изделия – 800 х 1200 мм.1. Изготовление поддона допускается из любого типа древесины естественной влажности. Рекомендуется использовать обрезные пиломатериалы. Древесина 2-3 сорта должна соответствовать ГОСТ 8486-86 либо ГОСТ ГОСТ 2695-83.

(ель, сосна, осина, ольха, тополь).2. В древесном материале допускается естественная шероховатость от распилки.3. На внутренних досках допускается тупой обзол. Область обзола не должна превышать 10 (мм) в толщину и 20 (мм) в длину.4. По углам поддона изготавливают четыре фаски.5. Для скрепления досок поддона использую гладкие и винтовые гвозди: три доски настила крепятся к поперечным доскам с помощью винтовых гвоздей 9 х 3.5 (мм), нижние продольные доски крепятся винтовыми гвоздями 7 х 3 (мм).


Деревянный поддон

Доски настила к поперечным доскам крепятся гладкими гвоздями 6 х 2.5 (мм).6. Для сборки поддона используются винтовые/или/ершённые и гладкие гвозди: поперечные доски и доски настила крепятся к шашкам винтовыми или ершённые гвоздями 90 х 3.5 (мм) сверху, нижние продольные доски – винтовыми/или/ершенные гвоздями 70 х 30 (мм). Доски настила крепятся к поперечным доскам гладкими гвоздями 60 х 2.5 (мм).

7. ГОСТ поддона 9078-84.

Качели на подворье, где есть дети – самое любимое место.

Где, как не там, им проводить свободно время. Да и взрослые могут почитать там книгу, неспешно покачиваясь после трудового дня. Чтобы конструкция получилась надежной, важно знать, как сделать качели своими руками и установить их.

Читайте также:  Как сохранить букет роз в вазе свежим длительное время?

На что стоит обратить внимание, если вы решили смастерить качели

Прежде чем приступать к сооружению такого аттракциона, стоит определиться, где он будет стоять, в смысле висеть. Амплитуда раскачивания качелей не должна иметь никаких препятствий.

То есть рядом с ними не должны находиться деревья и другие ограничители. Лучше всего установить качели таким образом, чтобы сзади был забор или стена (на должном расстоянии, естественно). Это исключит риск травмирования от удара.

Кроме того, следует продумать и учесть такие моменты:

    Опора качели должна быть надежной и прочной, например, забетонированные стойки.Не менее прочным должно быть и крепление (цепь или толстый канат).Рабочую площадку под качелями рекомендуется залить бетонной стяжкой или хотя бы засыпать щебенкой. Так после дождя там не будет скапливаться вода.

Как сделать качели своими руками: два варианта простых моделей

Одними из самых популярных и надежных домашних качелей являются металлические и деревянные конструкции.

Они довольно прочные, способны выдержать даже вес взрослого человека. Конечно, с их изготовлением нужно немного повозиться, но есть и еще один вариант – использовать подручные средства. В каждом дворе их найдется немало и при некоторой смекалке ненужный хлам (например, сломанный стул или деревянный поддон) превратиться в детскую мечту.

Уютные качели из паллеты

Деревянные поддоны– прекрасный материал для фантазии мастера. Некоторые умельцы даже делают из них мебель, так почему бы не использовать паллету для качелей? Ведь половина дела уже сделана – удобное сиденье готово.

Нужно только его зашкурить и покрасить или вскрыть лаком. В качестве опоры подойдет прочная ветка взрослого дерева или же забетонированные столбы. А подвесить можно как на толстых канатах, так и на цепях.

Если перпендикулярно закрепить второй поддон к задней стенке первого, получится удобное кресло или мини-диванчик. Осталось только положить подушки.

Удобные качели из старого стула

Еще проще соорудить качели, используя вместо сиденья стул, у которого нет ножек либо нужно отпилить их.

Подвесить его можно, проделав по углам 4 отверстия и пропустив через них веревку. Также подойдет вариант, когда снизу подбиваются две досточки, края которых выступают за стул. Дырки под веревку делают непосредственно в них.

Читайте также:  Что полезнее – сырая или вареная свекла?

Видео о том, как сделать деревянные садовые качели (лавку на цепях)

Для различных нужд на приусадебном участке часто бывают необходимы различные аксессуары: корзинки, ящики, подставки и многое другое. Для многих целей применим на даче и деревянный поддон. Он пригодится в самых разных ситуациях, содержит минимум материала и его легко собрать самому за полчаса.

Как сделать деревянный поддон своими руками? Что для этого нужно? Какие инструменты надо использовать при этой работе?

Деревянный поддон можно использовать для многих нужд, к примеру, в летний период на нём можно сушить грибы и ягоды, а зимой он прекрасно послужит основанием в овощехранилище.

Деревянный поддон используется на даче для различных целей — его можно установить в овощехранилище, использовать в летний период для засушки ягод и трав и т. д.

Часто его устанавливают в летнем душе, прямо на полу или на цементной стяжке. Это самая простая конструкция. Как ее сделать, будет описано ниже.

Подбор материала

Для долговечности конструкции, чтобы ее можно было использовать в условиях постоянного нахождения в воде, можно выбрать в качестве основного материала сосну. Обычно достать хорошо просушенные брусья и доски из этой породы древесины нет возможности. Поэтому при работе не надо обращать внимание на некоторую липкость и тяжесть материала.

Если после изготовления поддон положить летом на солнце, на 1-1,5 часа, то он хорошо просохнет. Итак, в качестве основного материала конструкции выбраны сосновые брусья сечением 50×50 мм и доски — 100×25 мм. Приобретите их на строительном рынке.

Выбор инструмента и подготовка рабочего места (деревянные поддоны)

Схема деревянного поддона с размерами.

Чтобы сделать поддон своими руками, надо иметь или купить следующие вещи: рулетку, саморезы, карандаш, ножовку с полотнами для резки дерева, шуруповерт. Для создания даже самой простой конструкции необходим верстак.

Если его нет, то можно использовать для распиловки и разметки сосновых брусьев и досок простую дачную лавку. Перед работой сложите перед верстаком все нужные материалы и инструменты — это сэкономит вам много времени.

Поддон своими руками: этапы работы

Начинают с измерения длины и ширины летней душевой. Затем от полученных величин отнимают по 50 мм — конструкция поддона должна быть меньше размера душа, чтобы можно было при необходимости вынуть и заменить его новым.

Делают разметку на материале с помощью рулетки и карандаша, и режут по ней материал ножовкой. Если параметры душевой 1200×1200 мм, то доски (брусья) надо нарезать длиной по 1150 мм.

Для прочности и устойчивости поддона брусья основы устанавливают на расстоянии 8-12 см от каждого края. Доска, лежащая на них, должна свободно выдерживать вес в 150 кг, чтобы по центру конструкции не было прогиба.

Виды деревянных поддонов: а —  деревянный двухнастильный поддон на брусках; б — двухзаходный деревянный однонастильный поддон на брусках; в, г, д — четырехзаходные поддоны.

Укладывают брусья на ровную поверхность, выставляют нужное расстояние и начинают сборку: аккуратно кладут доски на основу и крепят их саморезами к брусьям. Учтите, что из-за смолистости материала шуруповерт может не завести шуруп до конца. В таком случае надо взять обычную отвертку и собственными усилиями довести дело до финала.

Если есть электродрель, то можно предварительно просверлить сверлом с диаметром меньше калибра шурупа доски и брусья, а потом ввинтить крепящие элементы шуруповертом. Последовательно собираем все части поддона. Для получения одинакового расстояния между планками можно использовать рейку с нужной толщиной.

Присоединив доску к брусу, прикладывают к ней рейку и следующую планку закрепляют, установив ее вплотную к свободному торцу самодельного «шаблона»

После закрепления последней доски можно установить поддон в душевую.

Примененные материалы и инструменты

    Саморезы.Брусья и доски сосновые.Электродрель со сверлами.Шуруповерт.Ручная отвертка.Ножовка с полотнами для резки дерева.Рулетка или металлическая линейка.Карандаш.Ровная рейка.

Самостоятельное изготовление поддона занимает 30-40 минут.

Обычно, если надо сделать несколько подобных конструкций для различных целей, материал покупают сразу на все нужное количество. Размеры поддонов могут быть разными, но технология их изготовления одна и та же.

Для различных нужд на приусадебном участке часто бывают необходимы различные аксессуары: корзинки, ящики, подставки и многое другое. Для многих целей применим на даче и деревянный поддон. Он пригодится в самых разных ситуациях, содержит минимум материала и его легко собрать самому за полчаса.

Как сделать деревянный поддон своими руками? Что для этого нужно? Какие инструменты надо использовать при этой работе?

Деревянный поддон можно использовать для многих нужд, к примеру, в летний период на нём можно сушить грибы и ягоды, а зимой он прекрасно послужит основанием в овощехранилище.

Деревянный поддон используется на даче для различных целей — его можно установить в овощехранилище, использовать в летний период для засушки ягод и трав и т. д.

Часто его устанавливают в летнем душе, прямо на полу или на цементной стяжке. Это самая простая конструкция. Как ее сделать, будет описано ниже.

Подбор материала

Для долговечности конструкции, чтобы ее можно было использовать в условиях постоянного нахождения в воде, можно выбрать в качестве основного материала сосну. Обычно достать хорошо просушенные брусья и доски из этой породы древесины нет возможности. Поэтому при работе не надо обращать внимание на некоторую липкость и тяжесть материала.

Если после изготовления поддон положить летом на солнце, на 1-1,5 часа, то он хорошо просохнет. Итак, в качестве основного материала конструкции выбраны сосновые брусья сечением 50×50 мм и доски — 100×25 мм. Приобретите их на строительном рынке.

Выбор инструмента и подготовка рабочего места (деревянные поддоны)

Схема деревянного поддона с размерами.

Чтобы сделать поддон своими руками, надо иметь или купить следующие вещи: рулетку, саморезы, карандаш, ножовку с полотнами для резки дерева, шуруповерт. Для создания даже самой простой конструкции необходим верстак.

Если его нет, то можно использовать для распиловки и разметки сосновых брусьев и досок простую дачную лавку. Перед работой сложите перед верстаком все нужные материалы и инструменты — это сэкономит вам много времени.

Поддон своими руками: этапы работы

Начинают с измерения длины и ширины летней душевой. Затем от полученных величин отнимают по 50 мм — конструкция поддона должна быть меньше размера душа, чтобы можно было при необходимости вынуть и заменить его новым.

Делают разметку на материале с помощью рулетки и карандаша, и режут по ней материал ножовкой. Если параметры душевой 1200×1200 мм, то доски (брусья) надо нарезать длиной по 1150 мм.

Для прочности и устойчивости поддона брусья основы устанавливают на расстоянии 8-12 см от каждого края. Доска, лежащая на них, должна свободно выдерживать вес в 150 кг, чтобы по центру конструкции не было прогиба.

Виды деревянных поддонов: а —  деревянный двухнастильный поддон на брусках; б — двухзаходный деревянный однонастильный поддон на брусках; в, г, д — четырехзаходные поддоны.

Укладывают брусья на ровную поверхность, выставляют нужное расстояние и начинают сборку: аккуратно кладут доски на основу и крепят их саморезами к брусьям. Учтите, что из-за смолистости материала шуруповерт может не завести шуруп до конца. В таком случае надо взять обычную отвертку и собственными усилиями довести дело до финала.

Если есть электродрель, то можно предварительно просверлить сверлом с диаметром меньше калибра шурупа доски и брусья, а потом ввинтить крепящие элементы шуруповертом. Последовательно собираем все части поддона. Для получения одинакового расстояния между планками можно использовать рейку с нужной толщиной.

Присоединив доску к брусу, прикладывают к ней рейку и следующую планку закрепляют, установив ее вплотную к свободному торцу самодельного «шаблона»

После закрепления последней доски можно установить поддон в душевую.

Примененные материалы и инструменты

    Саморезы.Брусья и доски сосновые.Электродрель со сверлами.Шуруповерт.Ручная отвертка.Ножовка с полотнами для резки дерева.Рулетка или металлическая линейка.Карандаш.Ровная рейка.

Самостоятельное изготовление поддона занимает 30-40 минут.

Обычно, если надо сделать несколько подобных конструкций для различных целей, материал покупают сразу на все нужное количество. Размеры поддонов могут быть разными, но технология их изготовления одна и та же.

Источники:

  • avega-dom.com
  • www.glav-dacha.ru
  • 1poderevu.ru
  • dekormyhome.ru

Источник: blog-potolok.ru

Для производства потребуется паллета:

— Обрезная доска

— Трафарет

— Фрезер

— Гвозди

и место под склад.

И так поддон деревянный или Евро паллет. ГОТОВ)

И так по ГОСТУ евро паллеты делают из: Ели, Сосны, Лиственницы.
В среднем готовое изделие весит не более 30 кг.

Расход дерева при производстве паллета

Средний расход древесины по ГОСТУ не более 0.05 кубометра на один паллет. Но стоит понимать что это нормативные данные при идеальных условиях, которых при производстве не бывает.

Для изготовления потребуется следующие материалы:
Доска 800х145х22 — 3шт.
Доска 1200х145х22 — 4шт.
Доска 1200х100х22 — 4шт.
Шашка 145х145х78 — 3шт.
Шашка 100х145х78 — 6шт.
Гвоздь винтовой Ф3,5 L-60 мм — 66 шт.
Влажность древесина естественная не более 22 процентов.
Шашка — это кусочек бруса, для жесткости конструкции и грузоподьемности до 2-х тонн.

Самый частый и одновременно дешевый размер древесины 6000 мм ( 6м ). Отсюда плавно переходим к расчету себестоимости:

Расчет делал исходя из того, что ко мне сырьем приходит брус 150Х150Х6000 мм и 100х150х6000 мм
И доска обрезная 25х100х6000 мм и 25х150х6000 мм.

Пилим заготовки и получаем следующую таблицу:

145х145х78 — 3 шт.| 75 шт из цельного куска | 660 руб/за объем дерева | 9,0 руб./шт. | ИТОГО: 27 руб.
____________________________________________________________________
100х145х78 — 6 шт.| 75 шт из цельного куска | 600 руб/за объем дерева | 8,0 руб./шт.  |ИТОГО: 48 руб.
____________________________________________________________________
800х145х22 — 3 шт.| 7 шт из цельного куска | 144 руб/за объем дерева | 21,0 руб./шт.  |ИТОГО: 62 руб.
_____________________________________________________________________
1200х145х22 -4 шт.| 5 шт из цельного куска  | 144 руб/за объем дерева | 28,8 руб./шт. |ИТОГО: 116 руб.
_____________________________________________________________________
1200х100х22 -4 шт.| 5 шт из цельного куска  | 100 руб/за объем дерева | 20 руб./шт. |ИТОГО: 80 руб.
______________________________________________________________________
Гвозди 3,5х60 -66 шт| 1 кг стоит 50 руб. В нем 265 гвоздей — 66 шт — 13 рублей на один паллет.

ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ, без учета их доставки, что их нужно кому-то пились, собирать и делать это на чем то.
ВЫШЛО 346 рублей паллет. по материалам.

Далее для производства надо:

ОБОРУДОВАНИЕ для производства паллет :

Денег на производственную линию у нас нет поэтому идем по ручному методу

Пневматический летновый пистолет (для гвоздей) — 2 шт. 2х32000 — 64 000 руб.
Фрезер — 1 шт. 1х 25 000 — 25 000 руб.
Фреза для распила досок — 1 шт. Старая советская — 1-х 43 000 руб.
Лента для гвоздей — 2 шт. 2х1500 — 3 000 руб. (существенно ускоряет скорость производства).
Компрессор давления — 1 шт. 1х27 000 руб.
Трафарет (по которому собирать паллет) — сделаем сами.
Расходники — 18 000 в год. Заточить фрезу, поломка по гарантии.
ВСЕГО — 180 000 руб.

ЛЮДИ: Бригада 3 человека в смену. 2 — на сборке 1 на напиле и обточке. В идеале работать 2 смены по 10-12 часов. + бригадир на всех (на старте это пока владелец бизнеса) . Без выходных. Один устал на замену другого, по опыту мебельного производства могу сказать что и за 500 рублей в смену согласны были работать.

3 человека рабочих из ближних республик или ПТУ — 27 000 в мес Х 6 чел — 162 000 руб/мес.

МЕСТО: В идеале старый ангар с нормальным подъездом и с открытой площадкой для хранения, главное чтобы было электричество. Я рассчитывал на из расчета 700 метров по 250 руб метр. — 175 000 руб в месяц. Еще лучше рядом с логистическим центром или на его территории — но там ставка аренды существенно выше!

КАЛЬКУЛИРУЕМ: ЛЮДИ+АРЕНДА+КУ = 530 000 в месяц.
ОБОРУДОВАНИЕ = 162 000 + расходники за год — 18 000 = 15 000 в месяц амортизация.
БУМАГИ: (бухгалтер, ООО, Обнал) — 5000 в месяц. на аутсорсе. Обнал 9%.
ИТОГО: 700 000 в месяц фонд расходов ежемесячных.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА:

На изготовление одного паллета положим 2 минуты, профи делают за 1 минуту, машины еще быстрее.
Значит в час — 30 паллетов
В смену ( 10 часов ) — 300 паллетов
2 смены ( почти сутки ) — 600 паллетов
неделя ( 7 дней) — 4200 паллетов
месяц — 16800 паллетов.
ХРАНЕНИЕ В 1-м метре в высоту 6 паллетов Возьмем горы по 4 метра — тогда это количество займет более 700 м квадратных
если гора паллетов высотой 6 м — 470 квадратов. Значит гора их 6-ти метровых полок — самый оптимальный результат + его может снять подъемник. выше уже нужен кран!

МАТЕРИАЛЫ: каждый паллет по материалам стоит 346 руб, что уже само по себе дорого, но все же.
346х16800 = 5 813 000 руб. = 840 кубов древесины в месяц = 6920 рублей за куб дерева.
Взяв древесину второго класса со средней ценой в 4000 куб. (ГРУБО) — 3 360 000 руб. материалы!
ТОГДА ОДИН ПАЛЛЕТ ПО МАТЕРИАЛАМ СТОИТ ВСЕГО 200 РУБЛЕЙ.

Но дерево второго класса не подойдет для ЕВРОПАЛЛЕТ, они не пройдут сертификацию!

Теперь включаем переодические расходы в цену: 700 000/16800 = 42 рубля.

Далее нам нужно что то заработать: предположим 500 000 в месяц за минусом обнала и бухгалтерии = еще плюс 35 рублей!

ИНВЕСТИЦИИ: Запас материалов на 2 месяца, переодика на 3 мес — (3 360 000 х 2)+(700 000 х 3)=8 820 000 руб.

СУММИРУЕМ!
ХОРОШИЙ ПАЛЛЕТ РУЧНОЙ СБОРКИ (что не очень хорошо) — 200 + 42 + 35 = 277 рублей.

ЕСТЬ НО! 
Во первых сложно найти не кривые сухие доски по цене в 4000 руб куб. с доставкой,
Второе — паллет — не одноразовый предмет — один раз выпустил и им пользуются пока не умрет.
Третье — РЫНКУ РЕАЛЬНО НУЖНО СТОЛЬКО ПАЛЛЕТОВ?
Откуда и главное каким образом или за сколько можно получить данные о количестве закупок этих паллетов в регионе?

РЕАЛЬНОСТЬ! 
Производительность в реальности ниже, как показывает опыт мебельного производства раза в два можно делить скорость производства отсюда при сохранении переодических расходов один паллет будет стоить — 310 рублей.

Мы не включили расходы на продажи! (сайт, менеджеры, обзвон, рекламации брака).

В СРЕДНЕМ ПО РЫНКУ ПРОДАЖНАЯ ЦЕНА — 180-230 рублей шт.

Не ясно каким образом получается такая цифра! либо производители от безисходности сбрасывают в минус себе лишь бы взяли, либо есть источники более дешевой древесины и производственных мощностей.

В целом бизнес по производству паллетов с нуля не запустить, необходимы инвестиции.
В общем мне не понятно, рисковать суммой почти в 9 млн. рублей не вижу смысла.

С вами был Максим Гончаренко. Инста: max_skaii

Источник: zen.yandex.ru

Подбор материала

Для долговечности конструкции, чтобы ее можно было использовать в условиях постоянного нахождения в воде, можно выбрать в качестве основного материала сосну. Обычно достать хорошо просушенные брусья и доски из этой породы древесины нет возможности. Поэтому при работе не надо обращать внимание на некоторую липкость и тяжесть материала.

Если после изготовления поддон положить летом на солнце, на 1-1,5 часа, то он хорошо просохнет. Итак, в качестве основного материала конструкции выбраны сосновые брусья сечением 50×50 мм и доски — 100×25 мм. Приобретите их на строительном рынке.

Выбор инструмента и подготовка рабочего места (деревянные поддоны)

Как сделать поддоны деревянные своими руками?

Схема деревянного поддона с размерами.

Чтобы сделать поддон своими руками, надо иметь или купить следующие вещи: рулетку, саморезы, карандаш, ножовку с полотнами для резки дерева, шуруповерт. Для создания даже самой простой конструкции необходим верстак.

Если его нет, то можно использовать для распиловки и разметки сосновых брусьев и досок простую дачную лавку. Перед работой сложите перед верстаком все нужные материалы и инструменты — это сэкономит вам много времени.

Поддон своими руками: этапы работы

Начинают с измерения длины и ширины летней душевой. Затем от полученных величин отнимают по 50 мм — конструкция поддона должна быть меньше размера душа, чтобы можно было при необходимости вынуть и заменить его новым.

Делают разметку на материале с помощью рулетки и карандаша, и режут по ней материал ножовкой. Если параметры душевой 1200×1200 мм, то доски (брусья) надо нарезать длиной по 1150 мм.

Для прочности и устойчивости поддона брусья основы устанавливают на расстоянии 8-12 см от каждого края. Доска, лежащая на них, должна свободно выдерживать вес в 150 кг, чтобы по центру конструкции не было прогиба.

Как сделать поддоны деревянные своими руками?

Виды деревянных поддонов: а —  деревянный двухнастильный поддон на брусках; б — двухзаходный деревянный однонастильный поддон на брусках; в, г, д — четырехзаходные поддоны.

Укладывают брусья на ровную поверхность, выставляют нужное расстояние и начинают сборку: аккуратно кладут доски на основу и крепят их саморезами к брусьям. Учтите, что из-за смолистости материала шуруповерт может не завести шуруп до конца. В таком случае надо взять обычную отвертку и собственными усилиями довести дело до финала.

Если есть электродрель, то можно предварительно просверлить сверлом с диаметром меньше калибра шурупа доски и брусья, а потом ввинтить крепящие элементы шуруповертом. Последовательно собираем все части поддона. Для получения одинакового расстояния между планками можно использовать рейку с нужной толщиной.

Присоединив доску к брусу, прикладывают к ней рейку и следующую планку закрепляют, установив ее вплотную к свободному торцу самодельного «шаблона»

После закрепления последней доски можно установить поддон в душевую.

Примененные материалы и инструменты

  1. Саморезы.
  2. Брусья и доски сосновые.
  3. Электродрель со сверлами.
  4. Шуруповерт.
  5. Ручная отвертка.
  6. Ножовка с полотнами для резки дерева.
  7. Рулетка или металлическая линейка.
  8. Карандаш.
  9. Ровная рейка.

Самостоятельное изготовление поддона занимает 30-40 минут.

Обычно, если надо сделать несколько подобных конструкций для различных целей, материал покупают сразу на все нужное количество. Размеры поддонов могут быть разными, но технология их изготовления одна и та же.

Источник: DekorMyHome.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.