Детали деревянной кровли


Дерево — универсальный природный строительный материал. Из него делают не только стены и полы дома, но и используют как кровельное покрытие. Хотя появилось много разных стройматериалов, натуральное дерево остаётся в лидерах при выборе материала для строительства дома. Благодаря новым дизайнерским решениям крыши из натуральной древесины не только отлично справляются со своими функциональными обязанностями, но и выглядят красиво, необычно и дорого.

Особенности деревянной кровли

Современная строительная индустрия постоянно представляет новые материалы, но натуральное дерево на протяжении многих лет всё так же остаётся популярным и востребованным. Наши предки использовали его не только для возведения домов, но и для покрытия кровли.

Сейчас деревянная кровля снова приобрела широкую популярность. Она отлично обеспечивает влаго- и теплозащиту дома, выгодно выделяет его на фоне остальных зданий. Наличие деревянной крыши указывает на достаток и изысканный вкус хозяина дома.

Преимущества и недостатки

Если сравнивать деревянную кровлю с современными материалами, то перед ними она имеет такие преимущества:


  • универсальность. Она может монтироваться на любых зданиях (жилые дома, подсобные помещения, декоративные домики и т. д.) и укладываться на любой тип крыши. Деревянная кровля отлично повторяет все изгибы;
  • большой срок службы. Если используется качественный материал и он был правильно уложен, то срок службы деревянного покрытия составляет 50 и более лет;
  • красивый внешний вид. Дом с такой крышей всегда будет выгодно выделяться на фоне других зданий;
  • надёжность фиксации. Деревянная кровля отлично противостоит порывам ветра и хорошо переносит как жаркую, так и морозную погоду;
  • хорошая шумоизоляция. В доме с такой крышей не будет слышен шум дождя;
  • не требует создания серьёзной системы паро- и влагоизоляции. Это связано с тем, что под натуральной древесиной конденсат не скапливается;
  • не требует устройства дополнительной вентиляционной системы. Деревянное покрытие само обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Достаточно оставить отверстия под коньком и в районе свесов;
  • не накапливает статическое электричество;
  • сравнительно небольшой вес деревянной кровли позволяет создавать под неё простые стропильные системы. Не надо также усиливать стены и фундамент здания;
  • для транспортировки не надо использовать спецтехнику. При желании доставить и разгрузить такой кровельный материал можно самостоятельно;
  • не требует использования доборных элементов;
  • удобно проводить ремонт. При повреждении отдельных участков их можно легко заменить, при этом не надо полностью разбирать всю кровлю.

Несмотря на такое количество преимуществ, имеет деревянная кровля и некоторые недостатки:

  • сложность изготовления кровельного материала;
  • высокая стоимость;
  • сравнительно низкая пожаробезопасность.

Видео: как раньше делали дранку

Материалы для деревянной кровли

Для изготовления деревянной кровли используются твёрдые сорта древесины, чаще всего это:

  • дуб;
  • кедр;
  • лиственница;
  • осина;
  • бук.

Это обусловлено тем, что они хорошо противостоят гниению. Если в старину обычно использовалась осина, то сейчас чаще всего такое покрытие делают из лиственницы. В её составе присутствуют смолы, которые хорошо защищают кровельный материал от плесени, грибка и насекомых. Кроме этого, лиственница умеет хорошо сглаживать перепады температуры, поэтому зимой в доме будет тепло, а летом — прохладно.

Для создания деревянной кровли современная промышленность предлагает следующие материалы:


  1. Тёс. Он выполнен в виде необрезных досок, на боках которых есть желобки для стока воды. Получают тёс путём распиливания брёвен в продольном направлении. Длина такого кровельного материала может быть от 4 до 6,5 м, ширина — порядка 10–16 см, а толщина — 19–25 мм. Среди преимуществ тёса надо отметить простоту монтажа, низкую стоимость, хорошую ремонтопригодность. Кровельный материал плохого качества со временем может усыхать, поэтому между досками будут образовываться щели. Если всё сделать правильно и использовать качественный материал из сосны или лиственницы, то такая крыша не будет протекать минимум 20 лет.
  2. Лемех. Он представляет собой строганные вручную элементы в виде черепицы лопатообразной формы. Края деталей могут иметь закруглённую, заострённую или фигурную форму. Лемех обычно делают из осины, заготовленной весной, когда в ней много сока. После высыхания материал приобретает очень высокую прочность и красивый серебристый оттенок. Ручное изготовление лемеха сказывается на его стоимости, поэтому в частном строительстве он пока применяется редко. Обычно его используют для покрытия церквей. На солнце такие купола красиво блестят и кажутся покрытыми серебром.
  3. Дранка. При помощи этого кровельного материала можно просто и быстро покрыть крышу. Для создания современной дранки используется липа, лиственница, сосна, бук. Для изготовления качественной дранки надо использовать только ровные кругляки, на которых нет сучков. Заготовки колют на части, после чего делают пластинки толщиной 3–8 мм. Сначала дранка имеет светлый цвет, но со временем она темнеет и приобретает серебристый оттенок. Кровельная дранка может быть колотой, пилёной или мозаичной.

  4. Гонт. Этот дощечки длиной от 50 до 70 см. С одного края каждый элемент заточен, а с другого имеет утолщение и паз. В зависимости от способа изготовления этот материал также может быть колотым или пилёным. Именно такая деревянная кровля чаще всего используется при строительстве жилых домов. Изготовление колотого гонта является более трудоёмким, поэтому и цена у него выше. Обычно гонт делают из лиственницы, сосна используется очень редко.
  5. Шиндель. Этот материал имеет второе название — деревянная черепица. Он отличается мягкими формами. Шиндель может применяться не только как кровельный материал, но и для обшивки фасадов дома. Для его изготовления обычно используют бук, ель или лиственницу. Форма его элементов может быть прямоугольной или конической. Длина составляет 20–80 см, ширина- 6–25 см.
  6. Береста. Это верхний слой берёзовой коры. Самым простым вариантом создания такой крыши является использование наката из жердей, между которыми укладываются слои бересты. Чтобы жерди не сдуло, их можно прижать брёвнами, которые соединяют по фасаду в виде рамы. Вместо брёвен для фиксации бересты может использоваться дёрн, толщина которого должна быть до 8 см. Для создания такой крыши надо укладывать минимум 6 слоёв бересты, иногда их количество может достигать 16.

  7. Необрезные доски. В этом случае кровельный материал располагают поперёк стропил. За счёт того, что верхняя доска перекрывает нижнюю, достигается высокая водонепроницаемость кровли. Такие крыши раньше были распространены в Америке, поэтому их ещё называют «Американка».

Видео: как делают деревянную кровлю

Устройство деревянной кровли

Дерево является дышащим материалом, поэтому наличие утеплителей будет ему мешать. Так думали наши предки и этого придерживаются некоторые современные мастера. В наши дни в домах обычно нет печей, которые постоянно топят, поэтому устройство деревянной кровли немного отличается от того, как это делали в старину.

Сейчас обычно делают мансардную жилую крышу, поэтому здесь без утеплителя не обойтись. Если будет монтироваться теплоизоляция, то обязательно надо использовать паро- и гидроизоляционную защиту.

Современная деревянная кровля состоит из таких элементов:

  • стропильная система;
  • сплошной настил из вагонки, которая является отделочным материалом;
  • пароизоляция;
  • обрешётка и слой утеплителя;
  • ветрозащитный материал, он используется вместо гидроизоляции;
  • сплошной настил из досок;
  • стальные листы. Они необходимы для обустройства громоотвода. Чтобы сэкономить, вместо листов можно использовать стальной трос, который укладывают на рёбра кровли;
  • деревянный кровельный материал.

Последовательность монтажа деревянной кровли

Для того чтобы провести самостоятельно монтаж деревянного кровельного материала, надо подготовить следующие инструменты:

  • плотницкий молоток;
  • ножовка. Если есть циркулярная пила, то подгонку материала будет проводить проще и быстрее;
  • топор;
  • рубанок;
  • дрель;
  • гвоздодёр;
  • строительный уровень;
  • маркер.

Элементы деревянной крыши

Для того чтобы уложить деревянную кровлю, сначала надо подготовить основание. В состав деревянной крыши входят такие элементы:

  • стропильная нога. Это основной несущий элемент, поэтому его выбор делают не на глаз, а после проведения определённых расчётов. Стропила должны выдерживать не только вес кровельного пирога, но и быть рассчитаны на снеговые и ветровые нагрузки. Стропила в основном делают из досок сечением 5х15 см и устанавливают их с шагом 90–150 см. Для получения более мощной стропильной ноги можно соединить вместе две доски;
  • затяжка — элемент, не позволяющий стропилам разъезжаться и являющийся для них дополнительной опорой. Так как дерево лучше работает на растяжение, чем на изгиб, сечение затяжки может быть меньше, чем у стропил;

  • подкосы — опоры, которые поддерживают стропила. Наличие этих элементов позволяет делать крышу с большими пролётами. Кроме этого, установка подкосов позволяет использовать стропильные ноги меньшего сечения;
  • мауэрлат — балка, связывающая крышу и стену дома. Этот элемент фиксируется к стене, а уже к нему крепятся стропила. Сечение мауэрлата обычно составляет 10х10 см;
  • бабка — вертикальная стойка, служащая опорой для стропил;
  • прогон — элемент, который кладётся параллельно коньку и крепится к стропилам. Если шаг установки стропильных ног не превышает 180 см, прогоны можно не использовать;
  • обрешётка — слой, который крепится к прогонам или стропилам, на него монтируют кровельный материал.

Узлы крепления

Основу крыши составляет стропильная система. Её основная часть — опорные узлы:

  • соединение стропил с элементами кровли или мауэрлатом;
  • места соединения частей стропил.

Создание жёсткого узла происходит таким образом:

  1. На стропильной ноге вырубают часть древесины, при этом глубина паза не должна быть больше 30% толщины доски.
  2. Соединяют полученный запил стропила с мауэрлатом и фиксируют их между собой при помощи трёх гвоздей (два по бокам и один сверху).
  3. К стропильной ноге крепят опорный брус, длиной до одного метра. Дополнительно стропила фиксируют при помощи металлических уголков.

Наличие скользящего узла даёт возможность стропильным ногам немного двигаться. Это позволяет уберечь кровлю от разрушения, которое может произойти в процессе усадки деревянного дома. При создании скользящего узла обязательно должен быть прочный коньковый брус, так как он обеспечивает жёсткость всей конструкции.

Процесс создания скользящего узла:

  1. Проводится запил верхних частей стропильных ног, после чего они жёстко соединяются с коньковым брусом.
  2. Места соединения стропил и конькового бруса усиливают при помощи металлических пластин.
  3. Нижнюю часть стропил соединяют с мауэрлатом при помощи скользящих элементов. Это могут быть «салазки» или «ползуны».

Расчёт деревянной кровли

Большинство производителей поставляет деревянную кровлю в пачках, которые рассчитаны на покрытие 1 м2 крыши. У них также есть схемы и таблицы, которые позволяют быстро и точно сделать расчёт необходимого материала. На брак и на погрешность во время проведения работ надо добавлять запас в 5–6%.

При самостоятельном изготовлении материала его необходимое количество можно рассчитать по размерам крыши. Покажем, как это сделать на примере двускатной кровли размером 4х7 м, которую нужно покрыть дранкой, изготовленной из брёвен.


  1. Изготовление дранки. Если длина бревна 4 м, то его делят на 10 равных частей по 40 см и разрезают на чурки. Из каждой делают не больше 4 досок, ширина которых около 15 см. Необходимости в том, чтобы элементы были одного размера, нет.
  2. Расчёт количества пластин дранки в одном ряду. На каждый метр крыши в продольном направлении укладывают 100 / 15 ≈ 7 пластин, следовательно, на один ряд потребуется 7 * 7 = 49 пластин.
  3. Вычисление количества рядов. Если крыша будет покрываться тремя слоями, вертикальный нахлёст делают в 1/3 пластины, следовательно, её рабочая длина составит 40 * 2 / 3 ≈ 27 см. Значит, от конька до карниза нужно уложить 400 / 27 ≈ 15 рядов.
  4. Расчёт общего числа пластин на покрытие двух скатов в один слой: 15 * 49 * 2 = 1470 шт.
  5. Определение общей потребности при трёхслойном покрытии: 1470 * 3 = 4 410 шт. С учётом запаса в 5% необходимо изготовить 4 410 * 1,05 = 4 630 элементов.

Для укладки деревянной кровли угол ската крыши не должен превышать 75о и не быть меньше 12–19о.

Схема укладки

Схема укладки будет зависеть от типа выбранной деревянной кровли:

  • шиндель укладывается с нахлёстом и вразбежку. Чтобы обеспечить боковое смещение элементов, первую доску во втором ряду делят пополам, а в третьем — на три части;

  • для дранки схема такая же, но материал укладывают на двойную обрешётку, первый слой которой делают из водостойкой фанеры или OSB, а второй — из досок. Между ними прокладывается слой гидроизоляции;
  • гонт обычно укладывают в два слоя, а для беседки можно и в один. Монтаж выполняется на разреженную обрешётку, каждый элемент должен иметь три точки опоры. Пластины также укладывают вразбежку;
  • тёс можно укладывать как вдоль, так и поперёк стропил. Чаще всего используется первый вариант. Монтаж обычно выполняется в два ряда с разбежкой.

Монтаж деревянной кровли

Деревянная кровля укладывается в таком порядке:

  1. На стропила монтируют сплошную обрешётку из досок.
  2. Укладывают пароизоляцию. Полосы должны перекрывать друг друга на 10–15 см, места стыков проклеивают скотчем.
  3. Крепят утеплитель. Он нужен в том случае, когда планируется создавать жилую мансарду. Если чердачное помещение нежилое — теплоизоляционный материал можно не укладывать.
  4. Фиксируют ветрозащитную плёнку.
  5. Делают пошаговую обрешётку, соответствующую по размерам используемому кровельному материалу.
  6. Укладывают первый ряд кровли. Обязательно делают карнизный свес.
  7. Монтаж следующих рядов выполняется так, чтобы они были смещены и перекрывали стыки нижних ярусов.
  8. Когда доходят до верха, устанавливают коньковые доски.
  9. Фиксируют торцевые доски. Они должны быть на одном уровне с кровельным материалом.

Фиксировать элементы кровли лучше всего медными гвоздями, так как они хорошо гармонируют с натуральным деревом.

Особенность деревянной кровли в том, что она хорошо вентилируется. При повышенной влажности деревянные элементы разбухают и обеспечивают хорошую гидроизоляцию. Когда погода сухая, они расходятся и обеспечивают качественную вентиляцию.

Видео: монтаж дранки

Ошибки монтажа

Если вы решили самостоятельно возводить крышу дома и делаете это впервые, ознакомьтесь с самыми распространёнными ошибками и постарайтесь избегать их во время проведения монтажных работ:

  • неправильно рассчитанный и выбранный материал. Элементы стропильной системы должны быть соответствующего сечения, сухими, не иметь следов повреждения насекомыми или гнилью;
  • большой шаг между стропильными ногами. Если в летнее время крыша будет функционировать нормально, то в зимний период она может не выдержать снеговых нагрузок;
  • неровная плоскость ската. Она возникает в том случае, когда стропила установлены не на одной высоте. Такой монтаж значительно ухудшает внешний вид крыши и уменьшает срок службы кровельного покрытия;
  • жёсткое крепление стропил на крыше нового дома. На протяжении трёх лет новый деревянный дом даёт усадку. В этом случае надо использовать только скользящие узлы, иначе стропильная система начнёт разрушаться;
  • плохо закреплённый мауэрлат. При сильных порывах ветра появляется высокая вероятность смещения крыши. При самом неудачном раскладе её вообще может унести;
  • отсутствие таких элементов, как затяжки и подкосы. Это приводит к тому, что стропила начинают разъезжаться;
  • укладка паро- и гидроизоляционной плёнки не той стороной. Вместо того, чтобы не пропускать влагу и выпускать пар, плёнки работают наоборот. Это приводит к накоплению влаги в слое теплоизоляции и его разрушению.

Правила эксплуатации

При эксплуатации деревянной кровли обычно никаких сложностей не возникает. Если правильно за ней ухаживать, покрытие будет служить на протяжении 40–50 лет и более.

Основные правила эксплуатации деревянной кровли:

  • при скоплении снега его можно сметать веником или метлой, при этом надо двигаться от конька к карнизу;
  • надо периодически осматривать нижний ряд кровельного материала, так как он со временем может сместиться;
  • следует регулярно чистить такое покрытие от листьев. Обычно они сдуваются ветром или смываются дождём, но если остаются, то не только ухудшают внешний вид крыши, но и уменьшают срок службы кровельного материала;
  • необходимо периодически осматривать крышу, чтобы вовремя выявить появления мха и проросших растений, которые также надо обязательно удалять;
  • водостоки должны быть чистыми, чтобы по ним стекала не только вода, но и смола, оставшаяся в кровельном материале.

Как продлить срок службы деревянной кровли

Для того чтобы деревянная кровля всегда выглядела красиво и радовала вас на протяжении многих лет, за ней необходимо правильно ухаживать. Для натуральной древесины опасно высушивание, которое происходит в результате действия ветра и солнца. Потеря влаги негативно влияет как на внешний вид деревянной кровли, так и на её эксплуатационные характеристики. В процессе пересыхания древесины на покрытии могут появляться трещины, а это приводит к нарушению его герметичности.

Лишняя влага также негативно влияет на состояние деревянной кровли. Этот недочёт может возникать из-за нарушения вентиляции крыши и приводить к разбуханию элементов и появлению дефектов укладки.

Чтобы устранить негативные воздействия на деревянную кровлю, надо использовать специальные составы. С их помощью можно предотвратить как пересыхание древесины, так и её гниение:

  • полупрозрачные проникающие масла. Они используются для пропитки верхних слоёв кровельного материала. Такие составы закрывают текстуру дерева и надёжно его защищают. Чтобы получить максимальный результат, масло надо наносить на шероховатую поверхность;
  • водоотталкивающие консерванты. Они выпускаются в виде прозрачных пропиток, в основе которых акриловые смолы или воск, а также консерванты. Такое решение позволяет сохранять внешний вид деревянной кровли, но срок действия пропитки меньше чем у масла, поэтому применять её надо чаще. До укладки деревянных элементов их лучше всего полностью окунуть в пропитку. Когда покрытие уже на крыше, его покрывают такими составами при помощи кисточки или распылителя;
  • лаки или краски. Отношение специалистов к этому способу защиты натуральной древесины неоднозначное. Дерево очень чутко реагирует на изменения влажности и температуры, а наличие на нём плёнкообразных составов в виде краски или лака может привести к растрескиванию внешнего слоя, так как будет сужаться-расширяться основание. В полученные трещины начнёт попадать вода, которая не сможет нормально испаряться, что создаст условия для развития грибка и плесени.

Огнезащита деревянной кровли

Защита деревянных элементов от огня является одной из важнейших задач при создании кровли. Экономить на этом нельзя, так как пожар может уничтожить не только кровельный материал и крышу, но и весь дом.

Так как дерево является горючим материалом и может повреждаться плесенью, грибками и насекомыми, его надо защищать от воздействия этих негативных факторов. Для этого все деревянные элементы, которые используются при создании кровли, должны быть обработаны антипиренами (ХМХА-1110) и антисептиками (ХМ-11).

В зависимости от типа используемых антипиренов древесина может противостоять открытому огню разное время:

  • при обработке антипиренами обычного действия — не более 30 минут;
  • после покрытия антипиренами длительного действия — до 2 часов.

Для защиты деревянной кровли от огня надо предпринимать следующие меры:

  • при нанесении огнестойкой мастики нельзя допускать пробелов;
  • если используется утеплитель, то следует выбрать базальтовую вату, так как она имеет более высокую пожаробезопасность по сравнению с другими материалами;
  • использование кровельной краски позволяет усилить действия антипиренов. При воздействии огня сначала она защищает деревянные элементы, а после её разрушения эти функции продолжает выполнять огнестойкая мастика. Так как краска непрозрачна, то такое решение подходит для всех элементов крыши, кроме кровельного материала;
  • для металлических креплений используются специальные мастики. Они не дают металлу во время пожара сильно нагреваться и воспламенять древесину.

Для полноценной защиты деревянной кровли рекомендуется применять антипирены и антисептики совместно.

Видео: огнезащита деревянных конструкций

Ремонт деревянной кровли

Проблемы с деревянным покрытием обычно возникают в тех местах, где был застой воды или элементы неплотно прилегают друг к другу. Не рекомендуется делать врезки или заплаты, лучше всего полностью менять вышедшие из строя деревянные элементы, укладывая на их место новые. При повреждении гнилью подстропильного бруса готовят такой же, с соответствующими размерами и врезками, после чего устанавливают его на место повреждений детали.

Если были повреждены стропила, то вся крыша может провиснуть. В этом случае надо подпереть её стойками и удерживать домкратами, после чего установить под стропила подкосы и закрепить их скобами. Если стропильная нога только начала подгнивать, её можно усилить за счёт установки накладок, которые фиксируются с обеих сторон стропила при помощи болтов. Накладка должна минимум в два раза превышать длину подгнившего места.

Чтобы избежать необходимости проведения ремонта, надо периодически осматривать как кровельный материал, так и стропильную систему. Если во время простукивания балок слышен глухой звук, это свидетельствует о внутреннем повреждении, такой элемент лучше сразу заменить.

Отзывы

Осиновая дранка обладает способностью к терморегуляции, имеет хорошую паропроницаемость и низкую теплопроводность, хорошее шумопоглощение. Во время дождя или при повышенной влажности дощечки разбухают, увеличиваясь в размерах, и поверхность кровли плотно смыкается. Высыхая, дранка слегка изгибается, обеспечивая тем самым быстрое и полное удаление влаги. В сухую погоду цвет кровли из дранки серебристый, а после дождя – «мокрый асфальт».

Yury V.

https://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=12734.new&crnd=67861

Нигде не встречал старой-доброй русской тесовой кровли! Видел подобие «американки» на нежилом помещении, но в прямом смысле тесовой нет. Раньше это был основной (после дранки) вид кровли и надо заметить жил до полувека без всяких Пинотэксов и пропиток. Под досками нет водонепроницаемой подложки, но не протекает. Очень хочется себе такую кровлю, что почти наверняка и сделаю. Главное, отобрать для распиловки строевой лес высшего качества без крупных сучков и гнили. Потребуется много, но посудите сами: 1) — это тёплая кровля. 2) — красиво ляжет а дом в стиле русского севера.

Избушечник

https://www.forumhouse.ru/threads/19002/

Кровлю делали из осиновой дранки, в том числе и купола церквей. Такая кровля служит дольше здания. Но осину отбирают очень тщательно, без признаков гнили. И перед укладкой высушивают (атмосферная сушка). Лет 10 назад читал про церковь, у которой крыше было 300 лет — с момента постройки. Венцы меняли нижние, а крышу нет. Ещё делают из лиственничного гонта (или шиндель). Про другие породы не знаю.

larixwood

https://www.forumhouse.ru/threads/19002/

В Ивановской обл. лет 20 назад в деревнях много домов было покрыто дранкой.Как сейчас не знаю. У нас на севере крыши, в основном дощатые. Доски»дороженые». Есть такой специальный рубанок с двумя параллельными ножами, работали им вдвоём,делали по всей длине доски две канавки для стока воды. Сейчас уже не делают, в основном шифер и т. д. Где-то дома был такой, надо поискать.

den150367

https://www.forumhouse.ru/threads/19002/

Модной деревянную кровлю назвать достаточно сложно. Очень специфичная. В отличие от многих других материалов деревянная кровля слишком требовательна к архитектуре. Актуальность её не меняется со временем. Думаю, что рынок её мал, но постоянен.

Кровельщик

http://www.krovlirussia.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=1416&sid=8dcf1e99703062a9bd6b554b663be414

Деревянная кровля также не сможет остаться незамеченной для прохожих. Конечно, деревянная черепица не обладает таким эксплуатационным сроком, как, например, медная или черепичная, но следует заметить, что её с лихвой хватит не только на ваш век. Изготавливаются деревянные элементы покрытия из прочных сортов деревьев таких, как, дуб, лиственница или канадский кедр. Из этого можно сделать вывод, что, как и два предыдущих, это покрытие относится к элитным кровельным материалам. К сожалению, единственным минусом этого материала является его высокая стоимость, но тут уж ничего не поделаешь, так как за комфорт и качество всегда необходимо платить.

tarki

http://www.krovlirussia.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=1416&sid=8dcf1e99703062a9bd6b554b663be414

У меня на участке колодец был покрыт деревянной кровлей. Я его 25 лет назад сам покрывал. Ну, сгнил, понятное дело. Так крыша вообще ничем не обрабатывалась. Мне кажется, если как следует собрать — долго прослужит. Я в Изборске видел такие крыши на отреставрированных помещениях. Но пропитаны от души.

DS816

https://www.forumhouse.ru/threads/19002/page-2

Один из основных элементов дома — крыша, её внешний вид во многом определяет то, как будет выглядеть здание. Даже современный и красивый фасад будет смотреться незавершённым без соответствующей ему стильной кровли. Деревянное покрытие помогает сделать дом современным и в то же время сохранить нотки старины. С такой крышей дом будет выгодно отличаться от других зданий. Есть разные виды деревянной кровли (гонт, шиндель, лемех, дранка), поэтому можно подобрать тот, что идеально подойдёт к оформлению конкретного строения.

Источник: postroika.biz

Требования предъявляемые к стропильной системе

Жесткость

Прежде всего, каждая деталь системы, а также места соединений обязаны быть жесткими, не деформируясь ни при усилии сдвига, ни при усилии распора. Основа всей конструкции – треугольник. Именно такую форму имеют рамы (фермы), которые закрепляются параллельно друг другу. Их жесткая фиксация обеспечивает крыше необходимую устойчивость. А вот если фермы получились подвижными, недалеко и до беды. Такая неполноценная крыша и сама может разрушиться, и стены обвалить.

Небольшой вес

Крыша не должна быть тяжелой, поэтому систему стропил, как правило, делают из дерева. Если же вес кровли солидный, то несущую основу делают из металла. Или берут хвойное дерево, не ниже первого сорта, с влажностью ниже 18 процентов. Использование антисептической обработки и применение антипиренов для защиты от огня – два обязательных условия. Тогда узлы крепления стропильной системы кровли будут прочными и крепкими.

Высокое качество материала

Дерево для стропил должно быть следующим:

  • Древесина берется 1 — 3 сорта. Трещин и сучков должно быть по минимуму. На метр может быть 3 сучка высотой не более 3 см. Трещины допустимы не по всей глубине, длиной до половины длины доски.
  • Несущие элементы делают из деревянных деталей толщиной от 5 см, площадью от 40 см2.
  • Хвойные доски могут быть длиной до 6,5 м, а лиственные – до 4,5 м.
  • Прогоны, подушки и мауэрлат делают из твердых лиственных пород дерева. Их обрабатывают антисептиком.

Основные части конструкции стропильной системы

Продумывая устройство стропильной системы крыши, необходимо знать, из каких деталей эта самая система состоит.

#1. Мауэрлат – это как бы фундамент всей системы. Он помогает равномерно распределить нагрузку на стены.

#2. Стропильная нога определяет угол наклона ската, а также общий вид кровли, жестко фиксируя отдельные элементы.

#3. Прогон – скрепляет ноги стропил. Коньковый прогон находится вверху, боковые прогоны – сбоку.

#4. Затяжка – не дает стропильным ногам разъезжаться, соединяя их внизу.

#5. Стойки и подкосы – дают ногам стропил дополнительную устойчивость. Они упираются в лежень (который лежит внизу параллельно коньку).

#6. Обрешетка — набивается перпендикулярно стропильным ногам и представляет собой обрезные бруски или доски. Она призвана передавать всю нагрузку от кровельного материала на стропильные ноги. 

#7. Конек крыши — это место соединения двух скатов крыши. Вдоль конька набивается сплошная обрешетка для усиления данной части крыши.

#8. Кобылки — применяют для создания свеса в случае если длинна стропильных ног не достаточна.

#9. Свес крыши — это элемент предназначенный для защиты от попадания на стены избыточного количества осадков.

Составные части стропильной системы

Теперь рассмотрим такой сложный узел как стропильная ферма. Она имеет плоскую форму, а входят в нее, кроме стропил, растяжки, стойки и раскосы. Их располагают так, что нагрузки на стены внутри дома не происходит. Лишь внешние его стены являются опорами, причем нагрузка идет вертикально. Расстояние между фермами определяется расчетами. Если пролет большой, то ферма состоит из нескольких деталей. У чердака нижний пояс фермы служит в качестве потолка. 

Стропильная ферма
Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла.

Формы крыш и стропильных систем

Односкатная крыша.

Самое простое устройство стропильной системы имеет крыша с одним скатом, который наклонен под углом от 14 до 26 °. Если дом маленький, а пролет его не превышает 5 м, то нужна система стропил наслонного типа. Опирается она на внешние стены, а также на стену внутри здания (если она есть). Когда пролет более 5 м, нужно использовать стропильные фермы.

Устройство односкатной крыши
Устройство стропил односкатной крыши.

Двускатная крыша

Крыша с двумя скатами также несложная, под ней располагается мансарда или чердак. Уклон ее от 14 до 60 °. Если внешние стены отстоят друг от друга менее чем на 6 метров, делают висячую стропильную систему. Наслонные стропила нужно использовать тогда, когда пролет велик и есть внутренние опоры.

Двускатная стропильная система
Устройство висячих и наслонных стропиль двускатной крыши.

  • Подробнее о ней в материале: Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство

Четырехскатная крыша

Крыша с четырьмя скатами называется вальмовой или полувальмовой. Ее уклон бывает от 20 до 60 °, а пролет может составлять – до 12 м. При этом должны иметься внутренние опоры. Фронтонные стены в данном случае отсутствуют, что экономит материалы. Однако монтаж подобной крыши сложнее, чем двухскатной. Для такой конструкции крыш стропильные системы делаются либо наслонного типа, либо с применением стропильных ферм.

Четырехскатная крыша
Особенности конструкции четырехскатной крыши.

Ломанная крыша

Крыша ломаная, или мансардная, внизу может иметь уклон до 60 °. А вот вверху она обычно более пологая. За счет этого площадь мансарды увеличивается. Такая крыша хороша для домов, где ширина не достигает 10 м. Как и в предыдущих случаях, можно применять наслонную систему стропил. Однако фермы использовать предпочтительнее.

Ломанная крыша
Устройство ломанной крыши.

  • Выше перечислены наиболее распространенные, но далеко не все формы крыш, подробнее смотрите материал: Виды крыш частных домов по конструкции и геометрическим формам

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Примеры висячих стропил

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

  • Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
  • На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
  • Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

Примеры наслонных стропильных систем

На что необходимо обращать особое внимание:

  • Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
  • Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
  • Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
  • Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
  • Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
  • Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
  • Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
  • Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Соединительные элементы

Чтобы крыша получилась надежной, узлы стропильной системы должны правильно соединяться. Нужно при этом учесть направление и силу нагрузок (как статических, так и динамических). А еще важно предусмотреть возможное растрескивание дерева от усушки, сделав так, чтобы узлы системы стропил при этом не перестали исправно работать.

Ранее все детали стропильной системы скрепляли между собой врубками. Это надежно, но не слишком экономно. Ведь для этого нужно, чтобы деревянные конструкции имели большие сечения, которые позволяли бы делать врубки безопасно ослабляя деревянные элементы.

Поэтому в нынешнее время узлы стропил скрепляют не врубками, а нагелями и болтами.

Способы крепления стропил
Способы крепления стропильных ног.

Популярно применение перфорированных стальных накладок, имеющих покрытие от коррозии. Закрепляют накладки гвоздями или пластинами с зубцами, утопленными в дерево. Такой крепеж для стропильной системы удобен тем, что:

  • Накладки уменьшают расход дерева на одну пятую, так как требуются элементы меньшего сечения, чем при врубке;
  • они могут монтироваться мастером с не очень большим опытом;
  • они закрепляются весьма быстро.

Крепежные пластины для стропил
Перфорированные пластины использующиеся для крепления стропил.

На последок можете посмотреть полезное видео в котором рассказывается о всех самых важных моментах конструирования стропильной системы крыши.

Источник: srbu.ru

Кровля из дерева

Деревянная кровля относится к разряду элитных. Хотя она и имеет вековую историю, в наше время её нередко можно встретить на загородных участках.

Тогда почему же элитных? Прежде всего, благодаря редкостным свойствам:

  • деревянная кровля надёжно защищает дом от любых негативных атмосферных явлений;
  • она экологически чистая, лёгкая, дышащая и долговечная — срок службы до 100 лет в зависимости от погодных условий;
  • отличается хорошей звукоизоляцией, морозо- и ветроустойчивостью;
  • прекрасно сохраняет тепло;
  • довольно прочная, износостойкая, способна выдерживать значительные нагрузки;
  • имеет выразительную текстуру, отчего придаёт строениям изысканную стильность и эксклюзивность, неповторимый колорит и очарование.

А главное, в ней живёт душа мастера — в каждом брусочке, планочке, резном фрагменте, начиная от старорусской дранки и заканчивая элегантной европейской Holzschindeln (деревянный шиндель). Самые капризные сорта древесины покоряются рукам мастеров. Оживают, превращаясь в удивительные по красоте изделия.

Но наряду со своей уникальностью, кровля из дерева имеет и недостатки:

  • повышенный риск возгорания;
  • трудоёмкость изготовления и, как следствие, высокая цена.

Поэтому не каждый застройщик, к сожалению, имеет возможность возвести такую красивую и экологичную крышу.

Видео: как строили наши предки

Материалы для деревянной кровли

Заготовки для деревянных укрывных настилов делают из кедра, дуба и ели, лиственницы и осины. Если некогда на Руси в основном использовалась осина, то сегодня — лиственница. Она устойчива к гниению, отчего излишними будут всевозможные защитные пропитки и окраска. То есть это стопроцентно экологически чистый материал.

Археологи нашли под землёй постройки из лиственницы, которым более пятнадцати столетий. Лиственница окаменела, но не сгнила и не разрушилась.

К тому же она имеет высокую объёмную теплоёмкость — способность аккумулировать тепло, сглаживать температурные колебания. Под кровлей из лиственницы летом будет прохладно, а зимой тепло. Но самое интересное — чудесные эстетические качества лиственницы: любой из 12 доступных цветовых оттенков в сочетании с ярко выраженными годичными кольцами придаст готовым изделиям неповторимый шарм.

Деревянная кровля из тёса

Тёс для кровли представляет собой необрезные доски хвойных пород, образующиеся при продольной распиловке брёвен, с двумя желобками по бокам для стока воды. Этот пиломатериал имеет толщину 19–25 мм, длину 4–6,5 м и ширину 10–16 см.

Многие специалисты считают недостатком кровель из тёса их протекание со временем из-за усыхания досок. Но долговечность кровли напрямую зависит от качества исходного материала, и если использовать тёсаные доски лиственницы или сосны, то такая крыша простоит 20 лет и больше. Кроме того, кровля из тёса имеет простую стропильную систему, отличается лёгкостью монтажа и хорошей ремонтопригодностью. А если добавить сюда ещё и низкую стоимость, то тёс можно считать достойным кровельным настилом для ценителей экологической чистоты и привлекательного внешнего вида.

Деревянная кровля из лемеха

Лемех — строганая вручную деревянная черепица лопатообразной формы с заострёнными, закруглёнными или фигурными краями. Делают её в основном из осины, заготовленной в начале апреля, когда дерево наполнено соком. Под действием воздуха древесина со временем набирает прочность, равную камню, и приобретает серебристый цвет.

Ручное производство лемеха, конечно же, сказалось на его цене. К тому же не каждая порода древесины пригодна для лемеха. Поэтому применяется он в основном для покрытия церквей, придавая им необычайную красоту.

Видео: изготовление лемеха

Впервые увидев купола из осинового лемеха, блестящие на солнце, многие иностранцы принимают их за серебряные.

Тем не менее смотрится лемех шикарно как на грандиозных куполах, так и на самых маленьких постройках. Но в силу дороговизны он мало пока что распространён в частном строительстве.

Видео: лемех — заготовки на крышу бани

Деревянная кровля из дранки

Дранка — известный издревле кровельный материал, который позволяет просто и быстро монтировать кровлю, исправно служащую в течение долгих лет. Современная дранка — это лёгкие, сделанные вручную дощечки из ценных древесных пород — пихты, лиственницы, липы, ели, бука, осины или сосны.

Для качественной дранки очень важно выбрать хорошую древесину — ровные кругляки без сучков и витиеватости, которые отёсывают и колют на части для изготовления пластинок толщиной 3–8 мм. Новая дранка изначально имеет светлый цвет.

Но по мере просушки она темнеет, постепенно приобретая серебристый колер.

Деревянная кровля из дранки приспособлена для использования в любых регионах с разными климатическими условиями. Она легко выдерживает аномальную жару и суровые зимы, обильные дожди, снегопады и ураганные ветра. В домах под такой кровлей создаётся особо благоприятный для проживающих микроклимат.

Дранка кровельная бывает пилёной, колотой и мозаичной. Самая красивая, конечно, мозаичная. Стоит она несколько дороже, но при обработке специальными пропитками долго сохраняет свою природную красоту.

Видео: изготовление дранки из деревянного ящика

Деревянная кровля из гонта

Кровельный материал гонт — это дощечки длиной 50–70 см. Один боковой край (перо) у них заточен, а второй — более толстый — имеет паз для входа пера лежащей рядом пластины.

Кровля из гонта — это удачное сплетение исторического наследия и новомодных архитектурных замыслов. Она грациозно впишется в любой ландшафт и подчеркнёт красоту имеющихся на нём строений, будь то дом, отдельно стоящие нежилые помещения или собранные под одной крышей постройки различного назначения.

Гонт бывает пилёным и колотым. Пилёные изделия имеют строго выверенную геометрическую форму. Крыши получаются более аккуратными и современными. Именно такой гонт преимущественно используют при строительстве частных домов.

Колотый гонт отличается неравномерной толщиной пластин, что значительно затрудняет укладку. Да и способ его производства более трудоёмок. Соответственно, и цена на колотый гонт выше. Его применяют для настила кровель в домах, стилизованных под старину.

Необычно и красиво смотрятся кровли, где каждый верхний ряд укладывают под углом к дощечкам предыдущего.

К изготовлению гонта предъявляются жёсткие требования, поэтому в основном его делают из лиственницы. Осина и сосна используются гораздо реже.

Видео: изготовление швейцарского гонта для отделки кровель и фасадов

Деревянная кровля из шинделя

Шиндель — природный строительный материал, применяемый для кровельных настилов и облицовки фасадов. Второе его название — деревянная черепица. Изготовленный по старогерманской технологии, он имеет мягкие формы, благодаря чему может служить покрытием для крыш любой формы.

А наличие серо-серебристого налёта, который приобретает со временем этот кровельный материал, придаёт домам изысканность и очарование далёкого прошлого.

Свойства шинделя, обусловленные технологией его изготовления, дают широкий простор для использования этого покрытия. Оно отлично переносит резкие температурные изменения, устраняет так называемые мостики холода и предупреждает промерзание стыков, чем существенно уменьшает расходы на отопление. Вследствие этого его охотно используют и для обшивки фасадов, на которых он смотрится не менее колоритно.

Изготавливают деревянную черепицу из бука, ели и лиственницы. Более дорогие и изысканные материалы производят из красного канадского кедра, дуба или жёлтого кедра Аляски. По форме шиндель бывает прямоугольным или коническим с фасками 45 или 90°. Длина его обычно лежит в пределах 200–800 мм, а ширина — 60–250 мм.

Видео: деревянная черепица в Германии — изготовление и укладка

https://youtube.com/watch?v=G9No60c1y9k

Устройство деревянной кровли

Существует несколько нюансов при обустройстве деревянной кровли, соблюдая которые можно добиться её капитальности и долговечности.

  1. Обработка кровли антисептиками и антипиренами. Для этого можно применить антисептик ХМ-11. Он придаст кровельному настилу зеленоватый окрас. Комбинация антипирена ХМХА-1110 и антисептика добавит материалу кровли благородных коричневых тонов. Хотя многие деревянные настилы не нуждаются в пропитке, тем не менее её используют в декоративных целях — для изготовления мозаичных фрагментов.
  2. Вентиляция кровли. Она обеспечивается небольшими промежутками между досками или планками и конструкцией обрешётки — вентиляционным зазором по периметру карнизов, который для защиты закрывают специальной сеткой, и коньковым зазором. Рекомендуют использовать пластиковые коньковые элементы с последующим декорированием основным укрывным материалом.
  3. Уход за деревянной кровлей. При соблюдении технологии укладки уход ограничивается регулярным осмотром — 2 раза в год и устранением дефектов. А также периодической уборкой и прочисткой водостоков.

Узлы деревянной кровли

Опорные узлы деревянной кровли разделяются на:

  • узлы соединения стропильных ног с мауэрлатом или стропил с элементами кровли;
  • зоны стыковки частей стропильных ног.

Жёсткие узлы

  1. На стропилах делают вырубку глубиной не более ⅓ доски, чтобы стропильная система не лишилась несущей способности. Запил плотно стыкуют с мауэрлатом и закрепляют гвоздями — два по бокам стропильных ног и один вертикально.
  2. К каждому стропилу нашивают подпорный брус длиной около 1 м, который торцом опирается на мауэрлат. Фиксируют стропильные ноги при помощи металлических пластин, анкеров, болтов и уголков или длинных саморезов.

Скользящие узлы

Скользящие (подвижные) опорные узлы дают относительную свободу стропилам. Их делают для того, чтобы предотвратить деформацию и разрушение деревянной кровли из-за усадки древесины.

Непременное условие устройства скользящих узлов — крепкий коньковый брус.

Поскольку нижние части стропил будут скользящими, то максимальная жёсткость соединения ложится на коньковый хребет.

  1. Верхние кромки стропил запиливают для плотного сцепления между собой и с коньковым брусом.
  2. Места соединений усиливают пластинами и уголками, металлическими лентами или ригелями. Фиксируют скользящими модулями — «салазками» или «ползунами».

Схема деревянной кровли

Говоря об устройстве деревянной кровли, нельзя не упомянуть её слои — кровельный пирог. Если посмотреть на схему устройства старорусской избы, можно заметить, что наши предки не использовали утеплители, паро- и гидроизоляторы. Основными элементами пирога были:

  • бык (стропила);
  • слега (обрешётка);
  • охлупень (коньковый брус);
  • тёс (нижний слой досок);
  • красный тёс (верхний слой досок);
  • желобок (водосточная система);
  • слега коневая, князевая, кнес — торцевые планки.

Крепили доски гнётом (длинными жердями) посреди ската.

Дерево — дышащий материал. Все проложенные утеплители ему будут только мешать. Именно так считали наши предки. И так же думают современные кровельные специалисты — приверженцы старинной схемы обустройства кровли.

Но нельзя забывать, что в те времена понятия не имели про изоляционные материалы. К тому же в каждой избе была массивная печь с полатями, используемая для приготовления еды и обогрева помещений, которую жарко топили.

В наши дни всё устроено совсем по другому. Цены на энергоресурсы высокие, отчего обогреть дом с холодной кровлей сегодня затратно. К тому же если делается мансардная кровля, где будет расположена спальня или детская, то оставлять такую крышу без утепления никак нельзя.

А где укладывается утеплитель, там обязательно нужна пароизоляционная прослойка для защиты от внутреннего конденсата и гидроизоляция от промокания извне. Хотя на гидроизоляции можно и сэкономить — не укладывать её вовсе или проложить только в узловых местах, так как древесина благодаря способности сжиматься/разжиматься обеспечивает абсолютную герметичность.

Конструкция деревянной кровли в нынешних условиях состоит из:

  • стропильного блока;
  • сплошного настила из вагонки;
  • пароизоляционной прослойки;
  • деревянной решётки и утеплителя;
  • ветрозащитного слоя;
  • сплошного деревянного настила;
  • стальных листов;
  • тёсаных досок или деревянных фрагментов, уложенных с нахлестом.

Стальные листы прокладывают для устройства громоотвода. Здесь тоже можно сэкономить, заменив дорогостоящий металлопрокат стальным тросом. Пропустить его можно сверху деревянного настила по рёбрам кровли. Для сравнения — стальной лист Ø 2 мм 1250х2500 стоит 2500–3200 рублей, а цена стального троса такого же диаметра около 13 рублей за 1 метр.

Использование ветрозащитной плёнки вместо гидроизоляции — продуманное решение. Она выводит конденсат, если он всё же проникнет в утеплитель, дополнительно защищая его от намокания. А стоит она дешевле гидроизоляционной мембраны. Плёнка «Наноизол C» с гидроизоляцией стоит 17 рублей за 1 м², в то время как стоимость самой дешёвой гидромембраны начинается от 200 рублей за 1 м². Разница ощутима.

Какую схему устройства выбрать — наших прадедов или современную — решает каждый самостоятельно. Исходя из предназначения постройки, её конфигурации и своих финансовых возможностей.

Монтаж деревянной кровли

Правильный монтаж деревянной кровли — залог её долговечности. А грамотная установка — это надёжное крепление её компонентов. Поэтому для соединения всех составных частей кровли помимо обычных гвоздей нужно использовать и другие способы крепления — шиповые или плотничьи замки, нагели и стропильные трубки.

Деревянная кровля своими руками

  1. На готовую стропильную систему укладывают сплошной настил из обрезного пиломатериала.
  2. Протягивают пароизоляционную плёнку внахлёст, фиксируя места соединения полотен скотчем.
  3. Если планируется мансардное жилое помещение, то прокладывают утеплитель.
  4. Устанавливают деревянную обрешётку, поверх которой настилают ветрозащитную плёнку или гидроизоляцию, фиксируя контррейками.
  5. Набивают пошаговую обрешётку, к которой крепят укрывной материал.
  6. Плотно компонуют доски первого ряда, делая выступ ниже карнизного уровня.
  7. Последующие ярусы настилают с таким расчётом, чтобы они перекрывали стыки двух нижних.
  8. Дойдя до верха, монтируют коньковые доски и прикрывают верхний вентзазор нащельником.
  9. Закрепляют торцевые доски на одном уровне с кровлей.

Для крепления хорошо использовать медные гвозди и элементы водосточной системы. Этот долговечный материал отлично гармонирует с деревянными кровлями.

Все кровельные элементы перед началом работ обрабатывают антисептическими средствами с добавлением цинка.

Монтаж тёсовой кровли

При монтаже тёсовой кровли применяют три способа укладки досок: поперечный настил — параллельно коньку, продольный — перпендикулярно коньковому хребту и вразбежку. Чаще тёс настилают продольно, что позволяет использовать доски разной длины.

Тёсовую кровлю делают при покатости от 26 до 45°, чтобы обеспечить хороший сток воды. Настилают доски обычно в 1–2 слоя, реже монтируют трёхслойное тёсовое покрытие.

Монтаж состоит из следующих этапов:

  1. Поверх стропил монтируют обрешётку из брусков сечением 5х5 см.
  2. При покрытии в один слой тёс укладывают с зазорами в 5 см, которые потом накрывают нащельниками.
  3. При двухслойном варианте первый ряд досок набивают сплошным настилом соковой стороной (годичные кольца) вверх. Второй ряд укладывают со смещением на ½ ширины досок и годичными кольцами вниз.
  4. Закрывают конёк двумя перпендикулярно расположенными досками или бревном, которые скрепляют с коньком кровли оцинкованными саморезами. Точно так же формируют фронтонные свесы.
  5. Зашивают карнизные свесы.

Монтаж кровли из лемеха

Фигурность лемеха и технология укладки позволяют создавать самые невероятные кровельные настилы.

Укладывают лемех с зазорами между элементами, прокладывая при необходимости изоляционные материалы — пергамин или диффузионную мембрану.

Недопустимо использовать изоляторы на битумной основе.

Технология монтажа:

  1. Пластины лемеха делают слегка изогнутыми и прибивают внахлёст, используя четырёхгранные гвозди, чтобы избежать вращения.
  2. При покрытии криволинейных поверхностей пластины слегка подтёсывают. На нижних участках кровли обработку производят по нижним кромкам пластин. Средние участки не трогают, а в верхней части крыши (купола) обтёсывают верхние края пластин.

Монтаж кровли из дранки

Кровля из дранки прослужит верой и правдой не менее 100 лет, если соблюдать условия укладки:

  1. Пластинки настилают по обрешётке с шагом 5 см в направлении от карнизного свеса к коньку. Первые слои у карнизного свеса делают из укорочённых пластин. Нижний край первого слоя должен выступать за пределы карниза на 3–5 см.
  2. Каждый ряд перекрывает предыдущий на ⅔ длины дощечки. Под действием атмосферной влаги дощечки постепенно набухают и увеличиваются в размерах, вследствие чего кровля становится плотной.
  3. Укладывают дранку в 2–5 слоёв в зависимости от предназначения постройки и закрепляют специальными драночными гвоздями, вываренными в олифе.

Видео: 4 способа укладки дранки

Монтаж кровли из гонта

Срок службы кровельного покрытия из гонта — около 20 лет при периодическом осмотре и своевременном ремонте. Но ремонт обычно не проводится вовсе или требуется редко, если соблюдены правила укладки:

  1. Набивают обрешётку с шагом равным:
    • для двухслойного покрытия — ½ длины гонта;
    • для однослойного покрытия — ⅘ длины гонта.
  2. Главное отличие и преимущество гонта — наличие паза, который значительно упрощает монтаж. Каждую деталь острым концом заводят в шпунт предыдущей дощечки и закрепляют одним гвоздём к обрешётке.
  3. Укладывают ряды снизу вверх с нахлёстом — полосы верхнего яруса обязательно должны перекрывать нижние на ½ своей ширины.
  4. Дополнительно уделяют внимание аккуратности настила пластин в местах примыканий, на рёбрах, возле конькового хребта, разжелобков и труб.

Монтаж кровли из деревянной черепицы

Шиндель настилают в 2–3 слоя. Выбор зависит от угла покатости кровли.

  1. При крутизне скатов 17–70° делают трёхслойное покрытие.
  2. На ещё более крутых кровлях монтируют два слоя деревянной черепицы.
  3. При углах наклона 14–18° допустимо использование шинделя на малых участках кровли в качестве декоративного элемента.
  4. На кровлях малой покатости — до 25° — обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Поскольку шиндель — это та же черепица, то при укладке выбирают шаг, который зависит от угла наклона кровли и длины дощечек.

Таблица: стандартный шаг при монтаже шинделя

Укладка шинделя:

  1. Делают обрешётку из брусков одинакового сечения с выбранным согласно покатости кровли шагом.
  2. Монтируют фрагменты с зазорами снизу вверх и справа налево, ориентируясь по заранее натянутому по каждому ряду шнуру.
  3. Закрепляют черепицу в верхней части двумя гвоздями. Укладывают ряды так, чтобы верхний ярус перекрывал головки гвоздей предыдущего слоя.
  4. В местах примыканий прокладывают гидроизоляцию и увеличивают количество слоёв до 4–5.

Все виды деревянных кровель имеют одно, присущее только им качество — они хорошо вентилируются. При сырой погоде деревянные дощечки пропитываются влагой и смыкаются, а в сухую погоду расходятся. Так что промокание подкровельного пространства при соблюдении правил монтажа исключено.

Видео: устройство кровли деревянной крыши дома

Особенности эксплуатации деревянной кровли

Выбирая кровлю из дерева, стоит задуматься об особенностях её эксплуатации. Да, такая кровля очень интересна и престижна, но она легко воспламеняется. Соответственно, страховка такого объекта будет намного дороже.

  1. Желательно не укладывать деревянный настил на плоскую кровлю, особенно в регионах с влажным климатом. Дерево от влаги набухает и прибавляет в весе. Со временем появляется большой риск её обрушения.
  2. Монтаж деревянной кровли хоть и простой, но капризный. Даже опытные кровельщики порой допускают ошибки. Для того чтобы деревянная кровля смотрелась действительно элегантно и привлекательно, недостаточно лишь соблюдения технологии укладки. Ещё и рука должна быть набита на работу с деревом.
  3. Деревянная черепица склонна к деформации. Соответственно, кровля нуждается в периодических осмотрах и своевременном устранении выявленных дефектов. Иначе она начнёт рассыпаться.

Стоимость деревянной кровли довольно высока — от 50 до 350$ за 1 м². Но всё же дивная красота и элегантность умело созданной деревянной кровли перевешивают чашу весов в её пользу.

Фотогалерея: Берендеево царство

Безопасность зданий с деревянной кровлей

Огнезащита деревянных конструкций — первостепенный вопрос. К сожалению, многие застройщики пренебрегают элементарными требованиями пожарной безопасности и возводят деревянную кровлю без необходимой защиты. Это недопустимо. Пожар — страшная вещь. Поэтому не стоит экономить на безопасности. Лучше потратить лишние средства и жить спокойно.

Огнезащитные составы для деревянной кровли

  1. Мастика считается хорошим огнезащитным средством. Главное — при нанесении не допускать пробелов.
  2. В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату, которая имеет низкую степень горения, благодаря чему она может быть огнезащитой для деревянных элементов. Важно уложить её правильно.
  3. Кровельная краска усиливает свойства антипиренов. Она сформирует защитный слой, предохраняющий от возгорания. А после его разрушения защитные функции продолжит антипиреновая прослойка. Единственный недостаток красок — это их непрозрачность.
  4. Недорогим защитным продуктом считается лак. Лаковое покрытие создаст прозрачную плёнку, сохраняющую текстуру дерева, и помимо огнезащиты предохранит деревянные поверхности от гниения и влаги.
  5. Для металлических креплений используется огнезащитная паста. Она не позволит металлу раскаляться при высокой температуре и воспламенять деревянные конструкции.

Мастера по дереву советуют вместо лаков и красок использовать полупрозрачные проникающие масла или водоотталкивающие консерванты.

Использование одних антипиренов недостаточно для полноценной защиты деревянной кровли. Лишь их совокупность с антисептическими средствами даст хороший результат.

Видео: средства защиты древесины от огня

Степень огнестойкости зданий с деревянной кровлей

Степень огнестойкости — это способность зданий избежать разрушений и сохранить устойчивость во время пожара. Безопасность дома — соответствие пределам огнестойкости определённым в нормативах. Согласно МДС 21–1.98 дома с деревянной кровлей, обработанной антисептиками, имеют более высокий класс огнеустойчивости (IV степень, класс C2) чем с необработанной древесиной — IV степень, класс C3.

Несмотря на нормативные показатели, порой возникают споры с пожарными инспекторами. И если вопрос стоит крайне жёстко, то можно заказать соответствующие испытания в спецлаборатории. Но как правило, это делают, если спорный вопрос решается в судебном порядке.

Современная кровля определяет внешний вид дома. Даже самый стильный и яркий фасад не будет завершённым без достойного венца — крыши дома, где ключевая роль отведена укрывному материалу, богатому в своём разнообразии. Мы постарались рассказать подробно о деревянном кровельном покрытии, чтобы вы сделали правильный выбор. Удачи и обдуманных решений.

Источник: legkovmeste.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.