Обшивка дверных проемов гипсокартоном


Наращиваем каркас для установки двери

В условиях экономии пространства и отсутствия громоздкой мебели, которую невозможно разобрать, можно прибегнуть к уменьшению прохода между комнатами. К примеру, на месте большой двери 90 см поставить более компактные 80- или 70-сантиметровые. Но для этого необходимо уменьшить проем. Класть кирпич при современном уровне технологий для этой цели не нужно. Но как сделать дверной проем из гипсокартона? Для этого нужен металлический каркас.

Прежде чем приступить к сборке каркаса для ГКЛ, нужно убрать старую дверь вместе с коробкой, удалить торчащие части стены и по возможности подровнять откос по уровню, сбив лишнее.

Порядок «наращивания» дверного проема

Есть два способа нарастить стену при помощи гипсокартона:

Способ 1. Установить вертикальные металлические стойки для дверной коробки и закрыть гипсокартоном образовавшееся пространство. Этот метод можно использовать если:

  • откосы сильно испорчены, они неровные, к ним невозможно прибить профиль;
  • слой штукатурки позволяет выровнять гипсокартон со стеной без перепада уровня плоскости стены;
  • уменьшить проход нужно всего на 5 – 10 см.

В первую очередь необходимо снять слой штукатурки со стены с той стороны, где будет монтироваться каркас, на расстояние 10 – 15 см от угла. Потом на полу отметить плоскость стены и вымерять необходимые размеры будущего каркаса, выставить профили так, чтобы они были идеально вертикальными в двух плоскостях, а во всех точках по высоте расстояние проема было достаточным для монтирования дверной коробки.

Вырезанные по размеру элементы из ГКЛ приклеиваются к стене специальным клеем для гипсокартона и прикручиваются к вертикальным профилям, которые между собой необходимо закрепить перемычками для жесткости и контроля расстояния.

Обшивка дверных проемов гипсокартономЕсли вы подобрали дверь меньшего размера, чем дверной проем — не беда, его можно уменьшить до необходимых размеров с помощью гипсокартона.

Способ 2. Монтаж небольшой гипсокартонной конструкции. Применяется этот способ при необходимости нарастить большой участок стены, совместив его с проемом, для зонирования большого помещения на несколько маленьких. Этот способ частично повторяет монтаж перегородки из гипсокартона.

  • Очертив на полу и, по необходимости, на потолке плоскость будущей стены необходимых размеров, следует отступить от этой линии расстояние, равное по толщине ГКЛ.
  • Монтируем каркас, не забывая про точный контроль вертикалей. Металлические профили необходимо закрепить в пол и аккуратно в торец стены.
  • Направляющие нужно связать между собой горизонтальными перемычками, которые обеспечат конструкции необходимую жесткость.

Следует помнить, что, уменьшая дверной проем, монтировать гипсокартонную конструкцию лучше со стороны замка двери. Использовать ее со стороны навесов также можно, однако для этого необходимо значительно усилить конструкцию. Также велика вероятность возникновения трещин в отделке от нагрузки на каркас.

Перегородка из ГКЛ с дверью

Для сборки перегородки из гипсокартона используют специальные направляющие профили шириной 55 мм или 75 мм. Из них формируются и стойки под дверь. Особенность монтажа заключается в том, что необходимо правильно соблюсти расстояние между вертикальными стойками. Оно равняется ширине дверной коробки в собранном состоянии + 1,5 – 2 см на слой монтажной пены + толщина гипсокартона на откосе. При этом необходимо очень точно вымерять вертикаль горизонтальных направляющих.

Монтаж перегородки и проема

Порядок работы при монтаже такой конструкции заключается в следующем:

  • Наносим разметку на пол и потолок, проверяя вертикальное совпадение отвесом.
  • Крепим по разметке направляющие и вставляем в них вертикальные профили с шагом в 60 см.
  • В месте, где планируется поставить дверь, также выставляем вертикальные профили, соединяя их между собой горизонтальной перемычкой строго по уровню с таким же зазором, как было описано выше для боковых стоек.

После можно установить горизонтальные деревянные брусья или металлический профиль для увеличения жесткости конструкции, уложить теплоизоляцию и все обшить листами ГКЛ.

Рекомендуется выполнить каркас и обшить гипсокартоном дверной проем таким образом, чтобы листы ГКЛ стыковались над дверью. Это поможет минимизировать воздействие вибрации на швы между листами и предотвратить появление трещин.

Источник: oboiman.ru

Особенности гипсокартонной стены

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

Перед тем как изучать вопрос, как сделать дверной проем из гипсокартона, необходимо познакомиться с самой главной конструкцией, где он будет находиться. Перегородку из гипсокартона делают с помощью жесткого каркаса из оцинкованного металлического профиля. Там, где будет располагаться проем, стену нередко усиливают деревянным брусом.


Для придания конструкции звуко- и теплоизоляционных характеристик пространство между элементами обрешетки заполняют специальным теплоизоляционным материалом. Вид, толщина его зависит только от требований, предъявляемый к перегородке. Каркас с внутренним утеплением с обеих сторон обшивают листами гипсокартона. Такая стена будет почти готова к финишному покрытию.

Перегородки из гипсокартона: «за» и «против»

Каркасные стены из ГКЛ — конструкции, оспаривать популярность которых бессмысленно. Их применяют для зонирования, для разделения помещений разной площади и планировок. Такие конструкции возводят в жилых, производственных, офисных зданиях. Большой ассортимент видов гипсокартона позволяет найти идеальный материал даже для комнат с повышенной влажностью, для тех помещений, где необходим высокий уровень пожарной безопасности.

Преимущества перегородок

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

Каркасные стены из ГКЛ давно и прочно заняли свою законную нишу. Причин успеха союза гипсокартона, утеплителя и металла есть несколько.


  1. Удачная комбинация трех материалов. Металлический профиль отличается максимальной прочностью, гипсокартонные листы — малым весом. Такой дуэт позволяет соорудить перегородку любой формы, но не создать дополнительную нагрузку на перекрытия. Оцинкованный каркас дает шанс не беспокоиться об окислении и коррозии материала. Гипсокартон отличается почти идеально ровной поверхностью, к тому же он экологически безупречен. Благодаря обработке ГКЛ обладает собственной защитой от влаги и огня. Теплоизолятор, уложенный в перегородки внутри каркаса, дополнительно придает конструкции звукоизоляционные свойства.
  2. Простой, быстрый монтаж (демонтаж). Это не менее привлекательная сторона для тех, кто решился на самостоятельную работу. Перегородки очень легки в монтаже, поэтому по силам даже тому мастеру, кто впервые сталкивается с подобными работами. Так же элементарно конструкцию можно разобрать, а потом переместить, собрать заново в другом месте.
  3. Удобная прокладка любого вида коммуникаций внутри каркаса. Такое практичное (и логичное) решение дает возможность очень легко избавиться от «неизбежной красоты», спрятать которую в стенах во время ремонта нередко бывает весьма затруднительно.
  4. Минимальные затраты. Все элементы нельзя назвать супердорогими, поэтому данный этап ремонта обойдется в небольшую сумму. Сооружение стены с проемом не обещает сильной запыленности, гор строительного мусора, потому усилий для его уборки не потребуется.

Достоинства очень существенны, именно этим объясняется популярность перегородок. Самое главное преимущество — возможность проведения всех работ в одиночку даже без большого опыта.

Некоторые недостатки

Если говорить о минусах, то они тоже есть, отмахнуться от них невозможно. К этой категории можно отнести несколько слабых сторон гипсокартона.

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

  1. Относительная хрупкость листов, но только если ГКЛ сравнивать с «основательными» материалами — с бетоном, деревом, кирпичом. Однако с этим недостатком можно в некоторой степени справиться: например, сделать, более толстыми слои обшивки.
  2. Потенциальные неблагоприятные условия, которые нанесут перегородке непоправимый урон, — максимально высокий уровень влажности. Речь идет о потопе, устроенном соседями. Такой «водопад» станет причиной разрушения гипсокартона.
  3. Невозможность фиксации на хрупких стенах крупногабаритных предметов — навесных шкафов, полок. Гипсокартонный лист в состоянии выдержать максимум 15 кг. Такая же перегородка с металлическим каркасом — 70 кг на 1 метр.

Некоторым минусы покажутся серьезными, другим — относительными. Однако большинства неприятностей можно избежать, если не нарушать технологию, не использовать стену в непривычном для нее «амплуа». Либо заранее побеспокоиться о дополнительных элементах внутри каркаса.

Инструменты, материалы

Необходимо запастись материалами, а также специальными инструментами, так как сделать дверной проем из гипсокартона, не имея их, очень сложно. В большей степени это касается работы с относительно хрупкими ГКЛ. Нужно приобрести или найти у себя:

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

  • рубанки: обдирочный (для обработки среза), кромочный (для нарезки фаски);
  • ножовку для резки ГКЛ, либо острый нож;
  • ножницы по металлу;
  • игольчатый валик;
  • карандаш, рулетку;
  • молоток;
  • отвертку, отвес, уровень;
  • дрель, шуруповерт;
  • болгарку, перфоратор.

Из материалов потребуется приготовить:

  • оцинкованные стальные профили: направляющий (ПН или UW, для крепления к потолку, стенам, полу), стоечный, несущий (ПС или CW) для опорных элементов и угловой (ПУ) для усиления стыков ГКЛ в углах;
  • брус, если в планах не арка, а полноценная, а значит, тяжелая дверь;
  • минеральную вату, лучше — ее базальтовую разновидность;
  • демпферную (уплотняющую) ленту, гасящую звуки и вибрации;
  • саморезы: по металлу — LB 9, LB 11, для фиксации обшивки — MN 25 либо MN 30.
  • дюбель-гвозди — 6х40, 6х60 мм — для крепления профиля к несущим поверхностям.

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

Отдельного внимания заслуживают главные герои — гипсокартонные листы. Обычно используют стеновую стандартную продукцию, толщина которой — 12, 5 мм, ширина — 1200 мм. Для сооружения арок берут более тонкие гибкие листы — 6,5 мм. Если стена будет отделять кухню либо санузел, то лучше брать влагостойкую марку ГКЛ. Ее легко определить даже по зеленому (синему) цвету.


Есть еще один вид гипсокартона — огнестойкий (ГКЛО), он обычно имеет розовый цвет. Однако в квартирах и домах его используют нечасто. Исключение — кухня, где есть вероятность сильного нагрева стены из-за бытовых приборов. Более тонкие листы потребуются для изготовления фигурных, изогнутых конструкций.

Теперь немного слов о профиле. Стандартные перегородки подразумевают использование материалов, имеющих разную ширину основания, — 50, 75, 100 мм. Выбор подходящей величины зависит лишь от высоты потолков: там, где они очень высокие, нужен максимально широкий профиль и, соответственно, толстая перегородка.

Как сделать дверной проем из гипсокартона?

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты


Первый этап — обдумывание формы конструкции, ее габаритов. Обязательно принимают во внимание наличие либо отсутствие навешиваемой створки. Если решение принято в е пользу, то приобретают брус для усиления, так как профиль без усиления не способен выдержать дверное полотно. Поэтому внутри стоечных элементов для большей надежности фиксируют деревянные.

Если надежная перегородка уже существует, а хозяева планируют установить нестандартную дверь, то всю стену не трогают: просто изменяют размеры проема. При уменьшении высоты либо ширины пристраивают каркас из профиля — стартового и стоечного.

При смещении прохода в какую-либо из сторон часть перегородки вырезают. В этом случае потребуются болгарка. В подготовленном пространстве сверху и снизу фиксируют стартовый профиль, по краям стоечные, а к стене дополнительные стойки. Эти элементы скрепляют несколькими поперечинами. В качестве крепежа используют саморезы.

Для уменьшения высоты проема ставят пристенные элементы, которые будут опорами для поперечин. После того как каркас готов, режут ГКЛ. Эти листы соединяют таким образом, чтобы стыки оказывались посередине профилей. Гипсокартон с металлом также соединяют саморезами.

Возведение перегородки с прямым проемом

Первый этап работ — разметка. Сначала на потолке отмечают место, где будет располагаться стартовый профиль. Затем, пользуясь отвесом, определяют точки на полу для фиксации нижнего элемента. Переходят к разметке места для проема, затем для стоек. Шаг их составляет 600 мм.

Сооружение каркаса

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

Ножницами по металлу либо болгаркой нарезают направляющий профиль. На тыльную сторону всех заготовок наклеивают демпферную ленту. Работу начинают с верхней направляющей. В потолке через профиль перфоратором сверлят отверстия для дюбель-гвоздей, шаг — 400-500 мм. Крепежные элементы забивают молотком. Затем, еще раз проверив правильность разметки отвесом, фиксируют нижнюю направляющую. Аналогично, с таким же шагом креплений, с демпферной лентой, устанавливают вертикальные направляющие.

Оформление проема

Приступают к операции «Как сделать дверной проем». В отмеченных местах устанавливают стойки из усиленного профиля. Сначала замеряют расстояние между верхним и нижним элементами каркаса. От полученного значения отнимают 10 мм, отрезают две такие полосы. Вариантов усиления существует два. Можно соединить стоечный и направляющий профили, вставив их друг в друга, а затем скрепить через каждые 150-200 мм. Альтернатива направляющему элементу — брус такого размера, чтобы он заходил в стоечный профиль. Или комбинация обоих способов. Дерево к металлу также крепят саморезами.

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

Подготовленные стойки заводят в направляющие: сначала в напольную, потом в потолочную. Для этой операции и был необходим зазор, составляющий 10 мм. Вертикаль проверяют, затем каждую деталь фиксируют саморезами. Вторую стойку делают так же. Остальные стойки выставляют и закрепляют аналогично, не забывая при отрезании отнимать 10 мм от расстояния между потолочной и напольной направляющими. Начинают работу с любой несущей стены. Размер шага в 600 мм должен быть точно посередине стоек: именно эта точка станет местом стыковки гипсокартонных листов.

Монтируют горизонтальную перемычку дверного проема — верхнюю балку. Для этого от направляющего профиля отрезают два элемента, которые длиннее проема на 200 мм. С каждого края их отмеряют по 100 мм, прорезают боковые полки, затем загибают эти «лишние» отрезки внутрь. Перемычку устанавливают на отмеченное место, проверяют горизонтальность элемента уровнем, фиксируют саморезами. Можно усилить эту балку теми же способами, что и стойки проема — направляющим профилем либо брусом. Большая высота помещения (свыше 3 метров) требует дополнительных ребер жесткости — горизонтальных перемычек между стойками. Их делают аналогичным образом, но усиления они не требуют.

Другие операции

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

После сооружения каркаса внутри него устанавливают закладные элементы, вырезанные из профиля, бруса либо толстой фанеры. Их предназначение — служить основанием для крепления полок, подвесных шкафов, бра или зеркал. Затем монтируют коммуникации. Электропроводку обязательно укладывают в гофротрубу

Утепление и обшивка каркаса

Для защиты от шума и для теплоизоляции гипсокартонной конструкции чаще всего выбирают самые востребованные виды утеплителя. Это либо традиционная минеральная вата, либо новинка — базальтовый материал. Обычно покупают маты или плиты нужной толщины: их легко резать, не менее удобно укладывать. Первый этап операции-теплоизоляции — обшивка одной стороны каркаса гипсокартоном.

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

Начинают работу с той стороны, где стартовала установка стоек с шагом 600 мм. Однако не забывают, что гипсокартон имеет свойство расширяться: при температурных скачках, при колебаниях уровня влажности. Если не учесть этот момент, то некорректный монтаж приведет к деформации материала, появлению трещин. Поэтому зазор (5-10 мм) в местах стыка листов с потолком, полом и стенами — условие обязательное.

ГКЛ крепят к профилю саморезами, по всему периметру. Шаг составляет 250-300 мм. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливают в листы на глубину от 0,5 до 0,8 мм. Следующие листы раскраивают по размеру. Фиксируют их таким образом, чтобы швы находились как раз посередине стоечного профиля. Закончив обшивку одной стороны каркаса, переходят к работе с утеплителем.

Теплоизоляционный материал нарезают кусками, оставляя небольшой припуск, чтобы обеспечить монтаж враспор. Если есть необходимость, то в теплоизоляции вырезают отверстия для коммуникаций. После укладки утеплителя между стойками и поперечинами переходят к другой стороне перегородки.

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

В этом случае обшивку монтируют немного по-другому: начинают монтаж не от стены, а со следующей стойки. Таким образом, смещение составляет 600 мм, оно, по аналогии с кирпичной кладкой, гарантирует большую прочность конструкции. Края (стыки) листов у дверного проема усиливают угловым профилем.

Не простой проем, а полноценная арка

В этом случае работа обещает быть достаточно сложной и не очень быстрой, так как необходимо изготавливать элементы изогнутой формы. Несмотря на то что возможных вариантов довольно много, для самостоятельной операции лучше выбрать классику — обычный, относительно простой полукруг. Сам процесс состоит из нескольких этапов.

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

  1. Конструируют перегородку. Ее делают точно так же, как и предыдущую, прямую конструкцию. Если простенок есть, то его расширяют, чтобы получить пространство для изогнутых элементов арки. В верхней части, а также с боков проема к стене крепят профиль.
  2. Переходят к изготовлению каркасного полукруга. Боковые полки профиля надрезают ножницами по металлу, шаг — 30 мм. Следят за тем, чтобы все надрезы располагались точно напротив друг друга. Делают два таких элемента.
  3. Оба надрезанных отрезка сгибают. Хорошо, если делают эту операцию на обеих заготовках одновременно. Следят за тем, чтобы оба элемента были абсолютно одинаковыми. Затем их крепят к верхней перемычке и боковым стойкам.
  4. Обшивку ГКЛ начинают с лицевых сторон: аккуратно вырезают одинаковые фигурные элементы. Правильные овалы — обязательное условие, так как исправление недочетов шпаклевкой станет невозможным. Фрагменты крепят к профилю саморезами.
  5. Для изготовления детали для проема сначала измеряют ширину и длину, но последнее значение немного увеличивают. Все цифры переносят на тонкий лист гипсокартона, затем вырезают полосу-заготовку.
  6. По тыльной ее стороне прокатывают игольчатый валик, затем смачивают водой. Когда полоса размокнет, ее сгибают полукругом. В этом случае для фиксации детали саморезами рекомендуют позвать ассистента.

Как сделать дверной проем из гипсокартона: простой и сложный варианты

Края получившейся арки также усиливают угловым профилем. Дальнейшие действия — грунтовка, шпаклевание швов и отверстий от саморезов (приклеивание ленты-серпянки), шлифовка, новое грунтование и отделка — нанесение краски, приклеивание обоев и т. д.

Легко или трудно?

Любой вариант работ не требует от мастера высокого профессионализма, так как сделать дверной проем из гипсокартона можно относительно быстро и безошибочно. Однако для удачного ремонта, для сооружения таких конструкций необходима внимательность, аккуратность, отсутствие желания «расправиться» с ними поскорее.

Приведенные наглядные примеры лучше докажут несложность работы. Один из популярных видеороликов находится здесь:

Источник: dom-i-remont.info

1. Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

  • Подготовка к работе;
  • Разметка пола, стен и потолка;
  • Установка направляющих профилей — ПН (UW);
  • Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
  • Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
  • Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
  • Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
  • Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
  • Обшивка каркаса с обратной стороны;
  • Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

2. Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

  • Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
  • Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
  • Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
  • Утеплитель;
  • Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
  • Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
  • «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
  • Армирующая лента — серпянка;
  • Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
  • Уплотнительная лента;
  • Шпаклевка на гипсовой основе;
  • Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами:

  • Уровень (пузырьковый или лазерный);
  • Рулетка;
  • Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
  • Маркер или карандаш;
  • Мел;
  • Верёвка;
  • Шуруповёрт;
  • Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
  • Ножницы по металлу;
  • Молоток (для забивки распорных гвоздей);
  • Строительный нож.

3. Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

4. Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

5. Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

6. Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

7. Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

8. Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

9. Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

10. Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

  • Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
  • Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
  • Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
  • Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
  • Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
  • При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать здесь.

11. Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

12. Отделка перегородки

Стыки листов гипсокартона армируют специальной лентой — серпянкой. Серпянка имеет клейкую поверхность, поэтому наклеивается на листы гипсокартона без каких-либо дополнительных средств. Затем поверх армирующей ленты наносится слой универсальной шпаклёвки, так как поверхность серпянки сетчатая, то шпаклёвка проникает вглубь стыка. Слой шпаклёвки выравнивается, а излишки удаляются.

Чтобы внешние углы перегородки не пострадали от механических воздействий, их защищают перфорированным угловым профилем. Поверх профиля наносится несколько слоёв шпаклёвки. После высыхания шпаклёвки поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Фото процесса установки уголка приведены ниже:

Слоем шпаклёвки также перекрывают головки саморезов:

После высыхания шпаклёвки поверхность перегородки обрабатывают акриловой грунтовкой, которая не только улучшает адгезию с отделочными материалами, но и защищает перегородку от влаги.

Также рекомендую посмотреть очень дельное видео по монтажу перегородки из гипсокартона и профилей по системе «Knauf»:

На этом всё. Надеюсь, что материал оказался для вас полезным.

Источник: remsovet.com

Пошаговая инструкция: делаем дверной проём из ГКЛ своими руками

Перепланировку в своем жилье люди делают не так уж редко. Особенно в современных новостройках, где не так проблематично с пространством, как, к примеру, в хрущевках. А если вспомнить варианты коробок со свободной планировкой, так сразу становится понятно, насколько широко можно размахнуться в своих «архитекторских» замыслах. Однако, планируя загораживание слишком уж большой площади, стоит сразу же подумать и про дверной проем из гипсокартона. Иначе можно попасть в ситуацию, когда два помещения никак не сообщаются, и перейти из одного в другое легко и просто нет никакой возможности.

Обшивка дверных проемов гипсокартоном

Вероятна и другая ситуация, особенно в старых домах: между комнатами есть огромный и неудобный проход. В этом случае нужно думать, как уменьшить дверной проем – и гипсокартоном это сделать проще и удобнее всего.

Перепланировка и разметка дверного проема

Рассмотрим сначала более сложный и трудоемкий процесс, при котором предполагается установка перегородки, разделяющей комнату на два помещения, с размещением в ней дверного проема из гкл.

  • Помимо точного вычисления всех размеров (к примеру, высоты потолков по всей длине комнаты, где особенно скрупулезно замеряются противоположные концы будущего простенка; длины монтируемой стены по потолку и полу), нужно определиться, в каком месте будет расположена дверь. Нежелательно размещать ее по центру стены: обычно при таком расположении впоследствии неудобно расставлять мебель.
  • Ставится направляющий контур по всему периметру перегородки. Между ним и несущими поверхностями прокладывается демпферная лента: она гасит акустические волны, и люди в соседних комнатах не будут мешать друг другу. Начинать монтаж лучше с потолочного: это даст возможность еще раз проверить геометрию каркаса.
  • Фиксация будущего дверного проема ведется дюбелями, располагаемыми друг от друга не дальше 1 метра. Оптимальным расстоянием считается 50-60 сантиметров.
  • В контур монтируются стоечные профиля. Дистанция между ними – от 40 до 60 см. чем чаще «забор», тем крепче будет простенок, так что не стоит экономить. Соединение профилей производится с применением саморезов с пресс-шайбами. Стойки нарезаются на полсантиметра короче высоты контура, чтобы они не создавали на направляющие напряжения и распирающего давления.
  • На месте, где будет находиться проход, ставятся упроченные стойки или обычный профиль усиливается бруском, так как сделать дверной проем требуется максимально устойчивым: он должен не только удерживать дверь, но и противостоять дополнительным нагрузкам при ее постоянном открывании и закрытии.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

  • На высоте, необходимой для запланированного проема из гипсокартона, крепится поперечина. Она тоже монтируется с усилением.
  • При расчетах не забудьте заложить дополнительные 2 см в ширину проема: они скрадываются при обшивке листами.

    Если вы решаете, как облагородить и уменьшить дверной проем при помощи гипсокартона, то действия будут те же, только каркас выставляется по размерам, в каких вы видите проход между комнатами. Если нет намерения заделывать ГКЛ все помещение, стоечные профиля крепятся прямо в боковины существующего проема.

    Этап отделки

    Общие принципы обшивки остаются традиционными, с небольшими дополнениями.

  • ГКЛ нашиваются с обеих сторон каркаса.
  • В целях утепления перегородки и усиления ее звукоизоляционных качеств между стойками прокладывается звукоизоляция. В качестве нее можно использовать минеральную вату. Установка пенопласта нерациональна: он горюч и хрупок.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

  • Отделка дверных проемов гипсокартоном начинается с того же края, с какого стартовало возведение каркаса.
  • При раскрое листов нужно вымерять и резать их таким образом, чтобы стыки не приходились на углы дверного проема. От края прохода до шва должно быть не меньше 10 сантиметров. В противном случае активная «жизнь» двери быстро приведет к растрескиванию шпатлевки, а со временем – к деформации ГКЛ.
  • Шаг между креплениями в листах рекомендуется делать в пределах 20-30 см. Саморезы вкручиваются в гипсокартон с заглублением головки на 1 миллиметр. Если вы перестарались, и метиз вошел слишком глубоко (это хорошо определяется пальцами на ощупь: ощущается ямка, а не гладкий участок, значит, крепеж слишком заглублен), он выкручивается, делается отступ в 5 см, и саморез ввинчивается заново. Ненужное отверстие зашпаклевывается, когда будет производиться отделка дверного проема – это тоже делается своими руками. Стыки соседних листов должны умещаться на одном стоечном профиле – это нужно также учитывать при возведении каркаса.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Перед установкой двери проводятся обычные отделочные работы:

  • Углы дверного проема из гипсокартона укрепляются перфорированным металлическим уголком, посаженным на стартовую шпатлевку с обязательной проверкой геометрии всей конструкции.
  • Стартовым составом заделывается крепеж; при обработке стыков к нему добавляется серпянка.
  • После грунтования и просушки наносится финишная шпатлевка.
  • Когда высохнет и она, откосы ошкуриваются. Поскольку вряд ли вы будете их красить (или отделывать другим образом) под дверную коробку, еще раз грунтовать поверхность не нужно.

    Установка двери

    Подход к решению вопроса аналогичен монтажу двери в любой другой материал.

  • Собирается дверная коробка: полотно на нее не навешивается.
  • Косяк вставляется в проем. Уровнем тщательно контролируется его строгая вертикальность.
  • Коробка временно фиксируется распорными деревянными клиньями.
  • После очередной проверки, если вы уверены, что косяк не перекошен, коробка крепится длинными саморезами в соответствующие стойки.
  • В боковины двери вставляются распорки, предназначенные для удерживания геометрии на последнем шаге.
  • Щели задуваются пеной.
  • После застывания монтажки, лишнее обрезается острым ножом, колышки удаляются, и производится конечное оштукатуривание и финишная отделка. А тот, кто ищет пути, как облагородить дверной проем без его закрытия дверьми, просто для визуального зонирования помещения, может выполнить его в виде арки без полотна.

    Дверной проем из гисокартона

    При возведении стены из гипсокартона (перегородки), а так же выравнивая гипсокартоном внутренних стен квартиры, приходиться сталкиваться с вопросом оформления дверного проема. Как правильно установить металлокаркас и на что обратить внимание при сборке, что бы установленная в последствии дверь функционировала нормально, а гипсокартонная конструкция не подвергалась разрушению от вибраций?

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Оформляем дверной проем технически правильно и надежно

    Рассмотрим вариант с установкой фальшь-стены из гипсокартона, основное предназначение которой – выравнять кривую внутреннюю стену квартиры. В обшиваемой стене имеется дверной проем, в который установлена временная дверь, жить которой осталось до момента установки гипсокартона.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Установка каркаса начинается с разметки положения верхней и нижний направляющих. В случае со стеной имеющей дверной проем, соосность направляющих в вертикальной плоскости должна быть выполнена безукоризненно. Почему это так важно для подготовки проема? В первую очередь из за технических особенностей установки дверной коробки – она должна быть расположена строго вертикально и не как иначе. Именно правильное положение дверной коробки, а соответственно и полотна, обеспечивает долгий срок службы двери и избавляет от самопроизвольного открывания и закрывания.

     

    Вторая составляющая это эстетическая сторона вопроса. Так как межкомнатные двери служат украшение интерьера, то от внешнего вида установленной двери зависит восприятие общего вида квартиры. Речь идет о установки наличников – элементе который придает завершенный вид установленной двери. Если гипсокартонная стена с дверным проемом будет иметь отклонение от вертикали, то есть не будет находиться в одной плоскости с дверной коробкой, то о красивой установке наличников не может быть и речи.

    Когда есть понимание важности каждого этапа, проще избежать проблем. Поэтому, разметив и начертив линии по которым вы собираетесь устанавливать направляющие, еще раз проверьте отвесом их положение в нескольких точка по всей длине стены.

    Установив направляющие, начинаем набирать каркас, используя профиль ПП 60/27 мм. нарезанный на необходимую длину. Стойки, традиционно, устанавливаются с шагом 400 мм. и фиксируются к стене с помощью прямых подвесов. Для точного позиционирования стойки используем правИло.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Каркас стены из профиля

    Если с набором каркаса стены все достаточно понятно, то установка двух стоек обрамляющих дверной проем из гипсокартона требует детального рассмотрения. Первое что необходимо сделать, это определить расстояние между этими стойками. Оно равно ширине дверной коробки “в сборе” + толщина двух откосов (в моем случае гипсокартон 12,5 *2=25 мм.) + пространство между коробкой и откосами (слева и справа) для заполнения монтажной пеной.

    Удобней всего выполнять расчеты, если дверь уже приобретена и коробка собрана. Из за того что разные производители изготавливают дверные коробки разной величины, при выполнении расчетов “на перспективу покупки” необходимо делать поправку в плюс. В моем случае – дверная коробка 764 мм. при ширине полотна 700 мм. но встречаются варианты дверных коробок, когда дверной блок шире дверного полотна на целых 8 см. Этот максимум, то есть 80 мм. я и рекомендую добавлять к ширине дверного полотна, если дверь еще не приобретена.

    Зазор “на пену” рассчитывается исходя из требований производителей монтажной пены. Рекомендуемая ширина шва, обеспечивающего надежное крепление не должна превышать 30 мм.( по заявлению изготовителей). Минимум, обеспечивающий удобство заполнения и надежность – 10 мм. Значит средний, подходящий для нас размер монтажного шва – 15 мм.

    Общее расстояние между стойками, в моем случае – 764+25+2*15 = 764+55 = 819 мм.

    Когда я переносил дверной проем на стадии демонтажных работ, то исходил из стандартов по ширине дверных полотен для разных помещений. Я имею в виду старый стандарт для типовых домов, где дверь в санузел имела дверное полотно 600 мм. кухня – 700 мм. и межкомнатные двери 800 мм. В процессе ремонта в комнате, пространство начало сжиматься. и идея с дверью в 800 мм. перестала нам нравиться. С практической стороны, в однокомнатной квартире, во времена когда вся мебель разборная, а предметы типа рояля отсутствуют как класс, необходимость широких дверей пропала.

    Для сужения проема,с одной стороны была использована стойка для перегородок.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Стойки для перегородок, в отличие от профиля ПП 60/27 мм. не требуют использования прямых подвесов. Но это в теории и в случае построения перегородки, где профиль “зажат” между двумя листами гипрока. В процессе оформления дверного проема, мы должны исходить из необходимости создания максимально жесткой конструкции. Кроме того, не забываем, что дверная коробка держится в первую очередь благодаря саморезам, а потом уже пене. Поэтому, заводим внутрь стойки сухой деревянный брус и фиксируем его тяговыми заклепками.

    Нарезаем г-образные кронштейны из направляющих 27/28 мм.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    В отличие от прямых подвесов, кронштейн выполненный из направляющей, даже с учетом плохого качества стали, выполнят несущие свойства значительно надежней. Стена к которой закрепляются кронштейны не обладает правильной геометрией, поэтому скреплять профиль соблюдая угол 90 градусов не имеет смысла. Проще сперва закрепить кронштейн к стене и стойке, а затем просечь просекателем.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    При использовании в качестве стойки профиля 60/27 ситуация аналогична. Сперва заводим брусок, при этом обращаем внимание на загибы боковых граней профиля; ширина бруса должна позволять ему встать свободно (не отгибая боковые грани). Затем устанавливаем кронштейны.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Устанавливаем верхнюю перемычку. Высота готового дверного проема из гипсокартона должна составлять 2050 – 2070 мм. от чистого пола. Очень важно правильно рассчитать окончательный уровень пола в помещении, так как переделать проем после завершения малярных работ очень непросто. Лучше делать высоту “в плюсе”, так как всегда можно прикрутить лишний слой гипрока на верхний откос. Да и дверная коробка устанавливается таким образом, что “вершок” (верхняя часть дверной коробки) не участвует в креплении к проему.

    Выставляем стойки формирующее дверной проем в общую плоскость стены.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Подрезаем г-образные кронштейны и фиксируем просекателем.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    После загибания подвесов и кронштейнов можно приступать к зашивке стены с проемом, листами гипсокартона. Здесь необходимо соблюсти одно условие – стык листов не должен попадать на стойки обрамляющие дверной проем. Для этого, короткие стойки между верхней перемычкой и потолком, должны попадать в шаг, с которым набраны стойки всей стены.

    Зашиваем откосы, которые будут выполнять функцию укрепления для стоек обрамляющих проем. В последствии, эти откосы будут закрыты доборной доской при установки двери. Это еще один момент, на который следует обратить внимание при расчете ширины дверного проема из гипсокартона. Не на всех дверных коробках выбрана четверть или сделан паз для установки доборной доски. В некоторых случаях, доборник приходиться пристыковывать к коробке снаружи, то есть “внахлест”. Такой способ потребует дополнительного пространства.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Возможно вам будут интересны:
    Перегородка из гипсокартона для санузла После того как были установлены направляющие на полу и на потолке, а к двум противоположным стенам закреплены по одной стойке, можно.
    Установка дверной коробки Можно дверь просто поставить на пену? Можно, сам ставил, причем даже металлическую и без единого самореза. Она будет стоять, открываться и полностью функционировать.
    Сборка дверной коробки Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.
    Ремонт в прихожей После завершения монтажа гипсокартонного потолка, вид стен в прихожей казался еще более удручающим.
    Перенос дверного проема на новое место Вход в 19-метровую комнату располагался в углу. Вроде ничего особенного, но место для кровати оставалось только в одной части – у окна.
    Как сделать дверной проем из гипсокартона

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Модные тенденции в оформлении интерьеров: красивые дверные проёмы из гипсокартона

     

    Монтаж перегородки из гипсокартона с дверным проёмом, позволяет легко и быстро сделать из большого помещения две маленьких комнаты. В простейшем варианте — это обычная рабочая перегородка с установленной в неё дверью, но при творческом подходе к делу, эта конструкция может очень даже украсить интерьер.

    Конечно, сделать самостоятельно такой вариант, как на представленном фото, у новичка получится не сразу. Сначала требуется освоить азы работы с гипсокартоном, и начинать нужно с малого. Например, можно сделать дверной проём в гипсокартонной перегородке — а поможет вам в этом, инструкция, предложенная в данной статье.

    Как организовать процесс

    Одной из наиболее популярных концепций современного интерьерного дизайна, является конструктивное разграничение пространства, позволяющее делить его на несколько зон. Но если смотреть на вещи более реально, то большинству владельцев жилой недвижимости не до дизайна.

    Им чаще требуется поставить перегородку с дверью для того, чтобы выделить хоть и не большую, но отдельную комнату для подросшего ребёнка, или молодой супружеской пары, которой пока приходится жить с родителями. Как же достойно справиться с такой, достаточно непростой задачей?

    По запросу: «Дверной проём из гипсокартона своими руками видео», вы сможете найти и посмотреть ролики с мастер-классами от профессионалов. Но думаем, что теория тоже не помешает – особенно тем, кто с подобной работой никогда ранее не сталкивался.

    Необходимые материалы и инструменты

    Изготовление дверного проёма под гипсокартон, требует, конечно, определённой сноровки, но прежде, чем к этой работе приступить, следует запастись необходимым инструментом. Прежде всего, нужны будут два рубанка, специально предназначенные для работы с ГКЛ. Называются они: обдирочный и кромочный: первым обрабатывается линия среза листа, а второй необходим для того, чтобы нарезать на нем фаску под определённым углом.

    • Кроят листы гипсокартона ножом с усиленным лезвием, но в некоторых случаях используют специальную ножовку, которую вы видите ниже. Для резки профиля можно использовать обычные ножницы по металлу. В остальном применяют общестроительные инструменты, которые имеются в арсенале у каждого хозяина: перфоратор со свёрлами, шуруповёрт, молоток, набор отвёрток.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Ножовка для резки гипсокартона

    • Обшить проём дверной гипсокартоном проще всего – главное, чтобы под него был грамотно установлен каркас. Основную роль здесь играет правильная разметка, которую невозможно выполнить без строительного уровня, отвеса, красящего шнура, и рулетки с магнитным зацепом на конце. Профессиональные монтажники, пользуются для этого совсем другим инструментом – но у них и объёмы работ соответствующие.
    • Из материалов вам понадобится две разновидности металлических профилей: направляющий, монтируемый по периметру перегородки (пол, стены, потолок), и стоечный, на полках которого предусмотрены рёбра жёсткости. Профили отечественного производства, маркируют ПН и ПС, у импортного профиля, маркировки UW и CW соответственно.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Обратите внимание! В процессе монтажа профили стыкуются, поэтому подбирать их нужно в пару – так, чтобы высота полки стойки, совпадала с шириной спинки направляющей – например: UW 75*40 мм и CW 75*50 мм.

    • Несущая способность профиля напрямую зависит от размера сечения, и чем длиннее пролёт, тем толще будет перегородка. Она так же должна соответствовать ширине дверной коробки, которая устанавливается в проём, поэтому и типоразмер профилей должен быть соответствующим.
    • Чтобы произвести укрепление дверного проёма из гипсокартона, вам понадобится ещё пара деревянных брусьев. Так как их придётся вставлять внутрь стоек, обрамляющих проём, то сечение бруса должно соответствовать размеру профиля. Ну и, конечно, не обойтись в работе без крепежа. Для фиксации направляющих нужны будут дюбель-гвозди 6*40, для монтажа обшивки — саморезы гипсокартон-металл 3,5*25 мм.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Соединение профилей просекателем

    • Крепление элементов каркаса между собой, производят мелкими саморезами металл-металл, но если вы приобретёте просекатель для профиля, вы сможете выполнять соединения методом просечки с отгибом. Цена такого инструмента не так уж велика – можно купить недорогой вариант в пределах 580-980 рублей. Зато соединения получаются более жёсткими, да и работа продвигается гораздо быстрее.
    • Остаётся только купить базальтовую минеральную вату шириной 60 см, которую используют для внутреннего заполнения конструкции и, собственно, обшивочный материал. Чтобы смонтировать гипсокартоновый дверной проём в рабочей перегородке, нужно брать стеновой ГКЛ толщиной не менее 12,5 мм.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Гипсоволоконные листы (ГВЛ)

    • А ещё лучше, применять не гипсокартонные, а гипсоволоконные листы (ГВЛ) — они, обладают большей прочностью, так как армируются по всей массе асбестовым волокном. Ширина листов стандартная: 1200 мм, а вот длину подбирают в зависимости от высоты перегородки.

    Если она выше 2500 мм, то лучше взять листы длиной 3000 мм – так не придётся вставлять по верху узкие полоски. Соответственно, перед тем, как обшить дверной проём гипсокартоном, лист ориентируют лист длинной стороной по вертикали.

    Каркасная часть конструкции

    Итак, всё, что требуется для работы подготовлено — теперь будем разбираться, что и как нужно делать. Начинать нужно с подготовки поверхностей. Конечно, выравнивать их не придётся, но снять покрытие с пола, демонтировать обшивку стен или потолка, если таковая имеет место, возможно, понадобится.

    Монтаж направляющих

    Первым монтируется направляющий профиль на полу, для чего разметочным шнуром отбивается стартовая линия. По ней следует замерить расстояние между стенами, после чего можно нарезать профиль на куски необходимой длины.

    Даже под небольшую перегородку, нижний направляющий профиль не может быть цельным, так как в ней будет проём – значит, вырезать придётся, как минимум, два куска.

    • При нарезке профиля нужно всегда минусовать 5-6 мм, чтобы при температурном расширении он не упирался в стены. Затем, на тыльную сторону полки профиля, нужно наклеить уплотнительную ленту из вспененного полиэтилена. Лента нужна для улучшения звукоизоляции конструкции, а так же служит своеобразной амортизирующей подложкой.

     

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Наклейка уплотнительной ленты на профиль

    • Теперь можно производить монтаж профиля. Для этого его прикладывают к разметочной линии, и прямо сквозь него сверлят отверстия под дюбели. Сверление производится с промежутками в один метр, но в любом случае, каждый профиль должен крепиться в трёх местах.
    • После того, как направляющая установлена на полу, линия разметки по уровню переносится на потолок. Монтаж на него профиля выполняется аналогично, только замерить его длину следует по потолку, а не по полу, так как из-за отклонений противоположных стен по высоте или вертикали, могут возникнуть серьёзные погрешности.
    • То же самое касается и несущего профиля. Перед тем, как его отрезать, под каждую стойку нужно замерять высоту помещения именно в том месте, где она будет устанавливаться. При нарезке профилей, от этой цифры нужно отнимать уже не 5, а 10 мм — ведь кроме температурного расширения, нужно учитывать ещё и толщину металла направляющих.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Крепление стойки к направляющему профилю

    Сначала монтируют пристенные профили, точно так же наклеивая на них уплотнительную ленту, как это делалось на полу и потолке.

    Когда основание бетонное или кирпичное, то в качестве крепежа используют дюбель-гвозди. Если же вертикальные направляющие приходится монтировать к гипсокартонной обшивке, то крепление производят саморезами в стоечный профиль стен, либо используют специальные дюбели в форме бабочки.

    Стойки и перемычки

    Как только рамка по контуру перегородки готова, приступают к установке стоек дверного проёма. Мы уже упоминали, что их усиление производится с помощью деревянных брусков, но есть и другой способ.

    Если дверь будет не слишком тяжёлая (не более 30кг), или это будет просто проход, без двери, то специалисты поступают так.

    • Опорные стойки в этом случае изготавливают из двух профилей методом насадки – то есть, полки одного профиля заводят внутрь другого и хорошо прижимают их друг к другу. Затем их торцы сдвоенного профиля заводят в направляющие, и крепят саморезами или просекателем. Между вертикальными элементами проёма должно быть расстояние, соответствующее ширине дверного блока.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Стыкование вертикального и горизонтального профилей

    • Как только стойки надёжно зафиксировали, можно приступать к монтажу горизонтальной перемычки проёма. Вырезают её из направляющего профиля. Длина перемычки складывается из расстояния между стойками, плюс 10 см запаса на отгиб, необходимый для того, чтобы стыковать перемычку с вертикальными элементами каркаса. Как нужно надрезать и отогнуть торцы профиля, отлично показано на картинке снизу.
    • Теперь нужно укрепить перемычку. Для этого над ней нужно установить одну или две коротких стойки, которые соединят два горизонтальных элемента конструкции. Количество стоек над перемычкой зависит не только от её длины, но и от того, как монтируется гипсокартон вокруг дверного проёма.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Подготовка перемычки к стыкованию со стойками

    • Если это будет цельный лист, полностью перекрывающий проём, то достаточно одной стойки. В этом случае, лишнюю часть ГКЛ, которая закрывает проём, вырезают ножовкой уже после того, лист закреплён на каркасе. Если же элементы обшивки нарезаются заранее, а потом стыкуются, над перемычкой должно быть, как минимум, две стойки.
    • Далее, монтируют промежуточные вертикальные элементы каркаса. Шаг между ними должен быть не более 60 см, чтобы лист, ширина которого составляет 1200 мм, был закреплён и по краям, и по центру. Чтобы это было возможно, спинки всех профилей должны быть обращены фронтальной стороной к вам.

    Там, где приходится стыковать листы по горизонтали, необходимо установить такие же перемычки, как над дверным проёмом. Все несущие элементы каркаса должны быть сдвоенными. Это необходимо для того, чтобы по ним можно было производить обшивку с двух сторон — а иначе, придётся устанавливать две параллельных рамки.

    Обшивка каркаса перегородки

    Допустим, вы хотите сделать подсветку, установить на перегородке розетки или выключатели. После того, как «скелет» перегородки смонтирован, самое время проложить в нём проводку.

    Кабель должен быть перпендикулярен стойкам, и пропускают его сквозь специально подготовленные отверстия в полках профиля. Укладывать проводку внутри профилей недопустимо!

    • Далее можно приступать к монтажу гипсокартона. Раскрой листа по длине должен производиться так, чтобы он был меньше высоты помещения на 10 мм. ГКЛ крепится к стоечному профилю саморезами гипсокартон-металл размером 3,5*25 мм. Крепления вдоль стойки выполняются на расстоянии максимум 250 мм, а начинают крепить лист по направлению от центра к краям.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Обшивка гипсокартоном по каркасу

    • Торец листа, на котором нарезалась фаска, должен примыкать к потолочной поверхности, а крайний шуруп должен отстоять от неё как минимум на 15 мм. Крепления, выполняемые на стыкуемых листах, обязательно должны быть смещены примерно на 10 мм. Саморезы должны входить в ГКЛ прямо, и углубляться в стойку не меньше, чем на сантиметр.
    • При выполнении креплений нужно следить, чтобы головки саморезов входили в толщу гипсокартона примерно на 1 мм, что необходимо для последующего шпаклевания — только нельзя слишком переусердствовать. Примыкающий к стене лист необходимо обрезать по ширине, нарезать кромку, и сделать фаску.

    Обшивка дверных проемов гипсокартоном

    Гипсокартонная перегородка, готовая к отделке

    • Если лист выходит за периметр дверного проёма, его, после того, как он будет полностью закреплён, легко очень обрезать. Делают это ножовкой, предварительно прокалывая её острым концом, лист в углу проёма. При выполнении обшивки необходимо помнить, что стыки элементов обшивки не должны размещаться на стойках, вдоль которых должна монтироваться рама двери.

    Теперь, когда одна сторона перегородки полностью готова, заполняете её полость минватой. Это утеплитель (см. Утеплитель для дверей: виды и параметры ) — но в данном случае, он играет роль звукоизоляционной прослойки.

    Далее остаётся только закрыть обшивкой вторую сторону конструкции – и ваша перегородка готова к шпаклеванию и финишной отделке. Информацию о том, как это правильно сделать, вы почерпнёте из видео в этой статье.

    Источник: krovati-i-divany.ru


    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.