Зона отдыха в подвале гаража


WP_Query Object ( [query] => Array ( [posts_per_page] => 1 [orderby] => rand ) [query_vars] => Array ( [posts_per_page] => 1 [orderby] => rand [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post__not_in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and.


D [table_aliases:protected] => Array ( ) [queried_terms] => Array ( ) [primary_table] => wp_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = ‘post’ AND (wp_posts.post_status = ‘publish’ OR wp_posts.post_status = ‘acf-disabled’) ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 3940 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-05 13:10:24 [post_date_gmt] => 2016-04-05 09:10:24 [post_content] =>
Зона отдыха в подвале гаража

одукты, готовые блюда. Однажды построив капитальный подвал, можно на длительное время обеспечить себя качественным помещением для хранения пищевых запасов. Но при высоком уровне грунтовых вод возможно подтапливание его весной, таких неприятностей поможет избежать использованием погреба из пластика.

Особенности погреба из пластика

Пластиковый погреб (кессон) представляет собой со всех сторон замкнутый вместительный резервуар с горловиной, через которую можно удобно спускаться внутрь. Форма кессона бывает:

  • Кубическая.
  • Цилиндрическая с горизонтальной или вертикальной ориентацией в пространстве.
  • Менее популярная форма – усеченная пирамида, у которой за счет наклона стенок уменьшается полезный объем погреба.

Такой резервуар изготавливается объемом в несколько кубов, с размерами:

  • 1,5х1,5х1,5 метра.
  • 2х2х2 метра.

Эти параметры могут меняться в зависимости от предпочтений заказчика. Устанавливать конструкцию можно:

  • В подвале.
  • На цокольном этаже.
  • Под гаражом или сараем (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка).

Полимерные кессоны можно изготавливать двумя способами:

  • Методом экструзионной сварки из листового пластика. При этом конструкция имеет швы.
  • Методом ротационной формовки, конструкции получаются более герметичными. В этом случае в специальную форму, состоящую из двух частей, плотно соединенных, засыпается порошковый полимер. Блок нагреваясь, вращается в двух плоскостях, полимер плавится и распределяется в форме, при этом точно повторяет внутреннюю форму матрицы.

К преимуществам погреба из пластика относятся:

  • Конструкция может размещаться на любом участке, что не зависит от наличия высокого УГВ (см. Высокие грунтовые воды. Как определить и устранить), вида почвы и прочих факторов, препятствующих сооружению традиционных погребов.

Совет: Иногда грунтовые воды могут оказывать на подвал отрицательное влияние и выдавливать конструкцию. В этом случае следует обратить внимание на правильность установки короба или даже залить две бетонные плиты при его монтаже: одну под погребом, другую внутрь него, что усилит пол и добавит массу изделию.

  • Большинство работ, которые характерны при строительстве стационарного подвала, отбрасывается из-за того, что корпус для содержания продуктов приобретается уже готовый, ему не требуется дополнительная отделка.
  • Цельный погреб из пластика или стеклопластика достаточно легко переносит перепады температуры и высокую влажность.

Совет: При правильном монтаже погреба и оборудовании эффективной системы вентиляции, качество хранения продуктов в такой конструкции намного выше, чем в подвале, сооруженном традиционным способом.

  • Стенки короба имеют надежную защиту от биологического воздействия, что предохраняет овощи и фрукты от порчи их насекомыми и грызунами.
  • Пластик, применяемый для изготовления корпуса, не впитывает запахи, которые могут исходить от хранящихся продуктов.
  • Материал устойчив к воздействию влаги, за ним легко ухаживать, а при необходимости дезинфицировать (см. Дезинфекция погреба: как сделать по всем правилам).
  • Производители гарантируют минимальный срок эксплуатации изделия свыше 50 лет.

К недостаткам пластикового погреба можно отнести:

  • Очень высокая цена строения, только само изделие часто стоит примерно на 20% больше обыкновенного сооружения. А понадобится его еще смонтировать, обустроить.
  • Не всегда удобны имеющиеся стандартные размеры, а при заказе по своим размерам стоимость увеличивается еще больше.

Что учитывать при выборе готового пластикового погреба

Совет: Приобретая изделие, необходимо тщательно оценить все «за» и «против» конструкции.

Существует несколько рекомендаций специалистов, которые помогут приобрести правильно пластиковый подвал:


  • Изделие должно быть изготовлено только из качественных материалов. Необходимо проверить документы на соответствие конструкции ГОСТам, наличие сертификатов. Не стоит приобретать дешевое изделие – такой погреб не может иметь низкую цену.
  • Установку конструкции нужно по возможности поручить специалистам, они помогут правильно определить место монтажа и возможность расположения подвала на нем.
  • Рекомендуется заключить договор на приобретение и монтаж конструкции, убедиться о наличии пунктов гарантии на изделие.
  • Обратить внимание на качество конструкции. Она должна: иметь ребра жесткости, не менее чем на двух боковых поверхностях прямоугольного корпуса или на двух участках, если кессон цилиндрический.
Цилиндрический пластиковый погреб
Цилиндрический пластиковый погреб
  • Элементы должны располагаться горизонтально. Они будут предотвращать выталкивание грунтовыми водами резервуара и защитят его стенки от сминания при давлении грунта на боковые поверхности:

  1. иметь горловину шахты люка как можно выше, что уменьшит влияние внешней среды;
  2. иметь оптимальную толщину стенок конструкции больше двух сантиметров;
  3. иметь возможность утеплить и обшить корпус изнутри, что позволит улучшить сохранность продуктов в таком кессоне.

Совет: Следует учитывать, что наличие специального крепежа для полок и лестницы, требует выполнения внешней термоизоляции. При отсутствии элементов для внутренней комплектации, погреб из пластика внутри можно обшить своими руками утеплителем и вагонкой на каркас, смонтированной в распор – без фиксации на стены, чтобы предотвратить нарушение герметичности.

В комплект поставки входят, помимо самого короба:

  • Специальная герметичная крышка.
  • Полки.
  • Лестница (см. Лестница в погреб из металла).
  • На одной из стен устанавливается светодиодная лампа, чаще всего над полками возле лестницы, чтобы человеку было легче спускаться.
  • Некоторые модели имеют систему автоматического включения света, который загорается при поднятии крышки.

Наличие комплектующих увеличивает стоимость изделия.


Устройство пластикового погреба
Устройство пластикового погреба

Как выбрать место для установки кессона

Достаточно большое значение имеет правильный выбор места расположения конструкции:

  • Любой погреб удобнее устраивать в полуподвальном или подвальном помещении, в начале строительства жилища. Вход в погреб делается с первого этажа. При этом определяется возможность использования техники для выполнения земляных работ.
  • Монтаж кессона посреди участка. Но следует учитывать, чтобы поблизости не было ям, из-за которых может произойти его промерзание.
  • Нельзя вкапывать сооружение в грунт, где расположен септик ближе 6 метров, чтобы избежать попадания канализационных стоков.
  • Не рекомендуется заглублять короб непосредственно возле жилого дома. Здесь земля может прогреваться от здания.
  • Нежелательно размещать строение на открытом месте, прямые солнечные лучи могут прогреть почву.
  • Идеальный вариант расположения пластикового погреба под беседкой или навесом, в окружении деревьев, забирающих излишки жидкости из грунта.

Как выполнять монтаж погреба

Совет: Установка погреба требует рытья котлована. Его глубину следует брать в зависимости от размера погреба. При этом яма глубиной до трех метров копается вручную, без применения специальной техники.

Инструкция монтажа кессона состоит в следующем:


  • Копается котлован. Если после удаления первого слоя грунта, начинает появляться вода из боковых стенок и через дно котлована, необходимо в центре котлована выкопать ямку небольшого диаметра глубиной до 50 сантиметров.
  • В этом случае жидкость станет стекать в углубление, что позволит спокойно продолжать рытье котлована. По мере его углубления, углубляется и выемка для сбора воды.

После достижения необходимой глубины нужно выполнить подготовку основания для монтажа кессона.

Совет: Оптимальный вариант материала для фундамента под пластиковый погреб — бетон.

  • На дно котлована засыпается песок толщиной слоя примерно 10 сантиметров.
  • Укладывается гидроизоляция. При этом песок можно:
  1. пропитать битумом;
  2. застелить внахлест рубероидом.
  • Заливается раствор бетона, в который укладывается арматурная сетка.
  • Бетон оставляется примерно на три недели, пока он не наберет требуемую прочность.

Совет: Для облегчения и ускорения процесса, необходимо в основание положить железобетонную плиту, изготовленную на заводе.

  • На основание устанавливается кессон.
  • Конструкция крепится специальными стропами, как видно на фото.

Крепление кессона на основание
Крепление кессона на основание
  • Засыпается котлован с установленным погребом смесью из песка и цемента, оставив лишь вход снаружи.

При необходимости пластиковый кессон утепляется. Особое внимание уделяется устройству вентиляции. Все подробности об устройстве пластикового погреба показывает видео. Качественный подвал из пластика – гарантия сохранности урожая и других продуктов питания на даче. [post_title] => Погреб из пластика: делаем правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-iz-plastika-234 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-05 13:10:24 [post_modified_gmt] => 2016-04-05 09:10:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://pogreb-podval.ru/?p=3940 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 3940 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-05 13:10:24 [post_date_gmt] => 2016-04-05 09:10:24 [post_content] =>


Погреб из пластика рядом с домом
Погреб из пластика рядом с домом
Погреб своими руками на даче – отличный способ хранения урожая круглый год, а в летнее время здесь можно охлаждать соки и воду, сберегать мясо, молочные продукты, готовые блюда. Однажды построив капитальный подвал, можно на длительное время обеспечить себя качественным помещением для хранения пищевых запасов. Но при высоком уровне грунтовых вод возможно подтапливание его весной, таких неприятностей поможет избежать использованием погреба из пластика.

Особенности погреба из пластика

Пластиковый погреб (кессон) представляет собой со всех сторон замкнутый вместительный резервуар с горловиной, через которую можно удобно спускаться внутрь. Форма кессона бывает:

  • Кубическая.
  • Цилиндрическая с горизонтальной или вертикальной ориентацией в пространстве.
  • Менее популярная форма – усеченная пирамида, у которой за счет наклона стенок уменьшается полезный объем погреба.

Такой резервуар изготавливается объемом в несколько кубов, с размерами:

  • 1,5х1,5х1,5 метра.
  • 2х2х2 метра.

Эти параметры могут меняться в зависимости от предпочтений заказчика. Устанавливать конструкцию можно:

  • В подвале.
  • На цокольном этаже.
  • Под гаражом или сараем (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка).

Полимерные кессоны можно изготавливать двумя способами:

  • Методом экструзионной сварки из листового пластика. При этом конструкция имеет швы.
  • Методом ротационной формовки, конструкции получаются более герметичными. В этом случае в специальную форму, состоящую из двух частей, плотно соединенных, засыпается порошковый полимер. Блок нагреваясь, вращается в двух плоскостях, полимер плавится и распределяется в форме, при этом точно повторяет внутреннюю форму матрицы.

К преимуществам погреба из пластика относятся:

  • Конструкция может размещаться на любом участке, что не зависит от наличия высокого УГВ (см. Высокие грунтовые воды. Как определить и устранить), вида почвы и прочих факторов, препятствующих сооружению традиционных погребов.

Совет: Иногда грунтовые воды могут оказывать на подвал отрицательное влияние и выдавливать конструкцию. В этом случае следует обратить внимание на правильность установки короба или даже залить две бетонные плиты при его монтаже: одну под погребом, другую внутрь него, что усилит пол и добавит массу изделию.

  • Большинство работ, которые характерны при строительстве стационарного подвала, отбрасывается из-за того, что корпус для содержания продуктов приобретается уже готовый, ему не требуется дополнительная отделка.
  • Цельный погреб из пластика или стеклопластика достаточно легко переносит перепады температуры и высокую влажность.

Совет: При правильном монтаже погреба и оборудовании эффективной системы вентиляции, качество хранения продуктов в такой конструкции намного выше, чем в подвале, сооруженном традиционным способом.

  • Стенки короба имеют надежную защиту от биологического воздействия, что предохраняет овощи и фрукты от порчи их насекомыми и грызунами.
  • Пластик, применяемый для изготовления корпуса, не впитывает запахи, которые могут исходить от хранящихся продуктов.
  • Материал устойчив к воздействию влаги, за ним легко ухаживать, а при необходимости дезинфицировать (см. Дезинфекция погреба: как сделать по всем правилам).
  • Производители гарантируют минимальный срок эксплуатации изделия свыше 50 лет.

К недостаткам пластикового погреба можно отнести:

  • Очень высокая цена строения, только само изделие часто стоит примерно на 20% больше обыкновенного сооружения. А понадобится его еще смонтировать, обустроить.
  • Не всегда удобны имеющиеся стандартные размеры, а при заказе по своим размерам стоимость увеличивается еще больше.

Что учитывать при выборе готового пластикового погреба

Совет: Приобретая изделие, необходимо тщательно оценить все «за» и «против» конструкции.

Существует несколько рекомендаций специалистов, которые помогут приобрести правильно пластиковый подвал:

  • Изделие должно быть изготовлено только из качественных материалов. Необходимо проверить документы на соответствие конструкции ГОСТам, наличие сертификатов. Не стоит приобретать дешевое изделие – такой погреб не может иметь низкую цену.
  • Установку конструкции нужно по возможности поручить специалистам, они помогут правильно определить место монтажа и возможность расположения подвала на нем.
  • Рекомендуется заключить договор на приобретение и монтаж конструкции, убедиться о наличии пунктов гарантии на изделие.
  • Обратить внимание на качество конструкции. Она должна: иметь ребра жесткости, не менее чем на двух боковых поверхностях прямоугольного корпуса или на двух участках, если кессон цилиндрический.
Цилиндрический пластиковый погреб
Цилиндрический пластиковый погреб
  • Элементы должны располагаться горизонтально. Они будут предотвращать выталкивание грунтовыми водами резервуара и защитят его стенки от сминания при давлении грунта на боковые поверхности:
  1. иметь горловину шахты люка как можно выше, что уменьшит влияние внешней среды;
  2. иметь оптимальную толщину стенок конструкции больше двух сантиметров;
  3. иметь возможность утеплить и обшить корпус изнутри, что позволит улучшить сохранность продуктов в таком кессоне.

Совет: Следует учитывать, что наличие специального крепежа для полок и лестницы, требует выполнения внешней термоизоляции. При отсутствии элементов для внутренней комплектации, погреб из пластика внутри можно обшить своими руками утеплителем и вагонкой на каркас, смонтированной в распор – без фиксации на стены, чтобы предотвратить нарушение герметичности.

В комплект поставки входят, помимо самого короба:

  • Специальная герметичная крышка.
  • Полки.
  • Лестница (см. Лестница в погреб из металла).
  • На одной из стен устанавливается светодиодная лампа, чаще всего над полками возле лестницы, чтобы человеку было легче спускаться.
  • Некоторые модели имеют систему автоматического включения света, который загорается при поднятии крышки.

Наличие комплектующих увеличивает стоимость изделия.

Устройство пластикового погреба
Устройство пластикового погреба

Как выбрать место для установки кессона

Достаточно большое значение имеет правильный выбор места расположения конструкции:

  • Любой погреб удобнее устраивать в полуподвальном или подвальном помещении, в начале строительства жилища. Вход в погреб делается с первого этажа. При этом определяется возможность использования техники для выполнения земляных работ.
  • Монтаж кессона посреди участка. Но следует учитывать, чтобы поблизости не было ям, из-за которых может произойти его промерзание.
  • Нельзя вкапывать сооружение в грунт, где расположен септик ближе 6 метров, чтобы избежать попадания канализационных стоков.
  • Не рекомендуется заглублять короб непосредственно возле жилого дома. Здесь земля может прогреваться от здания.
  • Нежелательно размещать строение на открытом месте, прямые солнечные лучи могут прогреть почву.
  • Идеальный вариант расположения пластикового погреба под беседкой или навесом, в окружении деревьев, забирающих излишки жидкости из грунта.

Как выполнять монтаж погреба

Совет: Установка погреба требует рытья котлована. Его глубину следует брать в зависимости от размера погреба. При этом яма глубиной до трех метров копается вручную, без применения специальной техники.

Инструкция монтажа кессона состоит в следующем:

  • Копается котлован. Если после удаления первого слоя грунта, начинает появляться вода из боковых стенок и через дно котлована, необходимо в центре котлована выкопать ямку небольшого диаметра глубиной до 50 сантиметров.
  • В этом случае жидкость станет стекать в углубление, что позволит спокойно продолжать рытье котлована. По мере его углубления, углубляется и выемка для сбора воды.

После достижения необходимой глубины нужно выполнить подготовку основания для монтажа кессона.

Совет: Оптимальный вариант материала для фундамента под пластиковый погреб — бетон.

  • На дно котлована засыпается песок толщиной слоя примерно 10 сантиметров.
  • Укладывается гидроизоляция. При этом песок можно:
  1. пропитать битумом;
  2. застелить внахлест рубероидом.
  • Заливается раствор бетона, в который укладывается арматурная сетка.
  • Бетон оставляется примерно на три недели, пока он не наберет требуемую прочность.

Совет: Для облегчения и ускорения процесса, необходимо в основание положить железобетонную плиту, изготовленную на заводе.

  • На основание устанавливается кессон.
  • Конструкция крепится специальными стропами, как видно на фото.
Крепление кессона на основание
Крепление кессона на основание
  • Засыпается котлован с установленным погребом смесью из песка и цемента, оставив лишь вход снаружи.

При необходимости пластиковый кессон утепляется. Особое внимание уделяется устройству вентиляции. Все подробности об устройстве пластикового погреба показывает видео. Качественный подвал из пластика – гарантия сохранности урожая и других продуктов питания на даче. [post_title] => Погреб из пластика: делаем правильно [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pogreb-iz-plastika-234 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-05 13:10:24 [post_modified_gmt] => 2016-04-05 09:10:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://pogreb-podval.ru/?p=3940 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 10 [filter] => raw [robotsmeta] => ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 386 [max_num_pages] => 386 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => 1 [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bd247f677793e4982811ceafe23bd3f6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

Источник: Pogreb-podval.ru

Владельцы гаражей часто называют их своими дачами, где вместо огорода — бетонное поле для творчества. Так в интерьерах гаражных кооперативов появляются роскошные гостиные, звукозаписывающие студии и бани. Фотограф Оксана Йозгюр исследует это явление в проекте «Иное назначение». Strelka Mag публикует полную серию интерьерных фотографий современных гаражей, где функция хранения автомобиля отходит на второй план.

В середине 1960-х годов благодаря индустриализации и развитию автомобилестроения в Советском Союзе начинают появляться первые гаражи. Для северной части страны эта инновация была особенно важна: хранение автомобиля при низких температурах в условиях вечной мерзлоты было и остаётся довольно проблематичным.

Активное освоение севера в 1970-х сопровождалось стремительным ростом новых населённых пунктов. Гаражи являлись неотъемлемой частью градостроительства.

Отсутствие индустрии развлечений в совсем молодых северных городах и посёлках побудило людей искать собственные пути организации досуга. Изначально для отдыха в гараже выделяли небольшую часть от общей площади помещения. Сегодня функция хранения автомобиля может отходить на второй план.

Этот гараж переоборудован в бар и домашний кинотеатр. Гараж двухэтажный. На цокольном этаже есть ещё одна комната отдыха. Машина в гараже больше не стоит.

А этот гараж принадлежит художнику-оформителю. Всё здесь сделано своими руками. Помещение на цокольном этаже также будет наделено новым функционалом.

В гараже базируется местный мотоклуб. Помимо хранения техники, здесь есть место для отдыха членов клуба.

Место для репетиций музыкантов-любителей расположено на втором этаже гаража. Также тут есть зона отдыха с камином и барной стойкой. Хозяева планируют строительство бани. На первом этаже стоят несколько автомобилей.

Часть этого гаража превратили в зону отдыха для встречи с друзьям. Общая площадь его составляет около 50 квадратных метров.

Комната отдыха с бильярдным столом в трёхэтажном гараже. Помимо места для хранения автомобиля, тут есть баня, кухня, спальня. Планируется оформление выхода на крышу.

А это стандартный гараж 5 на 6 метров с зоной отдыха.

Гараж переоборудован в звукозаписывающую студию. Наверху — место для хранения автомобиля, на цокольном этаже — студия.

Спальня в трёхэтажном гараже.

Стандартный гараж переоборудован в репетиционную точку местной рок-группы.

Комната отдыха в трёхэтажном гараже 5 на 12 метров. Также имеется баня и два этажа для хранения автомобилей.

Мини-спортзал в двухэтажном гараже.

Комната отдыха с камином и баней на цокольном этаже. Наверху место для автомобиля.

Вид снаружи на двухэтажный гараж.

Комната отдыха на цокольном этаже.

Типография городской газеты располагается в двух смежных одноэтажных гаражах.

Гараж творческого человека.

Виды гаражей.

Зона отдыха на цокольном этаже с печкой и барной стойкой. Наверху место для автомобиля.

Зона отдыха в стандартном гараже 5 на 6 метров.

Стандартный гараж переоборудован в голубятню. На первом этаже — помещение для птиц на карантине, на самодельном втором этаже — помещения для остальных птиц. Также есть выход на крышу.

Два гаража переоборудованы под магазин автомасел.

Зона отдыха на втором этаже, внизу ставится автомобиль.

Зона отдыха с камином и видом на северные сопки, расположенная на втором этаже.

Рабочее место председателя гаражного кооператива, расположенное на втором этаже трёхэтажного гаража общей площадью 180 квадратных метров.

Оксана Йозгюр — начинающий документальный фотограф из города Умань Черкасской области. Живёт в Стамбуле. Проект «Иное назначение» был создан в рамках обучения в школе современной фотографии «Докдокдок». В персональных проектах Оксана Йозгюр затрагивает темы национальной идентичности, нравственности, а также исторического прошлого и потенциального будущего мирового сообщества. В 2019 году проект «Иное назначение» вошёл в шорт-лист конкурса Makers of Siberia Photo Prize (номинация «Серия»).

Источник: strelkamag.com

Подвал в гараже: целесообразность постройки, её плюсы и минусы

Целесообразность постройки подвала в гараже очевидна, так как это является удобным местом для хранения овощей и фруктов. Если установить в нём стеллажи — он станет надёжным хранилищем для консервации, а расположив в нём верстак и полки с инструментами, он превратится в мастерскую. Однако подвал можно использовать не только в хозяйственных целях, но и в качестве зоны отдыха, если организовать в нём биллиардную комнату или бар.

При возведении подвального помещения в гараже необходимо предусмотреть следующие моменты строительства:

  1. Качественная изоляция подвального помещения от влаги. Чтобы избежать проникновение внутрь грунтовых вод необходимо, прежде всего установить их уровень и использовать подходящие гидроизоляционные материалы.
  2. При определённых условиях состояния грунта использование одной лишь гидроизоляции недостаточно. В этом случае потребуется установка дренажной системы.
  3. Для поддержания приемлемой температуры воздуха и создания благоприятного микроклимата в погребе, потребуется установка вентиляционной системы. Если этим пренебречь, то стены в помещении через некоторое время покроются плесенью и другими грибковыми образованиями. В результате отделочный материал потеряет первоначальный вид, а в худшем случае он станет разрушаться. Овощи, фрукты и другие продукты питания, хранящиеся в помещении подвала в таких условиях, быстро испортятся, и станут непригодными для приёма в пищу.
  4. В случае использования подвального помещения в качестве зоны отдыха или мастерской, следует позаботиться о качественном утеплении стен, пола и потолка. Это уберёт сырость, предотвратит появление грибков и разрушение отделочного материала. Важным моментом в этом случае будет использование пожаробезопасных материалов.

Учитывая разнообразие применения этой постройки, выделяются положительные и отрицательные критерии её возведения:

Подготовительный этап: чертежи будущей постройки, размеры, глубина

Прежде чем приступать к земельным работам, нужно составить соответствующие схемы и чертежи будущей постройки. На этом этапе строительства очень важно знать — не пролегают ли под гаражом газопроводные или водопроводные трубы. Глубина подвала может достигать до 2,5–3,5 м, а это ниже уровня размещения технических коммуникаций. При определении глубины котлована следует выделить дополнительно от 30 до 40 см, так как эту толщину займут песок, гравий и стяжка из бетонной смеси.

Также важно знать уровень грунтовых вод на требуемой глубине, так как от этого зависит вид материала для строительства.

При определении размеров будущего подвала в гараже следует учитывать, что котлован необходимо выкапывать не менее чем 35 см от внутренних стен. В противном случае земля «поплывёт», из-за чего на стенах гаража появятся глубокие трещины, которые могут привести к разрушению постройки.

Расчёт и советы по выбору материалов для отделки

Выбор материалов для строительства подвала напрямую зависит от качества грунта под гаражом. При повышенной влажности грунта или высоком расположении грунтовых вод, стены подвала необходимо возводить из монолитных бетонных плит.

Наиболее популярными материалами применяемыми при строительстве подвалов или погребов являются:

  1. Асбестоцементные листы.
  2. Бетонные плиты.
  3. Кирпичи.
  4. Древесина.
  5. Пенопласт.

Каждый из перечисленных материалов подбирается в соответствии со свойствами грунта на застраиваемом участке

Асбестоцементный шифер

Если грунт сухой и не пучинистый, то для отделки стен можно использовать облегчённый материал, как, например, асбестоцементный кровельный шифер. В случае применения этого материала его укладывают в несколько слоёв. Между каждым из них располагают обрешётку из деревянных реек. В качестве склеивающего вещества применяют битумную мастику либо смесь казеинового клея с цементом М400.

Этот материал имеет стандартные размеры в виде прямоугольных листов:

  • 3,6х1,5х8 или 3,6х1,5х10;
  • 3х1,5х8 или 3х1,5х10;
  • 2,5х1,2х6, 2,5х1,2х8 или 2,5х1,2х10.

Каждый лист маркируется в соответствии с ГОСТ. При покупке этого материала можно увидеть соответствующую надпись, например: «ЛП-НП-3,6х1,5х8 ГОСТ 17125–96». Эта маркировка означает, что вы приобрели плоский лист не подверженный прессованию, длиной 360 см, шириной 150 см, толщиной 8 мм, изготовленный по ГОСТу № 17125–96.

При строительстве стены подвала состоят из слоёв, в которых от 2 до 4 асбестоцементных листов. За основу будут приняты следующие параметры будущего подвала: длина — 300 см, ширина — 250 см, высота (глубина) – 280 см.

Для определения необходимого количества этого материала следует сложить длину и ширину периметра подвала: 300+250+300+250=1100 см или 11 погонных метров.

Для стен будет использоваться слой из трёх листов, поэтому: 11·3=33 м

Однако следует учитывать, что высота листа составляет 150 см, а высота подвала 280 см. Соответственно по высоте уместится немного меньше двух листов материала. В связи с этим нужно полученное значение удвоить: 33·2=66 погонных метров.

Теперь, используя полученное значение, рассчитаем сколько всего потребуется листов асбестоцементного шифера. Для этого общее количество погонных метров материала разделим на длину одного листа: 66:3,6=18,33 листа.

Бетон

Стены из бетона необходимо делать не менее 15 см в толщину. Для их изготовления потребуется бетонная смесь, арматурные прутья для армирования и деревянные щиты или доски для опалубки.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетонной смеси для стен и пола, нужно вспомнить уроки геометрии, а именно формулу нахождения объёма куба. Эта формула выглядит следующим образом: V=a·h·b, где a — длина, h — высота, b — ширина подвала. Для удобства расчётов сделаем выисления по каждой стене отдельно, а полученные результаты сложим.

Рассчитываем объём бетона для двух стен по длине постройки: В нашем случае параметр — b равен 15 см. Подставим значения: 3·2,8·0,15=1,26 м³. Удвоим это значение, так как в подвале две аналогичных стены: 1,26·2=2,52 м³ бетона потребуется для двух стен по длине сооружения.

Сделаем такой же расчёт по стенам ширины подвала: 2,5·2,8·0,15=1,05 м³. Удвоим значение: 1,05·2=2,1 м³

Проведём вычисления по определению объёма бетона для пола: 3·2,5·0,15=1,125 м³

Теперь нужно сложить полученные значения чтобы получить общий объём бетонной смеси: 2,52+2,1+1,125=5,745 м³.

Для того, чтобы стены и пол были более прочными, их армируют металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Длина и ширина ячеек в решётке составляет 15 см. Чтобы рассчитать общее количество арматуры нужно узнать сколько прутьев разместится, с промежутками в 15 см, по ширине и по длине стен и пола. Для удобства будут сделаны расчёты отдельно, по каждой поверхности.

Рассчитываем по стене имеющей длину 300 см. Для этого длину стены делим на 15. Подставим значения: 300:15=20 штук. Для двух таких стен: 20·2=40 штук. Выясним, сколько получится погонных метров материала. Для этого полученное значение умножим на высоту постройки: 40·2,8=112 погонных метров арматуры, потребуется для двух стен по длине подвала.

Рассчитываем для двух меньших стен: 250:15=16,6 штук. Для двух стен: 16,6·2=33,2 штук. Рассчитаем погонные метры: 33,2·2,8=92,96 м.

Теперь посчитаем общее количество: 112+92,96=204,96, округлим до 205 погонных метров прутьев, потребуется для армирования четырёх стен подвала.

Таким же образом рассчитаем необходимое количество арматуры для пола подвала: 300:15=20 штук по длине, и: 250:15=16,6 штук по ширине. Складываем эти значения: 20+16,6=36,6 штук. Теперь находим погонные метры: 20·250=5000 см. А также:16,6·300=4980 см. Сложим значения, чтобы получить общую длину арматуры для пола подвала: 5000+4980=9980 см или 99 м 80 см, округлим до 100 м.

Получив все необходимые значения несложно посчитать общее количество погонных метров арматуры для стен и пола подвала: 205+100=305 погонных метров.

Кирпич

Для строительства подвалов лучше всего использовать красный полнотелый кирпич. Этот материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве подобных сооружений. Использование для этой цели белого или силикатного кирпича не рекомендуется, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Качественная гидроизоляция в этом случае обязательна. Использование пеноблоков и газоблоков также нецелесообразно, так как этот материал очень хрупкий, требующий обязательной внутренней и внешней отделки гидроизоляционным и утепляющим слоем.

Стандартный красный полнотелый кирпич имеет размеры 250х120х65 мм.

При строительстве подвальных помещений используют разные виды кладки кирпича, но самыми простыми и надёжными являются способы: в полкирпича, в один кирпич и в полтора кирпича.

Если глубина подвала составляет более 300 см, то лучше использовать кладку в полтора кирпича. Таким образом, стены будут намного крепче, и в прошествии десятилетий останутся целыми.

Зная параметры этого материала и будущей постройки можно сделать расчёт требуемого количества кирпичей. Для удобства вычисления будут проводиться по каждой стене отдельно, после чего результаты будут суммированы. Расчёт будет произведён для стен выстроенных кладкой в полтора кирпича.

Сначала нужно выяснить, сколько рядов кирпичей уместится по высоте конструкции. Для этого нужно высоту подвала разделить на высоту тычковой грани кирпича: 300:6,5=46,15 рядов.

Теперь выясним, сколько кирпичей поместится в одном ряду по ширине стены равной 300 см. Для этого длину такой стены нужно разделить на ширину тычковой грани кирпича: 300:12=25 штук. Также нужно посчитать количество материала в кладке расположенного перпендикулярно в тычковой стороне двух кирпичей. Визуально на два кирпича приходится один, поэтому: 25:2=12,5 штук. Сложим кирпичи этой кладки для одного ряда стены длиной 300 см: 25+12,5=37,5 штук.

Теперь легко определить общее количество материала для всей стены. Для этого нужно полученное значение умножить на количество рядов: 37,5·46,15=1730,6 штук. Так как таких стены две, то удвоим эту цифру: 3461,2 кирпича.

Таким же образом высчитываем количество по остальным стенам: 250:12=20,8 штук. Считаем перпендикулярные кирпичи в кладке:20,8:2=10,4 штук. Складываем значения: 20,8+10,4= 31,2 кирпича в одном ряду одной стены шириной 250 см. Теперь считаем общее количество кирпичей для этой стены: 31,2·46,15=1439,88 штук. Удвоим значение, так как две таких стены: 1439,88·2=2879,76.

Теперь нетрудно посчитать, сколько всего потребуется кирпичей для постройки подвала кладкой в полтора кирпича: 2879,76+3461,2=6340,96 кирпичей

Древесина

Если используется сруб, то измеряется его диаметр. Используя этот параметр, производится расчёт в зависимости от расположения материала вертикально или горизонтально. Для удобства рассчитывается общее значение материала в погонных метрах.

Пенопласт

Этот материал является отличным утеплителем. Он не боится влаги, не токсичен. Если сравнивать теплоизоляционные свойства пенопласта, то 10 см этого материала аналогичны 100 см бетонной стены.

Чтобы рассчитать количество пенопласта необходимого для утепления стен и потолка погреба, нужно воспользоваться геометрической формулой нахождения площади фигур — S=a·b, где a — длина, b — ширина (в нашем случае высота подвала, равная 280 см).

Для удобства расчёт будет производиться по каждой стене отдельно, а полученные результаты будут сложены для получения общего значения.

Определяем площадь стены длиной 300 см. Для этого: 3·2,8=8,4 м². Умножим это значение на два, так как таких стены две: 8,4·2=16,8 м².

Производим такие же действия с другими стенами: 2,5·2,8=7м². Умножаем вдвое: 7·2=14 м².

Теперь рассчитываем площадь потолка подвала: 3·2,5=7,5 м².

Полученные значения дают возможность рассчитать общую площадь стен и потолка подвала. Для этого необходимо сложить результаты расчётов: 16,8+14+7,5=38,3 м² потребуется пенопласта, чтобы утеплить подвал.

Необходимые инструменты

При строительстве подвала или погреба в своём гараже, потребуются следующие инструменты:

  1. Штыковая и совковая лопата.
  2. Измерительная рулетка.
  3. Строительный уровень.
  4. Вёдра и тачка для вывоза земли.
  5. Бетоносмеситель.
  6. Рукав для подачи смеси.
  7. Кельма.
  8. Электродрель или перфоратор.
  9. Шуруповёрт для сборки опалубки.
  10. Насос для откачки вода (при необходимости).

Как выкопать и построить капитальный подвал — пошаговая инструкция

  1. Любым земельным работам должна предшествовать точная разметка. Котлован для будущего подвала тому не исключение. Для этого, используя измерительную рулетку, необходимо определить форму и размер ямы. В нашем случае её ширина и длина будет равна 300х250 см. Чтобы в процессе выкапывания земли соблюсти точность формы будущего сооружения, нужно в разметке использовать колья с натянутыми шнурами. Это обеспечит идеально ровные линии котлована.
  2. Затем, с помощью штыковой и совковой лопаты извлечь землю. Согласно схеме глубина котлована должна составить 280 см. Следует учитывать, что ширина и длина ямы должна быть на 10–15 см шире намеченного размера. Это необходимо для того, чтобы между выстроенной стеной подвала и землёй оставался зазор, позволяющий покрыть наружные стены постройки гидроизоляционными материалами. Однако расширять котлован, оставляя расстояние до внутренней стены гаража меньше чем 30 см — не рекомендуется, так как это чревато разрушением всей постройки.
  3. Выкопав яму размером 300х250х280 см, необходимо сделать гидроизоляцию стен и пола.
  4. Затем нужно изготовить бетонное основание.
  5. Когда смесь затвердеет, приступают к возведению стен подвала из бетонных плит, кирпича, древесины или асбестоцементного шифера.
  6. Возведённые стены постройки покрывают гидроизоляционными материалами. Если позволяет расстояние, то изоляцию делают с наружных стен подвала.
  7. Затем изготавливается потолок постройки.
  8. После этого приступают к установке вентиляционных труб, проведению электричества и отделочным работам. На этом этапе утепляют помещение подвала.

Лаз и лестница

Выбранная конструкция лестницы в подвал или погреб должна, прежде всего, соответствовать нескольким критериям:

  1. Надёжность. Для изготовления этого сооружения потребуются качественные материалы. Наиболее популярными и проверенными временем являются лестницы из металла, бетона и древесины. Однако следует отметить, что каждый из этих материалов требует дополнительной обработки либо укрепления. Сооружения из древесины необходимо обрабатывать, лаком, противогрибковыми пропитками и антисептическими растворами. Изделия из металла требуют нанесения антикоррозийного слоя и покраски, а бетонные лестницы — усиления армированием.
  2. Удобство при эксплуатации. Конечно, одним из самых удобных вариантов является одномаршевая лестница с широкими ступенями. Однако такую конструкцию целесообразно устанавливать в помещениях не менее 400 см в длину при средней высоте потолка. Поэтому для небольших подвалов подойдут облегчённые варианты конструкций, в виде перекладин приваренных к двум стойкам. Лестница не должна мешать и занимать много полезной площади.
  3. Эстетичность. Этот критерий целесообразен при организации в подвале зоны отдыха. В связи с этим лестница в таком месте будет неотъемлемым предметом интерьера, создавая особую атмосферу помещения. Для таких случаев предпочтение часто отдают винтовым лестницам.

Чтобы самому создать лестницу в подвал потребуется составление чертежей и схем конструкции.

Относительно недорогим вариантом является изготовление конструкции из древесины. Оптимальным вариантом для лестницы будет уклон в 45 градусов. Однако допустимы конструкции с более крутым наклоном. Оптимальная ширина ступеней — в пределах от 80 до 90 см, с шириной проступи 30 см. минимальная толщина досок для ступеней не должна быть менее 20 мм. Оптимальная высота ступней составляет от 20 до 25 см.

Порядок действий при изготовлении деревянной лестницы:

  1. Прежде всего необходимо изготовить опору, которая будет удерживать конструкцию лестницы.
  2. Потом изготавливаются поперечные рёбра, которые будут обозначать грани ступеней.
  3. Затем, поперечные доски устанавливают на каркас лестницы, которые, по сути, являются ступенями.
  4. Отшлифовать, покрасить и покрыть лаком готовую конструкцию

Чтобы сделать лестницу из металла необходимо:

  1. Нарезать швеллеры на требуемые фрагменты.
  2. Обработать все детали антикоррозийным составом.
  3. В соответствии с чертежом или схемой сварить конструкцию.
  4. Для установки металлической лестницы необходимо выкопать котлован глубиной 50 см. Утрамбовать его дно и засыпать гравием.
  5. Установить нижнюю часть металлической конструкции на дно ямы.
  6. Залить котлован бетонной смесью.

Лестница из бетона изготавливается следующим образом:

  1. Для изготовления монолитной бетонной конструкции необходимо изготовить опалубку. Эта конструкция собирается из деревянных досок и фанеры. Для этого необходимо использовать водостойкие OSB листы толщиной не менее 20 см и досок сечением 5х150 мм. Нижнюю часть конструкции необходимо усилить упорами. В качестве таковых можно использовать трубы, швеллеры или брусья.
  2. Затем выполняется отбортовка конструкции. Это предотвратит растекание смеси из опалубки и придаст конструкции завершённый вид. Стыки досок нужно замазать смесью из песка и цемента марки М500.
  3. После этого приступают к армированию. Для этого используют арматуру диаметром от 10 до 12 мм. Из неё изготавливают металлическую решётку. Каркас из арматуры располагают по всей длине основы конструкции. Для каждой ступени тоже изготавливается обрешётка. Пересечения арматуры соединяются с помощью проволоки.
  4. Залить бетон в установленный каркас обрешётки. Металлическая обрешётка должна полностью быть покрыта смесью. Следует учесть, что заливать конструкцию бетоном нужно всю сразу. Если это делать с перерывом в сутки — лестница может треснуть.
  5. Теперь необходимо подождать пока смесь не застынет. Через два — три дня нужно снять опалубку ступеней и покрыть их полиэтиленом. Это поможет равномерному застыванию бетона.

Как укрепить и чем отделать стены

Самым крепким вариантом являются стены из бетона. Так как пространство для действий в гараже ограничены, придётся изготавливать стены из плит прямо внутри подвала. Для этого используют опалубку. Для дополнительной крепости плиты её армируют металлической решёткой.

Если стены подвала возводятся из кирпичей, то во время кладки, между каждым рядом укладывается арматура. Для большей надёжности конструкции, кладку делают в несколько кирпичей.

Когда для строительства стен используются асбестоцементные листы, то для большей крепости стены используют их несколько слоёв. Между каждым листом необходим небольшой зазор. Для этого прокладывают бруски сечением 3х5 см. Стыки и пространство между листами заливают битумом.

Следует добавить, что пространство между стеной и землёй можно укрепить глиной, которую утрамбовывают. В результате получается не просто спрессованный грунт, а надёжный гидроизоляционный слой.

Если стены подвала изготавливают из досок, то всю конструкцию укрепляют распорками. Их располагают по краям подвала. Таким образом, они упираются в стены, удерживая их, и одновременно не загромождают полезное пространство.

Как сделать пол в подвале

Для изолированного от влаги пола потребуется выкапывать котлован на 30–40 см глубже. Это необходимо для создания дренажного слоя, который поможет влаге не задерживаться у основания пола.

Для этого необходимо выровнять дно ямы. Затем засыпать туда влажный песок, который необходимо утрамбовать до образования равномерного слоя толщиной 15 см. Сверху песчаной подушки засыпать гравий, чтобы получился слой аналогичной толщины.

Сверху гравия расстилают рубероид в два слоя.

Стыки слоёв необходимо смещать относительно друг друга на 15–20 см. Щели можно залить битумом.

Из арматурных прутьев диаметров 12 см изготовить решётку, с квадратными ячейками размером от 10 до 15 см. Места пересечения металлических прутьев закрепить проволокой.

Чтобы бетонная плита была крепче, можно изготовиться ещё одну такую же решётку, которую расположить не некоторой возвышенности относительно первого каркаса.

Залить бетон, чтобы металлический каркас полностью скрылся под слоем смеси. Через сутки накрыть бетон полиэтиленом, для равномерного затвердения.

Как сделать вентиляцию/вытяжку

Вентиляция в подвале представляет собой небольшие отверстия в цоколе гаража, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Этот процесс движения воздуха бывает естественным и принудительным.

Бюджетным способом будет организация естественной вентиляции. Чтобы её сделать, необходимы две трубы — приточная и вытяжная. Один конец каждой трубы может располагаться с внешней стороны крыши или стены гаража.

Другой способ установки приточной трубы — в цоколе гаража.

Приточная труба должна возвышаться над уровнем пола подвала на 10–15 см, а вытяжная — под потолком помещения, на расстоянии 10–15 см.

Верх каждой трубы можно закрыть сеткой для предотвращения попадания мусора и насекомых. Также можно изготовить створки для каждой трубы. Это поможет регулировать потоки воздуха. Недостатком естественной системы вентиляции является то, что в зимний период она не функциональна.

Если оборудовать систему вентиляции электрическими вентиляторами, то циркуляция воздуха не будет зависеть от разницы давления и погодных условий. Вы сами сможете регулировать микроклимат в подвале.

Чем и как утеплить изнутри

Утепление подвального помещения является важным этапом строительства. Если этого не сделать, то в помещении будет очень холодно, особенно в зимний период. В результате вы получите обледеневшие банки с консервацией и замороженные овощи.

Наиболее популярным и надёжным утеплителем является пенопласт. Этот материал не подвержен гниению и воздействию влаги.

Однако этот утеплитель нужно правильно установить на стены и потолок, так как при ненадлежащем использовании пенопласта, в помещении образуется конденсат. Для этого нужно прикреплять утеплитель с внешней стороны стены подвала. В этом случае точка росы будет расположена вне стены. Если таким образом укрепить пенопласт нет возможности, то с внутренней стороны подвала необходимо сделать деревянную обрешётку. Сверху неё закрепить пароизоляционную мембрану. На неё закрепить плиты утеплителя. Следует иметь в виду, что толщина этого материала должна быть не менее 5 см.

Стоит ли закрывать подвал и чем?

Для подвального помещения необходима установка крыши или в этом случае потолка. Это важно, так как влажный воздух будет подниматься в помещение гаража, отчего металлические детали автомобиля, стеллажи и инструменты будут подвергаться коррозии.

В этом случае, для подвала можно сделать бетонный потолок с люком. Для этого необходимо сделать основание и опалубку для заливки бетона. В качестве несущих элементов такого основания используются деревянные брусья. Сверху них располагают OSB листы или влагостойкую фанеру, толщиной не менее 20 мм. Снизу брусья будут подпирать стойки опалубки.

Когда эта конструкция собрана, можно приступить к изготовлению металлической обрешётки. Для этого используют арматурные прутья диаметром 12 мм. Размер конструкции — 300х250 см, с шириной ячеек 15х15 см. Необходимо изготовить два аналогичных каркаса. Места соединения прутьев закрепить проволокой. Первую решётку укладывают сверху фанеры на расстоянии 5 см от её поверхности. Вторую устанавливают на 5 см выше первой. Теперь всё готово для заливки бетона.

Заливать смесь необходимо сразу для всего потолка, чтобы арматурный каркас был полностью погружён в бетон. Через сутки после заливки, бетон нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой.

Есть менее затратный способ — это использование древесины для изготовления потолка подвала или погреба. Для этого удобно использовать настил из досок толщиной не менее 5 см. Древесина плохо проводит тепло, поэтому хорошо подойдёт для этой цели. Однако перед использованием деревянные детали нужно обязательно обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Уложив дощатый настил, следует его утеплить. Для этого будет использован пенопласт и пароизоляционная мембрана. Стыки между пенопластовыми плитами можно задуть монтажной пеной или замазать битумом.

Финишная отделка стен

Этот процесс имеет важное значение, так как в результате создаётся дополнительный гидроизоляционный либо утеплительный слой.

Самым простым и дешёвым способом отделки стен является оштукатуривание. Однако через несколько лет такие поверхности покрываются трещинами и требуют дополнительного ремонта.

Чтобы штукатурка лучше и дольше держалась на стене, необходимо перед её нанесением покрыть стены двойным слоем грунтовки и противогрибковой смесью.

В настоящее время рынок изобилует всевозможными финишными пропитками для стен подверженных воздействию влаги. Эти средства глубоко проникают в поверхность бетона, надёжно закупоривая все трещины и пустоты. В результате образуется надёжный гидроизоляционный слой внутри помещения.

Большой популярностью пользуется финишная отделка стен керамической плиткой. Этот вариант имеет много преимуществ, так как:

  • стены дополнительно изолированы цементным раствором и плитками;
  • такую поверхность легко мыть;
  • материал поступает в продажу в широком ассортименте, что позволяет подобрать для подвала плитку любого цвета и размера;
  • подвал, отделанный плиткой, аккуратно и эстетично выглядит.

Для лучшей устойчивости к влаге и повышения вяжущих свойств цемента, в смесь добавляют клей ПВА.

При финишной отделке стен подвала используют гипсокартон.

Чтобы стены были более устойчивы к влажной среде подвала или погреба, необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

В качестве отделочного материала широко применяются пластиковые панели. На сегодняшний день можно приобрести этот материал различной ширины и оттенка. Пластиковые панели легко монтируются, и образуют плотный стык благодаря специальным соединениям по краям материала.

Следует учитывать, что панели из пластика являются больше декоративным вариантом отделки. Такие панели не подвергаются воздействию влаги, однако они не удерживают её. Поэтому их монтажу должны предшествовать гидроизоляционные, пароизоляционные и утеплительные слои.

Также для этой цели применяется деревянная вагонка. Как и в предыдущем случае, этот материал больше несет эстетическую красоту, и требует дополнительных слоёв утепления и изоляции от влаги.

Естественно, перед применением этого материала, его необходимо обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими средствами.

Как избавиться от воды и плесени в подвале

Чтобы не допустить такой неприятности, как вода и плесень в подвале, следует на стадии строительства этого сооружения позаботиться о качественной гидроизоляции наружных стен. Однако, если эта беда случилась в подвале или погребе, которым вы давно пользуетесь, следует сделать следующее:

  1. Прежде всего, необходимо откачать воду с помощью насоса.
  2. Сделать дренажный уровень на полу подвала. Для этого выкапывают дно на 30–40 см глубже. Трамбуют его.
  3. Сверху насыпают слой песка и гравия. Это поможет просачивающейся воде быстро стекать и впитываться в грунт.
  4. Затем укладывают любой рулонный гидроизоляционный материал.
  5. Сверху заливают бетон с обязательным армированием.

Если на стенах подвала образуется вага, попадая внутрь помещения из трещин, следует снять верхний слой вокруг повреждения. После этого обработать противогрибковой смесью и замазать битумом. Эти же действия проводят при поражении стен подвала грибком и плесенью.

Следует отметить, что после проведения работ по гидроизоляции, в подвале или погребе повышенная влажность. Эти условия идеальны для быстрого распространения плесневых грибов. Чтобы этого избежать, необходимо просушить помещение подвала или погреба. Для этого можно использовать любой мощный нагревательный прибор, например, тепловую пушку. Однако на это потребуется много электроэнергии, что делает этот способ дорогостоящим.

Самым простым и надёжным способом просушивания подвала является огонь. Для этого применяют мангал с углями или жаровню, подвешенную на длинной цепи к потолку. Внутри ведра-жаровни открытый очаг пламени. С целью пожарной безопасности ведро накрывают крышкой с отверстиями.

Источник: postroika.biz


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.