Ремонт электродрели советского производства


Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу рассказать о переборке, а кое-где и доработке нескольких электродрелей Советского производства.

 

Начну с довольно интересной дрели ИЭ-1202 Конаковского завода.

Мощность потребляемая – 420 Вт (250 Вт – полезная). Обороты 960/2076 об/мин. Стандартный ключевой патрон 1-9 мм. Режим работы – S1 (продолжительный).

В форуме уже была тема по этой дрели с переборкой редуктора и заменой смазки … Так, что я немного дополню данную тему своими фото и впечатлениями))

Итак, общее по дрели:

  1. Очень крепкая! Ничего не болтается, не шатается, пластиковая ручка не скрипит.
  2. Интересный двухскоростной редуктор в алюминиевом корпусе (что уже редкость для современного инструмента). Очень приятно работать, имея две передачи: надо побыстрее тонким сверлом — включаем «вторую», а если нужно солидным диаметром да в крепком металле, то «первая» — самое оно.

  3. Компактный размер для такой мощности (честные Советские 400 Вт). Иногда в руках удержать трудновато, норовит вырваться)).
  4. Регулировка оборотов – отсутствует. Это небольшой минус, трудно начать сверление, если не накернено отверстие. Сначала хотел переделать кнопку под современную с регулировкой оборотов, но уж больно четко работает штатная кнопка, поэтому было решено её оставить.
  5. Отличный шпиндель! Никаких биений, зазоров и т.п. Естественно это не относится к штатному патрону, который был убогий, сверло в нем «плясало», губки сплющились. У штатного патрона есть и небольшой плюс – он легкий. Патрон к шпинделю крепится не на конусе, а на резьбе М12х1,25. Было решено сразу же поменять патрон, на цельнометаллический быстрозажимной, попался «Кратон» 0-13мм М12х1,25 БЗП, конечно Китай, но мне понравился, качество приемлемое, биений нет, губки подкаленные. Тут проявился минус данного патрона – очень ТЯЖЕЛЫЙ и длинный! Дрель в одной руке стало держать очень трудно, зато работать, быстро и без ключа меняя сверла комфортно.
  6. Изоляция штатного провода потрескалась — менять однозначно.

Поменял кабель на КГ, как и на всем электроинструменте у меня в коллекции, поставил 2х0,75 этого вполне хватит, резиновая изоляция КГ не «дубеет» на холоде, ну и более мягкий кабель, в общем.

 

Теперь более подробно и с фотографиями))

Итак машина сверлильная ИЭ-1202 собственной персоной, купленная за символическую цену на местном рынке, год сказать трудно, скорее всего – конец 80-х:


post-99994-057675500 1406228806_thumb.jpg

Уже накручен новый патрон и выкручены шурупы накладки ручки.

post-99994-044409300 1406228875_thumb.jpg

Под накладкой видим кнопочный выключатель, щеточный узел, конденсатор для подавления радиопомех в едином корпусе имеет три вывода.

Очень доволен выключателем, работающим четко. Он тоже необычен – лежит горизонтально, раньше такого не встречал.

Каждый винт залит краской во избежание откручивания, действительно делалось на века…

Щеточный узел сделан грамотно, каждый держатель щетки свободно вытаскивается, в котором легко меняется сама щетка.

Все было разобрано, почищено, все винты протянуты, и заменен питающий кабель, как я уже говорил. На этом с электрооборудованием было закончено и начата разборка редуктора.

 

Редуктор двухступенчатый, двухскоростной, шестерни – косозубые, все валы вращаются на подшипниках качения.


post-99994-071301400 1406229051_thumb.jpg

Смазан был скорее всего «Литолом» (коричневая кака внутри корпуса, а шестерни сухие).

post-99994-084276400 1406229173_thumb.jpgpost-99994-060244900 1406229222_thumb.jpg

Узел крепления и фиксации положений переключателя скоростей.

 

Ну и конечно, помощник по имени Винтик, который все время пытался у меня, что то утянуть, стоило только зазеваться)))

post-99994-061249200 1406229588_thumb.jpg

 

Шестерня, непосредственно переключающая обороты находится на валу шпинделя, по которому она перемещается вперед-назад штифтом ручки переключения. Вращение на вал, от шестерни передается через шпонку, выполненную в виде штифта. От сползания дальше по валу защищает пружинное кольцо.


post-99994-014197800 1406229666_thumb.jpg

Вот весь редуктор в разборе, вымытый уайт-спиритом и WD-шкой.

post-99994-086032100 1406229721_thumb.jpg

post-99994-086810900 1406229765_thumb.jpg

post-99994-078061900 1406229850_thumb.jpg

post-99994-096909800 1406229845_thumb.jpg


 

После того, как все было отмыто, проведена дефектовка подшипников, некоторые были заменены, редуктор собран и заполнен свежей смазкой МС-1000. Дрель стала работать очень тихо, шума редуктора не слышно. После переборки много чего ей просверлил, сверлами от 3 до 13 мм, сталь, чугун. Держать – двумя руками!))) Самая универсальная и самая продуманная дрель в моей коллекции.

 

Следующая дрель ИЭ-1022, наверное самая распространенная.

Мощность – 400 Вт, обороты шпинделя – 700 об/мин, наибольший диаметр сверления – 14 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №1, режим работы – S1 (продолжительный), кнопка без регулировки оборотов.

post-99994-003988000 1406230067_thumb.jpg

Патрон в моей дрели был в плохом состоянии к тому же, сидел в шпинделе через какой то самодельный корявый переходник. Патрон на запчасти, переходник в мусор)

 

Особенности этой сверлильной машины:

  1. Шпиндель с внутренним конусом Морзе. Что уже само собой подразумевает использование сверл и инструмента с коническим хвостовиком (пользовался разверткой на 14). К тому же шпиндель вращается на подшипниках качения большого размера, что очень надежно и исключает биения шпинделя.

  2. Алюминиевый корпус редуктора, за цилиндрическую часть которого возможно крепление дрели в стойке.
  3. Один из минусов – громоздкая конструкция. Но в этом и плюс, при длительном сверлении чего-то массивного крупными сверлами, можно хорошо упереться))
  4. Большой крутящий момент и небольшие обороты, опять намекают на монотонную трудную работу по металлу, большим диаметром сверла. Под это она и заточена.
  5. Маленькими сверлами (до 5 мм) лучше не работать, при такой массе и габаритах, небольшой перекос или заклин сверла зачастую приводят к его поломке. Так же при большой массе сверлильной машины, перестает ощущаться усилие, которое передается руками непосредственно сверлу.
  6. Дрель предназначена для непрерывной длительной работы. Современные дрели этим похвастаться не могут, разве, что только узкоспециализированный профессиональный инструмент.

Для начала почистил и разобрал ручку из очень прочного пластика, в которой, как всегда, находятся все «электрические потроха».

post-99994-093476100 1406230177_thumb.jpg


Кнопка работала четко и стабильно, но поначалу было желание «прилепить» регулировку оборотов как на ИЭ-1035Э (более позднем аналоге). Но немного поразмыслив, решил отказаться от идеи замены кнопки ввиду трудоемкости ее установки, а как следствие порчи внешнего вида рукоятки. Да и обороты у дрели итак небольшие. Для себя определил её предназначение – это сверление металла сверлами 10-13 мм и возможно замешивания разных строительных смесей (благо момента предостаточно). Кнопку почистил, как и все внутренности ручки, перезавел кабель питания, который уже был в резиновой изоляции, поменял вилку. Почистил коллектор, проверил щетки. На этом с электрической частью было завершено.

 

Далее настало время редуктора. Редуктор двухступенчатый, передаточные отношения большие, поэтому момент передаваемый инструменту радует, главное крепко стоять на ногах)).

post-99994-009797500 1406230279_thumb.jpg

Как и всегда в редукторе находился «Литол», не сильно загустевший, но шестерни были сухими. Дальше все мыть, оттирать старую смазку, и проверять подшипники. Были заменены подшипники шпинделя, т.к. старые вероятно долго работали на сухую и «запели».

Вот такие серьезные шестерни вращают шпиндель.

Небольшое отступление, хочу чуть подробнее описать посадку шестерни шпинделя. Сделано все очень грамотно и ремонтопригодно. На свободном конце шпинделя шпоночный паз, и через шпонку посажена шестерня, которая крепится от сползания по валу, стопорной разрезной пружинной шайбой. На этом моменте я заострил внимание потому, что при разборке следующей дрели, я ожидал увидить нечто подобное, а не тут то было))) Но об этом позже.

Установленный шпиндель.


post-99994-084857200 1406230441_thumb.jpg

Свое место занял быстрозажимной патрон, тоже родом из СССР на заводской оправке.

На этом была закончена ревизия данной сверлильной машины и подтверждена ее готовность к суровой работе)

 

Ну и наконец самая, наверное интересная дрель ИЭ-1023А, на ней будем ставить кнопку с регулировкой оборотов, немного не обычным образом…

Характеристики: Мощность – 600 Вт, обороты шпинделя – 234 об/мин (3,9 с-1), наибольший диаметр сверления – 23 мм, шпиндель с внутренним конусом Морзе №2, режим работы – S1 (продолжительный), кнопка без регулировки оборотов (которая работала через раз). Год выпуска моего экземпляра 1983))

Такой, прямо скажем, экспонат)) Но мне он нужен не для красоты, а для работы, так что начнем.


 

По данной дрели тоже была тема про замену кнопки, информации в сети очень мало, нашел чертежик из какой то книги по электроинструменту с кратким описанием и областью применения. А конкретно: Сверление диаметром до 23 мм; при креплении в стойке и использовании коронки – бурение отверстий в бетоне; использование данной дрели как привода к штроборезу; а так же в качестве электропривода масляного насоса для гидравлического трубогиба. Очень разносторонний аппарат)

Особенности ИЭ-1023А:

  1. Мощный двигатель
  2. Трехступенчатый редуктор, в сочетании с двигателем, выдающий огромный крутящий момент. Но весь момент идет на шпиндель, без каких либо предохранительных муфт и т.п., что небезопасно для человека.
  3. Родная кнопка без регулировки оборотов, двигатель включается сразу и на полную. Очень неудобно в сочетании с малыми оборотами и большими сверлами, сразу начинает плясать вокруг намеченной точки.
  4. Вес данной сверлильной машины – около 5 кг.

Предназначение вытекает из характеристик – сверление большими диаметрами на малых оборотах, работа инструментом имеющим хвостовик с конусом Морзе №2.

post-99994-078830500 1406230751_thumb.jpg


Итак, в моей дрели изначально плохо работала кнопка включения, включалась не с первого раза, иногда сама выключалась во время сверления. Сразу стал вопрос о её замене. Но просто поменять кнопку не так интересно, а почитав форум, тоже захотел кнопку и с регулировкой и с реверсом.

Разобрав ручку, рассмотрел кнопку необычной формы, которую как оказалось, уже кто-то ремонтировал, вместо штифтов или заклепок были вставлены обкусанные гвозди. Кнопка рассчитана на ток – 8А. Но снова чинить мне ее не хотелось, и, взяв половинку ручки в которой было отверстие под оранжевую кнопочку блокировки курка я отправился в один из сервисных центров по ремонту электроинструмента, где находился и магазинчик запчастей. Для меня главным критерием на тот момент было: кнопка должна быть с регулировкой и реверсом, максимально подходить по габаритам (что бы ни сильно портить ручку при установке).

post-99994-060475100 1406230964_thumb.jpg

Походя по торговому залу посмотрев на имеющиеся кнопки, не увидел ничего похожего. Один из работников сервисного центра решил мне помочь с выбором, на что я ему показал ручку и объяснил, что ищу, какая кнопка подойдет. В разговоре выяснилось, что инструмент очень знакомый, родной кнопки, как и предполагалось, не найти, похожей тоже никакой не было. Когда я сказал, о своем желании сделать реверсивное вращение ротора, мне ответили, что сталкивались с таким, у этой дрели намотка статора сделана как то по особенному и если заставить якорь вращаться в обратном направлении, будет сильное искрение щеток инструмент выйдет из строя. Я решил довериться человеку, который не раз перематывал электроинструмент, в отличие от меня, и отказался от затеи с реверсом, аргументировав для себя «ну это же не шуруповерт». Но от регулировки оборотов я отказываться не собирался, и мы начали перебирать кнопки, по критерию совпадения отверстий под курок и фиксатор. Не подошло ничего. После чего консультант сказал «подожди», взял лесенку и полез, куда-то в закрома, на верхнюю полку и вытащил новую ручку очень похожую на мою, но отверстия в пластике уже были под новые кнопки. Оказалось это ручка от современных дрелей Rebir, которые как две капли воды повторяют советский инструмент. Мне было предложено купить и ручку и кнопку, но узнав, сколько стоит новая ручка (700р.), жаба сразу же сдавила горло)) Да и не целесообразно было, имея не поломанную ручку покупать новую. В итоге решено было взять только кнопку с регулировкой и как то приспособить ее к старой ручке.

Подключив кнопку к дрели, я проверил регулировку оборотов, что меня очень обрадовало, электрика работала как часы.

Я решил ставить кнопку по принципу совпадения отверстия под фиксатор, а под сам курок вырезать новое, оно получалось гораздо выше прежнего и не такое широкое. Закрепив кнопку в ручке, меня устроило все, кроме огромного отверстия прямо под курком, оставшегося от прежнего. Такие варианты как, «заклеить её изолентой, да и сгодиться», меня не устраивали, и пришлось немного поразмышлять. После чего было решено «нарастить» недостающую часть ручки при помощи эпоксидной смолы…

 

Смотрим процесс и сам результат))

post-99994-085218400 1406231299_thumb.jpg

Была изготовлена «ванночка» из малярного скотча, в качестве заполнения пространства под новую кнопку положил кусочек пенополеэтилена от какой-то упаковки. После чего ванночка была заполнена эпоксидкой. На второй части ручки проделано тоже самое, но в зеркальном отражении. После этого было мучительное ожидание, пока смола затвердевала…

post-99994-048240700 1406231425_thumb.jpg

Когда, наконец, процесс завершился, я снял скотч и удивился результату))

post-99994-056587100 1406231661_thumb.jpg

Все было ровненько, даже получился буртик, по которому стыкуются половинки ручки…

post-99994-025151200 1406231667_thumb.jpg

post-99994-023199400 1406231673_thumb.jpg

Снаружи результат был очень неплох, стыка эпоксидки с пластиком на ощупь не чувствуется.

post-99994-076068400 1406231678_thumb.jpg

post-99994-031935700 1406231684_thumb.jpg

post-99994-092833000 1406231689_thumb.jpg

post-99994-041317200 1406231654_thumb.jpg

Кнопка встала как родная, обороты регулировались, двигатель мягко шуршал. После чего с электрической частью дрели было завершено.

Еще хочется обратить внимание на размер щеток двигателя, они просто огромных размеров. Их поджимают мощные пружинки.

 

 

Далее настал момент переборки редуктора.

post-99994-046597700 1406232457_thumb.jpg

Редуктор на удивление был смазан не Литолом, а какой-то синей смазкой. Вроде бы на шестернях она была, а вот подшипники (особенно двигателя) были кое-где, измазаны как будто, зеленкой и крутились с характерным визгом. К тому же всплыл один неприятный момент, шестерня на втором промежуточном валу была прихвачена сваркой, меня это навело на мысль, что это чей-то ремонт, но шестерни и валы явно заводские. Этот момент для меня так и остался загадкой, неужели так было сделано изначально с завода???

Сухой передний подшипник двигателя.

Вот такое «дуло» на огромном подшипнике, смазкой только «пахнет»)) Можно представить на какие нагрузки рассчитан шпиндель…

post-99994-011945800 1406233037_thumb.jpg

Ротор. Еще один факт против реверсивного вращения ротора, это загнутые лопатки крыльчатки вентилятора, если заставить крутиться в обратную сторону, то охлаждение будет неэффективное.

После того как было все помыто от старой смазки внутри редуктора, нужно было вынимать шпиндель, НО…

post-99994-011685800 1406233909_thumb.jpg

Шестерня на шпинделе крепилась для меня непонятно, не было стопорного кольца, не видно шпонки (вспомним крепление на ИЭ-1022), как будто посажено на горячую… Без снятия этой шестерни не было возможности вытащить шпиндель, поэтому было решено оставить все как есть, тем более что люфтов не наблюдалось, а размер и тихоходность подшипников предрекали им долгую жизнь. Единственный минус, это, что я не добрался до внутреннего подшипника шпинделя и не поменял там смазку. Если кто-то еще разбирал данную дрель, поделитесь, каким образом вытаскивали шпиндель.

post-99994-039104400 1406234075_thumb.jpg

Редуктор был снова наполнен новой смазкой МС-1000 и закрыт, дрель собрана воедино и пробный пуск показал, что шум заметно уменьшился, а с регулировкой оборотов работать стало очень приятно.

post-99994-037792500 1406234178_thumb.jpg

Как нельзя, кстати, подошел патрон, найденный в дедушкиных закромах в сарае, после чистки от вековой грязи и ржавчины, оказалось, что это Новосибирский патрон от 3 до 16 мм очень древнего года выпуска с посадкой под внутренний конус B16, в очень даже хорошем состоянии. Патрон не бьет, повреждений не имеет, губки ровные, таким образом, было решено использовать его как основную оснастку. Ко всему этому подошла Китайская оправка (хвостовик B16 MT2), заказанная мной. Которая порадовала качеством изготовления и ценой вдвое меньшей, чем у русского ржавого аналога с рынка и вчетверо меньшей ценой, чем такая же Китайская в сервисном центре)).

post-99994-005057300 1406234169_thumb.jpg

Патрон 3-16 мм с оправкой под конус Морзе №2.

Безключевой патрон 1-13 мм.

Оправка B12 на конус Морзе №1.

Переходник конус Морзе №1 на конус Морзе №2.

Так что вариантов крепления инструмента – масса.

post-99994-033898400 1406234320_thumb.jpg

 

Вот и подошел к концу мой скромный рассказ о некоторых достойных представителях ручного электроинструмента времен СССР, надеюсь, что он будет кому-либо полезен.

Источник: www.chipmaker.ru

Конструкция дрели

Для того, чтобы произвести ремонт дрели, нужно хорошо знать ее конструктивные особенности. Стоит отметить, что конструкция дрели является достаточно простой. При этом, различные модели имеют примерно одинаковую компоновку, отличаясь только некоторыми отдельными деталями и качеством изготовления.

Принцип работы этих устройств тоже довольно универсальный, благодаря чему можно быстро обнаружить неполадку и устранить ее, не выходя из дома.

В любой электрической дрели имеется корпус, где находиться механическая и электронная часть устройства  и патрон, размещенный на основном валу дрели. В патрон крепиться сверло, которое и является рабочим инструментом.

Основные детали электронной части:

  • двухфазный электродвигатель, состоящий из ротора и статора;
  • пусковая кнопка, являющаяся выключателем;
  • контактные щетки, расположенные на щеткодержателе;
  • реверсное устройство;

Ремонт электродрели советского производства

  • регулятор оборотов вращения двигателя;
  • конденсатор пуска;
  • шнур или кабель, за счет которого обеспечивается питание.

Механическая составляющая устройства состоит из системы подшипников и редуктора. За счет редуктора обеспечивается передача вращения электромотора на вал с уменьшенной скоростью. Если мы имеем дело с ударной дрелью или перфоратором, то здесь редуктор обеспечивает как вращательное, так и ударное движение сверла. Для этого в конструкцию редуктора кроме шестеренок входят таран, поршни и боек.

Основные неполадки

Несмотря на качественную сборку и надежные комплектующие, любая дрель может сломаться. Наиболее распространенными являются такие неполадки:

  • поломки электродвигателя, в частности выход из строя якоря либо статора;
  • износ или сгорание щеток;
  • неполадки с опорными подшипниками;
  • неисправность кнопки, регулирующей обороты;

Ремонт электродрели советского производства

  • окисление или сгорание контактов пусковой кнопки;
  • другие неполадки, в частности поломка зажимного патрона.

Как правило, ремонт дрели своими руками не предусматривает починку сломавшейся детали. Без наличия специального оборудования это бывает невозможно. Зачастую необходимо лишь обнаружить неполадку и заменить сломавшуюся деталь на новую.

Неисправности в электрической части

Чаще всего неисправность заключается в том, что по каким-то причинам не включается мотор. В частности, если патрон легко можно провернуть, а мотор не работает, то мы имеем дело с неполадками в электрической части. Также об этом говорят проблемы с регулировкой скорости или реверсом вращения.

Если сбои в работе устройства временные, то это тоже косвенно говорит о проблемах с электрической составляющей. Чаще всего в этой части выходят из строя контактные щетки. Например, если они износились на 40%, то это уже приводит к неполадкам в работе. При более выраженном износе дрель вообще не включается.

Ремонт электродрели советского производства

Для определения неисправности в электрической части нужно определить тестером целостность шнура, а после этого проверить пусковую кнопку и пусковой конденсатор. Далее осматривают контактные кнопки и целостность обмотки электромотора.

Неполадки механической части

Основным признаком неполадок в этой части считается затруднение работы вала, например, если патрон не прокручивается, но вы слышите работу двигателя. В этом случае (чаще всего) мы имеем дело с выходом из строя подшипников или редуктора.

Опорные подшипники ломаются наиболее часто. Заподозрить выход из строя редуктора можно в том случае, если патрон легко проворачивается при работающем моторе, но на главный вал вращение не идет.

Кроме того, среди механических неисправностей встречается временная остановка работы дрели, чрезмерный шум при работе устройства, гудение или недостаточная скорость вращения вала.

При работе с перфоратором может наблюдаться сбой в системе ударного устройства.

Ремонт электродрели советского производства

Неисправность механического переключателя реверса зависит от его конструкции. Очень часто выпадает или ломается палец, передвигающий дополнительную шестерню.

Часть неполадок может касаться патрона дрели. Это может проявляться в сложности снятия и фиксации сверла. В некоторых случаях патрон может прокручиваться относительно вала дрели.

Для устранения вышеописанных неисправностей необходима частичная или полная разборка дрели.

Отдельные распространенные неисправности и их ремонт своими руками

Многие поломки электроинструмента можно устранить самостоятельно. Это отнимет немного времени на ремонт дрели, но сэкономит вам некоторое количество денег.

  • Замена износившихся контактных щеток

Эта поломка является одной из наиболее распространенных, так как щетки на многих моделях изнашиваются довольно быстро. Заподозрить неполадку можно при появлении искр в зоне, где щетки контактируют с якорем. Кроме того, при неисправности этих деталей могут наблюдаться сбои в работе дрели во время увеличения нагрузки.

У большинства приборов получить доступ к щеткам достаточно просто (надо открутить специальные винты или крышечки, прикрывающие эти детали), поэтому их замена является довольно простым мероприятием. Однако, в некоторых моделях для этого необходимо разобрать корпус и вытянуть щеткодержатель.

Ремонт электродрели советского производства

В любом случае для устранения неисправности нужно заменить износившиеся детали на новые. Их следует тщательно закрепить на щеткодержателе, затянув при этом электрический контакт провода. Проводя замену необходимо следить, чтобы контакт между щеткой и коллектором был достаточно надежным.

  • Выход из строя электромотора

Неисправности электродвигателя считаются вторыми по распространенности неполадками. Чаще всего повреждается якорь или обмотка статора. Подобные поломки могут возникать как при наличии фабричных дефектов, так и при неправильной работе с дрелью

В частности, эти детали выходят из строя при длительной беспрерывной работе и повышенной нагрузке при заклинивании сверла. Обнаружить такую неполадку можно либо по запаху гари, либо просто визуально.

Если таким образом неисправность не обнаруживается, то тогда необходимо провести проверку обмотки при помощи омметра, тестера или мегомметра. Наиболее частыми проблемами является короткое замыкание между витками, повреждение провода или витка.

Самостоятельно отремонтировать якорь или статор невозможно. Поэтому, при выходе из строя эти детали подлежат обязательной замене.

Для замены данных комплектующих следует разобрать корпус устройства, отсоединить щетки и провода, а после этого вытянуть сам двигатель.

Проблемы с компонентами электрической части

При эксплуатации дрели довольно часто может выходить из строя пусковая кнопка и регулятор скорости вращения вала. В этом случае может понадобиться ремонт кнопки дрели. Здесь в первую очередь проверяется наличие напряжения на выходных и входных клеммах кнопки. В случае, если вы не обнаружили сигнала, необходимо проверить целостность проводов идущих к ней. Если они в порядке, то тогда необходимо снять ее корпус и проверить контакты кнопки.

Это достаточно сделать визуально, так как залипание или сгорание контактов вы можете увидеть без каких-либо проблем. В любом случае нужно почистить их специальной шкуркой и протереть спиртовым раствором. После проведения всех этих процедур вновь проверяется напряжение. Если это помогло, крышку корпуса кнопки ставят на место. Инструмент собирают. Если это не помогло – необходимо заменить старую кнопку на новую.

Довольно часто возникает ситуация, когда электродвигатель не запускается при помощи кнопки, но она является исправной. Это может быть связано с неисправностью пускового конденсатора. Проверить его исправность можно визуально, так как при выходе из строя он быстро меняет цвет.

Ремонт электродрели советского производства

Электронный механизм реверса вращения основан на замыкании/размыкании контактов. Ремонт и профилактика этой системы проводится тестером или омметром. Проверяются все провода реверса, идущие к электродвигателю (щеткам, статору).

Таким образом, дрель может сломаться в самый неудачный момент. Чтобы понять, как быстрее устранить неисправность и произвести ремонт дрели, вам нужно знать ее конструкцию и признаки тех или иных неполадок.

Источник: refite.ru

Ремонт дрели своими руками

При наличии определенных навыков, осуществить ремонт дрели в домашних условиях достаточно просто. Из многочисленных случаев поломок дрели можно выделить несколько характерных неисправностей, к которым приводят неправильная эксплуатация электроинструмента или бракованные элементы от завода-изготовителя. К таким типичным поломкам можно отнести:

  • выход из строя элементов двигателя (статор, якорь);
  • износ щеток или их обгорание;
  • поломка регулятора и реверсного переключателя;
  • износ опорных подшипников;
  • некачественный зажим в патроне инструмента.

Ремонт дрели своими руками

Устройство дрели (простейшая китайская электродрель):

1 — регулятор оборотов, 2 — реверс, 3 — щеткодержатель со щеткой, 4 — статор двигателя, 5 — крыльчатка для охлаждения электродвигателя, 6 — редуктор.

Ремонт дрели своими руками

 Устройство электродрели: 1 — статор, 2 — обмотка статора (вторая обмотка под ротором), 3 — ротор, 4 — пластины коллектора ротора, 5 — щеткодержатель со щеткой, 6 — реверс, 7 — регулятор оборотов.

Замена щеток.

Самый распространенный вид поломки, это износ щеток двигателя, замену которых можно произвести самостоятельно в домашних условиях. Иногда, щетки можно заменить без разборки корпуса дрели. У некоторых моделей достаточно выкрутить заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для замены требуется разборка корпуса, в этом случае необходимо аккуратно достать щеткодержатели и извлечь из них изношенные щетки.

Щетки продаются во всех нормальных магазинах электроинструмента, и часто к новой электродрели прилагается дополнительная пара щеток.

Ремонт дрели своими руками

Новые щетки

Не стоит ждать, пока щетки износятся до минимального размера. Это чревато тем, что между щеткой и коллекторными пластинами увеличивается зазор. Как следствие происходит повышенное искрообразование, коллекторные пластины сильно нагреются и могут «отойти» от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Определить необходимость замены щеток можно по повышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. Второй способ определения, это хаотичное «дергание» дрели во время работы.

Сетевой шнур.

Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления указывает на обрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене сетевого провода.

Диагностика электродвигателя.

На второе место, по числу поломок дрели, можно поставить неисправность элементов двигателя и чаще всего якоря. Выход из строя якоря или статора происходит по двум причинам — неправильная эксплуатация и некачественный моточный провод. Производители с мировым именем применяют дорогой моточный провод с двойной изоляцией термостойким лаком, что в разы повышает надежность двигателей. Соответственно в дешевых моделях качество изоляции моточного провода оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели или продолжительной работе, без перерывов для остывания двигателя. Ремонт дрели своими руками перемоткой якоря или статора, в этом случае без специальных приспособлений невозможен. Только замена элемента полностью (исключительно опытные ремонтники смогут произвести перемотку якоря или статора своими руками).

Для замены ротора или статора необходимо разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, при необходимости снять приводную шестерню, и извлечь двигатель целиком вместе с опорными подшипниками. Заменить неисправный элемент и установить двигатель на место.

Определить неисправность якоря можно по характерному запаху, увеличению искрообразования, при этом искры имеют круговое движение по направлению движения якоря. Ярко выраженные «подгоревшие» обмотки можно увидеть при визуальном осмотре. Но если мощность двигателя упала, но нет вышеописанных признаков, то следует прибегнуть к помощи измерительных приборов — омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям — межвитковой электрический пробой, пробой на «корпус» (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется довольно просто, достаточно щупами мегомметра прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500 Мом указывает на отсутствие пробоя. Следует учитывать, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение не меньше 100 вольт. Делая измерения простеньким мультиметром, нельзя точно определить, что пробоя точно нет, однако можно определить, что пробой точно есть.

Межвитковой пробой якоря определить достаточно сложно, если, конечно, он не виден визуально. Для этого можно использовать специальный трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в виде желоба, для установки в него якоря. При этом якорь со своим сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работе были обмотки поочередно, прикладываем к сердечнику якоря тонкую металлическую пластину. Если обмотка короткозамкнута, то пластина начинает сильно дребезжать, при этом обмотка ощутимо нагревается.

Нередко межвитковое замыкание обнаруживается на видимых участках провода или шинки якоря: витки могут быть погнуты, смяты (т.е. прижаты друг к другу), либо между ними могут быть какие либо токопроводящие частицы. Если так, то необходимо устранить эти замыкания, путём исправления помятостей шинки или извлечения инородных тел, соответственно. Также, замыкание может быть обнаружено между соседними пластинками коллектора.

Определить обрыв обмотки якоря можно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и постепенно поворачивать якорь. В целых обмотках будет возникать определенный одинаковый ток, обрывная покажет или увеличение тока или его полное отсутствие.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления указывает на полный обрыв.

Регулятор оборотов и реверс.

Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных указывает на неисправности контактов или компонентов схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки можно аккуратно подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Визуальный осмотр клемм позволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом или мелкой наждачной бумагой. Затем кнопка опять собирается и проверяется на наличие контакта, если ничего не изменилось, то кнопка с регулятором должна быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и полностью залит изоляционным компаундом, поэтому ремонту не подлежит. Еще одна характерная неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход — замена кнопки целиком.

Ремонт кнопки дрели своими руками возможен только при наличии определенных навыков. Важно понимать, что после вскрытия корпуса, многие детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки изначально и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.

Устройство реверса (если располагается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, поэтому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и чистки такой же, как и кнопки.

При покупке нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор должен быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А). И кстати, регулятор у дрели на фото неродной, а чтобы он влез в корпус, была срезана нижняя часть курка.

Ремонт дрели своими руками

Нижняя часть курка срезана

Схема подключения проводов, и в частности схема подключения кнопки дрели, в разных моделях может отличаться. Самая простая схема, и лучше всего демонстрирующая принцип работы, следующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.

Ремонт дрели своими руками

Электрическая схема дрели. «рег. обор.» — регулятор оборотов электродрели, «1-я ст.обм.» — первая статорная обмотка, «2-я ст.обм.» — вторая статорная обмотка, «1-я щет.» — первая щетка, «2-я щет.» — вторая щетка.

Чтобы не путаться, важно понять, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом — это две разные детали, которые часто имеют разные корпуса.

Ремонт дрели своими руками

 Регулятор оборотов и реверс находятся в отдельных корпусах. На фото видно, что к регулятору оборотов подключено только два провода.

Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если бы не было устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а вторая щетка ротора соединялась бы с началом второй обмотки статора. Конец второй обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не к первой, а ко второй щетке, при этом первая щетка подключается к началу второй обмотки статора.

Ремонт дрели своими руками

 Схема реверса дрели

В устройстве реверса такое переключение и происходит, поэтому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом устройстве может быть схема, показывающая, какие провода соединяются внутри.

Ремонт дрели своими руками

 Схема на реверсе электродрели (на фото реверс отсоединен от регулятора оборотов)

Ремонт дрели своими руками

Схема подключения реверса электродрели

Черные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет первая щетка, а 6-й контакт пусть будет вторая щетка), серые — к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу второй (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало второй обмотки статора со второй щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во второе положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.

Конструкция регулятора оборотов электродрели предусматривает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, чуть упрощена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, к которым и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).

Ремонт дрели своими руками

Схема подключения кнопки (регулятора оборотов) дрели.

В случае электродрели изображенной на фото, используется только два нижних контакта: крайний левый и крайний правый. Конденсатора нет, а второй провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.

Ремонт дрели своими руками

Подключение кнопки электродрели

О принципе работы регулятора оборотов читайте в статье устройство дрели.

Редуктор.

Наличие посторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона говорит о неисправности редуктора или механизма переключения передач, если он есть. В этом случае необходимо осмотреть все шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы или сломанные зубья на шестернях, то необходима полная замена этих элементов.

Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря или корпуса дрели, при помощи специальных съемников. Зажимая двумя пальцами внутреннюю обойму, нужно прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы или «шелест», при прокручивании, говорят о необходимости замены подшипника. Не вовремя заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, или, в лучшем случаи, подшипник просто провернется в посадочном месте.

Источник: www.MasterVintik.ru

Электродрель — вспомним конструкцию инструмента

Электрической дрелью называется такой вид инструмента, который предназначен для сверления разных видов материалов, в том числе бетона и железобетона. Только для этого понадобится использовать инструмент с функцией ударного сверления или ударную дрель. Как устроен инструмент, можно узнать, если разобрать его. Коротко о конструкции электродрели советского и зарубежного производства, описано ниже.

Конструкция электрической дрели

Надо отметить, что конструкция современных дрелей отечественного и зарубежного производства отличается от устройства советских инструментов. Только это незначительные отличия, которые заключаются в отсутствии реверса на электродрели, а также ударного сверления. Итак, конструктивно электрическая дрель состоит из двух основных частей — электрической и механической. В основу механической части входят такие конструктивные элементы:

  1. Редуктор — набор шестерней, за счет которых происходит снижение скорости и увеличение силы момента от вала электродвигателя
  2. Патрон — исполнительный орган, который предназначен для закрепления рабочих насадок
  3. Подшипники — опорные механизмы валов и осей, обеспечивающие их вращение
  4. Ударный механизм — в электрических ударных дрелях это устройство является частью редуктора

Электрическая составляющая любой сетевой электродрели состоит из следующих элементов:

  • Двигатель коллекторного типа, состоящий из статора (неподвижная часть), ротора или якоря (подвижной части) и коллектора (медные пластины или ламели, по которым ток подается на обмотку якоря)
  • Графитовые или угольные щетки — передаточное устройство, через которое происходит передача тока на обмотку ротора. Щетки являются расходным материалом, и когда они искрят, то это говорит об их износе
  • Кнопка пуска — в зависимости от модели электрической дрели, выключатели бывают обычными и со встроенным регулятором оборотов
  • Кнопка реверса — на советских дрелях такие устройства отсутствуют. Это механизм смены полярности, посредством которого происходит изменение направления вращения патрона инструмента. Устанавливается отдельно или встраивается в кнопку пуска
  • Ферритовое кольцо — это элемент (фильтр), посредством которого происходит сглаживание помех в сети
  • Конденсатор — фильтрующий элемент, не допускающий попадание помех в сеть
  • Сетевой провод — связующее звено между электрической розеткой и инструментом

Выше на фото представлена конструкция дрели с основными узлами. Рано или поздно возникает необходимость произвести ремонт дрели по причине выхода из строя отдельных ее узлов и механизмов. Для этого требуется изначально произвести осмотр инструмента, выявить причину неисправности, и устранить ее. Более подробно о том, какие виды поломок дрелей бывают, как их выявить и устранить, описано в материале.

Устройство дрели

Конструкция регулятора скорости на старой дрели

Что понадобится для диагностики поломок электрической дрели

С чего необходимо начинать поиск неисправности электродрели? Конечно же с первых признаков, по которым становится понятно, где скрывается поломка, и какая часть нуждается в ремонте. Легко выявить механические неисправности дрели, а вот с электрической частью все намного сложнее. Здесь понадобится соответствующие инструменты, по которым можно делать выводы о неисправности тех или иных узлов, деталей и механизмов инструмента. Для выявления поломок в электрической части электродрели, понадобится подготовить следующие инструменты:

  • Вольтметр или мультиметр. Предпочтение следует отдать второму варианту, так как он является более эффективным и многофункциональным
  • Прибор для измерения межвиткового короткого замыкания в якоре

Источник: moiinstrumentu.ru

Типовая конструкция дрели

конструкцию дрели

1. корпус и сетевой шнур;

2. клавиша с блоком включения – может быть оборудована

переключателем реверса (регулятором скорости);

3. регулятор скорости вращения вала (или переключатель реверса);

4. корпус редуктора – выполняет несущие функции для вращающихся

элементов;

5. шестерни и механизм редуктора;

6. подшипники вала патрона и якоря двигателя;

7. электродвигатель;

8. щеточный узел электродвигателя;

9. патрон с механизмом удержания сверла или фрезы.

Дрель никогда не ломается вся целиком: выходит из строя один из элементов. Разобравшись в конструкции и взаимосвязи узлов электроинструмента, легче будет локализовать неисправность.

Алгоритм поиска и устранения поломок электрической части

Ремонт дрели выполняется по принципу «от простого к сложному». Не следует сразу разбирать инструмент до винтика, и оценивать состояние всех узлов одновременно.

  • Дрель не включается. Начинаем со шнура питания (как минимум, перед этим следует проверить напряжение в розетке и удлинителе). Разобрав корпус, находим контакты кабеля, и «прозваниваем» их с помощью мультиметра.

Важно! Не проверяйте питающий провод при поданном напряжении! При обрыве токоведущих жил можно получить удар током, или организовать короткое замыкание.

Подключаемся к разъему сетевой вилки и противоположной клемме шнура. Затем несколько раз изгибаем кабель по всей длине. Пропадающий контакт или его полное отсутствие говорит о наличии обрыва внутри изоляции. Если перелом токоведущей жилы находится близко к краю, кабель обрезается и подсоединяется заново. Просто он будет немного короче. Если разрыв в середине длины – провод лучше заменить. Сращивание будет небезопасным.

  • Шнур исправен – проверяем выключатель. Подключаем мультиметр к выводам, и нажимаем клавишу. Через контакты проходит большой ток, возникает искрение (особенно при попадании пыли в корпус). Контакты могут банально окислиться. Аккуратно разбираем корпус выключателя, и зачищаем контактные группы мелкой наждачной бумагой.

Шнур исправен

При поломке металлических частей, лучше приобрести новый блок.

  • Если в цепи между выключателем и электродвигателем присутствует дополнительная контактная группа (например, переключатель реверса или регулятор скорости), диагностируем и этот узел.
  • Далее проверяем соединительные провода от выключателя к щеткам двигателя. Если они в порядке – проводим диагностику щеточного узла.

соединительные провода

Пружины должны уверенно прижимать щетки к ламелям якоря, сами угольные элементы проверяем на степень износа. При необходимости меняем: запасные части есть в комплекте поставки, или покупаются в специализированных магазинах. Контактные ламели якоря могут быть окислены или засорены. Их можно аккуратно почистить мелкой наждачной бумагой.

  • Более сложная поломка – выход из строя обмоток якоря или статора. С помощью мультиметра проверяется короткое замыкание между корпусом узла и контактами обмоток. Затем производится замер сопротивления. Значение должно быть одинаковым на каждой обмотке, разброс показаний не более 5%. Неисправные обмотки необходимо перемотать.

выход из строя обмоток якоря

  • Это можно сделать самостоятельно, или в ремонтной мастерской (в любом случае, получится дешевле, чем покупка нового двигателя).

Механические неисправности электродрели

Такие поломки проявляют себя достаточно явно. Посторонние шумы, скрежет, заклинивание вала и пр.

  • Двигатель вращается медленно, обмотки сильно греются. Или при нормальном вращении слышен характерный гул (скрежет). Вероятнее всего – изношены или засорены подшипники ротора. Разобрав корпус дрели, аккуратно достаем ротор. Он извлекается вместе с подшипниками. Покрутив внешнюю обойму, вы сразу определите неисправность. Если подшипники вращаются туго – их необходимо промыть проникающей жидкостью (WD-40 или обычный керосин)

Важно! Следите, чтобы никакие жидкости не попали в обмотку якоря! Иначе может раствориться изолирующий лак, и произойдет межвитковое замыкание.

Затем между обоймами закладывается консистентная смазка для высоко оборотистых узлов. Подойдет «литол» или графитовая смазка для автомобильных подшипников.

Если между обоймами подшипников есть люфт – узлы надо менять.

Демонтаж производится специальным съемником или с помощью рожкового ключа.

Демонтаж

При отсутствии шариков, обязательно найдите их в корпусе. Выпавшие предметы могут попасть между деталями двигателя или редуктора, и вывести из строя весь узел.

  • Аналогичным образом диагностируются и ремонтируются подшипники вала патрона. Только демонтировать их без съемника не получится.
  • Если установочное место внешней обоймы подшипника (постель) разношено (такое случается при заклинивании подшипника), потребуется изготовить вкладыши из тонкой жести. Иначе при вращении вала возникнут биения.
  • Двигатель вращается в штатном режиме, из корпуса редуктора доносится шум, скрежет. Вал крутится неравномерно. Износ или разрушение шестерен редуктора.

Разбираем корпус и осматриваем шестерни.

Разбираем корпус

Желательно отмыть узел от старой смазки, и прокрутить вал на 360°, контролируя зацепление шестерней. Если выявлен люфт или чрезмерный износ зубьев – придется менять механическую часть.

Возможно, в корпусе редуктора просто скопилось большое количество пыли. Вместе со смазкой, образуется абразивная паста. В таком случае, после промывки узла просто заложите новую консистентную смазку.

Совет: Смазку следует периодически менять, не дожидаясь поломки.

Особенно, если вы часто сверлите каменные стены.

каменные стены.

  • Сломан патрон. Для кулачковых устройств (под ключ) это большая редкость, конструкция надежная и простая. Узел подвергается воздействию пыли, поэтому внутренний механизм может банально заклинить. Чаще всего мелкими абразивными частицами забиваются направляющие захватов.

Сломан патрон

Если патрон плохо закручивается, его достаточно продуть сжатым воздухом и обработать проникающей смазкой.

Внимание: Кулачковые патроны внутри не смазывают!

Разбирать деталь без специального инструмента достаточно сложно. Если внутри механически сломался какой-то компонент, все равно придется менять узел целиком.

А вот быстрозажимные патроны напротив, легко разбираются и ремонтируются.

быстрозажимные патроны

Они не такие надежные, и плохо переносят нагрузку. Чтобы разобрать такой патрон, достаточно снять пару стопорных шайб. Вы легко обнаружите сломанную или изношенную деталь, которую несложно будет заменить.

Как снять патрон?

Существует два типа крепления: конус Морзе, и резьбовое. В первом случае нужно нанести несколько ударов небольшим молотком по тыльной части патрона. После чего он легко снимется.

Для откручивания резьбового крепления, вал удерживается гаечным ключом (на валу есть специальные лыски).

откручивания резьбового крепления

Не существует неисправностей, которые нельзя исправить своими руками. Если отдельный узел не подлежит восстановлению – меняется только он, покупать новую дрель незачем.

Для профилактики поломок следует придерживаться простых правил:

  • После пыльной работы продувайте вентиляционные отверстия и внутреннюю полость патрона. Держите инструмент в чистоте.
  • Не перегревайте двигатель – при продолжительном использовании надо делать перерывы.
  • Периодически обновляйте смазку на деталях вращения.

Источник: instrumentiks.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.